zhzhitel

Сургут — старейший и крупнейший из всех городов Ханты-Мансийского автономного округа. Его называют неофициальной нефтяной столицей России. По населению Сургут почти в 4 раза больше столицы региона и более чем на 300 лет старше Ханты-Мансийска.

Для того, чтобы приехать в Сургут из Когалыма, нам пришлось встать в 6 утра. Зато по пути увидели красивый зимний восход.

Из-за короткого зимнего дня в светлое время суток по Сургуту погулять не удалось. Из достопримечательностей осмотрели только знаменитый местный Биг-Бен — языковую школу, которую богатый отец-предприниматель построил для своего сына. Ну, и для других детей, конечно, тоже.

В Сургуте у нас была очень насыщенная программа. Начали мы с посещения шоколадной фабрики. Да, в Сургуте делают вкусный шоколад. Почему мы не отправились сразу смотреть нефть или есть оленину? Специально, чтобы не сложилось неправильное впечатление, что Югра — это только нефть, олени и рыба. Регион развивается в разных направлениях, в том числе и в туристическом. Так что из Сургута мы повезли домой вкусный шоколад с северными ягодами.

А вот на что мы потратили основное время в Сургуте — на знакомство с хаски и катание на собачьих упряжках. Про это расскажу отдельно.

С собаками мы провозились до сумерек, в гостиницу приехали затемно. На ужине нас ждала гастрономическая феерия, которая подкосила готовность всех моих коллег прогуляться по городу.

Но несмотря на роскошный стол в ресторане и двадцатиградусный мороз я не мог позволить себе уехать из города, не исследовав его. Тем более, что город большой и важный для экономики и развития всего региона.

Я выбрал на карте цель прогулки, проложил маршрут через половину Сургута, утеплился в расчете на мороз и отправился в путь в гордом, но вынужденном одиночестве.

Большая часть Сургута — панельные пяти- и девятиэтажки. Здесь нет столичного лоска, город строился как город промышленников и нефтедобытчиков. Но в Сургуте местами попадаются интересные и разнообразные по хитренькие объекты.

Не все здания идентифицировал, если что, помогайте. Вот это сооружение толком нигде не подписано.

Если не обращать внимание на то, что пальцы мгновенно коченеют при попытке что-то сфотографировать, то погода для прогулки выдалась чудесной. Деревья в белом инее, словно в серебре подчеркивали сибирские морозы. Но то, что жителям средней полосы кажется лютыми холодами, тут воспринимается иначе. Первый раз, заметив на улице велосипедиста, я удивился. Потом понял, что таких тут много.

Иду вне всяких туристических маршрутов по самым обычным улицам, рассматривая вывески и магазины.

Памятники воинам-интернационалистам и двум Маргеловым в Центральном сквере.

Станция для экспресс-ремонта велосипедов работает круглогодично. Все инструменты на месте.

Интересное здание Дворца торжеств.

Для тех, кто не любит читать новости в интернете, их транслируют на табло здания СИА-пресс.

Не в первый раз замечаю, что дороги в северных регионах чистят лучше, чем в нашем Подмосковье.

Помимо панелек есть более современные многоэтажные кварталы.

На многих остановочных павильонах есть двери. Видел похожие павильоны в Ингушетии, только там спасаются от жары, а в Сургуте от холода. Еще одно популярное решение: объединение остановок и магазинчиков. Если что, можно зайти погреться.

Если посмотреть на фасады домов, можно увидеть открытые форточки. То есть, в домах тепло и даже жарко.

Когда гуляю по городам, люблю заходить в дворы и смотреть, как живут люди. Иногда попадаются интересные кадры. Например, вот этот: такие разные соседние подъезды.

А вот и конечная цель моего маршрута — единственный в России памятник Улыбке. Интересная и оригинальная скульптура.

В гостиницу возвращаюсь другим путем. Обращаю внимание на луну. Пробую сфотографировать ее покрупнее. Пожалуй, так годится для рассказа о фотопрогулке.

Кто-то перед сном смотрит дома телевизор, кто-то гуляет, кто-то сидит в ресторане, а кто-то работает. Сургут украшают к Новому году.

А мне нравится смотреть на виды зимнего города. С одной стороны, ничего необычного, а с другой — завтра всё может выглядеть совершенно иначе.

Выхожу к памятнику основателям города. Он установлен на площади 400-летия Сургута. Даже в названиях чувствуется, что Сургут подчеркивает свое значение и старшинство.

Как пишут на сайте «Визит Югра»:

В бронзе были увековечены 4 фигуры – князь Фёдор Борятинский и воевода Владимир Оничков, а также казак-плотник и безымянный священник. Каждый из них связан с зарождением города Сургута. Именно князь Борятинский и воевода Оничков по царскому указу прибыли в самое сердце Западной Сибири, чтобы построить здесь город. Композиция довольно символична — князь олицетворяет царское покровительство поселению. Воевода – символизирует сильную армию. Остальные 2 фигуры не имеют привязки к личностям и являют собой собирательные образы. Казак – призван напомнить обо всех, кто своими руками возводил город, а священнослужитель – воплощает идеи православия, зародившегося в Югре вместе с приходом государственных деятелей.

Пока я рассматриваю памятник, мимо проезжает еще один велосипедист.

А я возвращаюсь в гостиницу. Интересное решение: она соединена с торговым комплексом. Раньше я уже обращал внимание, что торговые комплексы в суровом климате имеют повышенное значение.

На этом заканчиваю прогулку. Новый день в путешествии — новые переезды и новые впечатления.

Спасибо всем за внимание и поддержку. Всех с наступающим Новым годом! Югре и Сургуту привет!

Про нефть и Собянина я рассказал в первой части, поэтому продолжим. Перенесёмся с сибирских морозов в тропики. Для этого из Когалыма уезжать не нужно. Если у вас много денег, то океан и всё остальное можно доставить самолетами. Итак, добро пожаловать в «Галактику». Так называется крупнейший торгово-развлекательный центр и по совместительству спортивно-культурный комплекс Когалыма.

Перед торговым центром установлена современная скульптура «Парея». Сначала я подумал, что что-то национальное, типа ханты и манси. Ан нет, надо мыслить масштабнее: две женщины символизируют счастье и бесконечность. Автор скульптуры — Хименес Дередия из Коста-Рики, а саму скульптуру привезли из Швейцарии.

Внутри «Галактики» можно провести целый день. Можно даже не заходить в магазины, это целый город в городе. Мы, например, для начала отправились в тропическую оранжерею.

В оранжерее представлены тропические растения и животные. Попугаи, хамелеоны, рыбки. Это очень контрастирует с холодами района, приравненному к Крайнему Северу.

Отдельно отмечу коллекцию тараканов. Особенно меня восхитил «автомобильчик».

Выходим из оранжереи. В фойе детишки столпились около фонтана, но они, в отличие от нашего детства не вылавливают монетки и даже не запускают кораблики.

Оказывается, здесь можно покормить рыбок.

Рыб кормят не сухим кормом, а из бутылочки. Очень необычно. Я тоже попробовал, рыбы с усилием хватают бутылку.

Дальше больше. Идем в океанариум. Когалымский океанариум находится тут же в торговом центре. Это один из самых крутых океанариумов в России. Билет стоит 900₽, в праздники 1200₽.

В океанариуме 36 аквариумов, в которых представлено 3800 рыб, включая акул.

Помимо рыб есть еще всякие пресмыкающиеся и прочие обитатели водного и околоводного мира.

Тут запросто можно провести несколько часов.

Можно постоять рядом с водопадом или развалиться на пуфике и наблюдать за жизнью подводного мира.

В самом большом аквариуме можно погрузиться внутрь в клетке, либо в акваланге. Можно даже организовать свадьбу под водой за 25000₽.

При желании, можно набрать акульих зубов в качестве сувениров. Зубы у акул регулярно обновляются, поэтому нужно поискать на дне.

С гостиницами в Югре всё тоже неплохо. В Когалыме мы остановились в «Космосе». И номер, и завтраки, и ужины в ресторане очень достойные.

При желании, из Когалыма можно отправиться на стойбище к оленеводам, покормить оленей, отведать строганины, сходить на рыбалку. Это экскурсия на целый день, а то и не на один, но оно того стоит. Впрочем, это уже отдельная и моя любимая история, ради которой во многом и затевалась наша «Медиаразведка» по Югре. Почерпнуть туристическую информацию о Когалыме можно на турпортале ХМАО — Югры.

Когалыму большой привет, возможно, ещё увидимся! Заезжая на заправки «Лукойла», помните, что буква К в названии компании — это отсылка к названию этого сурового сибирского города.

Также в этой поездке я побывал в Сургуте и Ханты-Мансийске. Полноценно исследовать города не получилось, но в некоторых значимых местах побывать успел и фотографий привёз много. Если интересно, напишите в комментариях.

Всем хороших путешествий!

Для многих название города Когалым звучит как что-то далекое, холодное и суровое. Во время путешествия по Югре я посетил этот город и готов рассказать о том, что я увидел в Когалыме.

Когалым находится в 2200 километрах от столицы нашей родины. В Когалым лучше добираться на самолете. Время в пути из Москвы — 3 часа 20 минут. Поезд идет чуть более 2 суток, а на машине придется проехать 3100 км. Природа тут суровая. Если это зима, не забудьте одеться потеплее. Если лето, будьте готовы к комарам и мошке — само название «Когалым» означает в переводе с хантыйского «болото», «топь», «гиблое место».

Когалым основан в 1975 году геологами. Население Когалыма сейчас 61,4 тысячи человек. Всей своей историей и экономикой Когалым обязан нефти. Отсылки к ней на каждому шагу.

Нефтяные вышки рисуют на стенах домов.

На втором месте по упоминаниям — компания «Лукойл». Это главная компания города. Само название «Лукойл» состоит из двух частей: «ойл» — это нефть, а ЛУК — первые буквы городов нефтяников — Лангепас, Урай, Когалым.

Так что не удивляйтесь, что «Лукойл» тут на детской площадке, построенной в виде нефтедобывающей станции.

«Лукойл» на уличных часах.

«Лукойл» на дорожных стелах.

«Лукойл» в граффити на трансформаторных подстанциях. Вы спросите: при чём тут «Лукойл»? Если я правильно запомнил, то это дружба народов «Лукойла».

Большинство арт-объектов и памятников в Когалыме также посвящены нефти и «Лукойлу». Один из самых знаковых — «Капля жизни». Она же «Капля нефти». В народе её же называют «Слезой нефтяника».

Если вы где-то не увидите логотипа «Лукойл», то посмотрите поближе. У компании есть традиция дарить скульптуры и арт-объекты городу на дни рождения и писать об этом на памятных табличках.

Вот, например, скульптурная композиция «Время Когалыма». Часы действующие, механизм швейцарский, подарок к 30-летию Когалыма.

Не все скульптуры про нефть. Есть, например, медведь — геральдический символ Когалыма. Как появился, и кто подарил, могу не рассказывать, думаю, что вы всё уже поняли.

А вот ещё один неожиданный для меня памятник. Издалека я подумал, что это памятник если не какому-нибудь знаменитому нефтянику, то Брежневу или Примакову. Оказалось, что Гейдару Алиевичу Алиеву. Как он связан с Когалымом, я не знаю.

То, что Когалым не просто богатый, а очень богатый город, подтверждает тот факт, что здесь расположен Малый Театр — единственный в России филиал того самого Малого Театра, который находится в Москве. Так что в Когалыме есть не только нефть. Хотя, думаю, без нефти филиал Малого Театра тут не появился бы.

Вообще, в городе в плане социальной сферы все выглядит неплохо. Много школ, детских садов, есть филиалы вузов. В 1984 году в горком комсомола города Когалым направили Сергея Собянина. Здесь Сергей Семёнович проработал по 1993 год, откуда переехал в столицу округа Ханты-Мансийск, где стал председателем Думы. В общем, политически и климатически Собянин закалился именно в Югре.

Вечером в городе всё сияет и сверкает.

Если есть желание, можете считать Когалым наряду с Ханты-Мансийском филиалами Москвы в Югре.

Если замерзли гулять по улице, то самое время познакомиться с историей Когалыма. Для этого нужно пройти в музейно-выставочный центр.

Забудьте про скучные краеведческие музеи! В Когалыме в музей притащили целый железнодорожный вагон, установили кучу мультимедийных экспонатов. На экскурсии вы будете не только смотреть, но ещё щупать, нюхать и угадывать песни коренных народов.

Конечно, не обойдется без нефти. Расскажут об истории, видах, методах добычи, сортах, нефтяниках, КУСТах и всём остальном.

Даже предложат порисовать нефтью. Олень у меня получился не очень реалистичный, будем считать, что это отсылка к творчеству коренных народов севера.

На самом деле, я хотел рассказать о Когалыме чуть больше, но столкнулся с ограничениями по числу фотографий. Поэтому пришлось разбить пост на две части.

Когалым: город нефти. Часть 2: тропики и акулы Крайнего Севера

Спасибо за внимание и за поддержку.

Северное сияние вспыхнуло, когда мы поднимались по трапу перед возвращением из Мурманска в Москву.

Все пассажиры достали телефоны, чтобы запечатлеть эту красоту. Записал короткий ролик.

На волне всеобщего восторга запилил на трапе селфи с незнакомыми китайскими туристами, сейчас они массово едут на север России, специально, чтобы увидеть сияние.

Будь моя воля, я бы спустился вниз у устроил фотосессию самолётов в аэропорту, это моя тема. Увы, такой возможности не было, но и эти несколько минут были восхитительны.

Всем удачи и хороших путешествий!

Самым большим впечатлением от путешествия по Югре стала поездка в стойбище настоящих оленеводов. Давайте посмотрим, как живут оленеводы ханты в 21 веке.

Родовые угодья оленеводов

В Ханты-Мансийском автономном округе оленеводы не кочуют на сотни и тысячи километров. В Югре у семей оленеводов есть родовые угодья — это очень большие, но все же ограниченные территории.

Пастись круглый год на одном месте олени не могут, иначе они уничтожат всю растительность, а потом погибнут от голода. Перемещения оленеводов со стадами переходят в пределах угодьев. У ханты (тут это слово не склоняют), как правило, есть четыре стойбища по временам года. Мы были на зимнем.

Интерес к родовым угодьям оленеводов проявляют не только ханты и олени, но и нефтедобывающие компании, охотники, рыбаки, туристы. Особых конфликтов сейчас нет, с нефтяниками договариваются, если туристы или жители округа не нарушают спокойствия и ничего не портят, к ним тоже относятся спокойно. Но съезды непосредственно к стойбищам оленеводы перекрывают. Для кого-то проезд по дороге — возможность лихо прокатиться, для самих оленеводов — вопрос выживания, лишний шум тревожит оленей, да и по разбитой дороге можно не выехать.

Жилище

Современные оленеводы живут не в чумах, а в избах. По устройству они далеки от северных русских деревянных домов, так как из-за полукочевого образа жизни нужно строить четыре жилища вместо одного.

Внутри дома холодные сени и одна большая обогреваемая комната, в которой живут, готовят еду, ремонтируют утварь. Когда Сопочины стали активно принимать гостей, они обустроили гостевую избу, которая сохраняет общие принципы, разве что потолок специально сделан значительно выше.

Обогревается жилище небольшой железной печкой на дровах. Она не очень хорошо держит тепло, но зато очень быстро нагревается.

Магистрального электричества на стойбище нет. Есть электрогенератор, его включают по вечерам и по мере необходимости.

Связи на стойбище тоже нет, ни интернета, ни сотовой. Чтобы позвонить или отправить пост в соцсеть, нужно отъезжать к озеру или в сторону населенных пунктов. Однако сейчас в Югре развивается проект IT-стойбище по оснащению жилищ оленеводов интернетом. Это очень важный шаг: можно не только быть ближе к благам цивилизации, но и реализовать гибридное обучение детей. Сейчас дети оленеводов учатся в интернатах и большую часть года живут отдельно от родителей.

Транспорт

Современные оленеводы в Югре могут держать ездовых оленей, но в повседневной жизни пользуются более удобным транспортом. У Сопочиных есть и внедорожник, и «буханка». Для того, чтобы возить детей в интернат и ездить за покупками в город, они удобнее.

Зимой активно используются снегоходы. Олеся гоняет на «Буране» не хуже мужчин.

Традиционные и современные занятия оленеводов

Далеко не все потомки оленеводов выбирают образ жизни предков. Очень многие выбирают жизнь в городах.
Степан и Олеся Сопочины — ханты, выросшие и жившие, как тут говорят, «в лесу». У них есть высшее образование, опыт работы в организациях и в бизнесе. Но они сами решили жить так, как жили их родители: заниматься оленеводством, рыбалкой, чтить традиции предков. На стойбище семья Степана и Олеси живет рядом с родителями Степана. У них общее стадо, они помогают друг другу.

У Сопочиных большое стадо — около 300 оленей. В более северных регионах страны есть стада крупнее, но там и площади для оленеводства побольше.

Помимо оленеводства ханты занимаются рыбалкой, охотой, собирают грибы и ягоды. То есть, ведут традиционный образ жизни.

Сейчас Степан и Олеся занимаются еще этнотуризмом. Желающих приехать в стойбище, посмотреть на оленей и покормить их с рук, примерить традиционную одежду оленеводов, выехать на рыбалку и узнать про культуру и быт народов Югры очень много.

Мы ездили на стойбище с проектом «Медиаразведка», объединяющим тревел-блогеров и журналистов. Попробовали строганину, слепили пельмени, прокатились по зимнему лесу, получили кучу позитивных впечатлений, сделали множество фотографий и отсняли множество роликов. И теперь с удовольствием рассказываем в блогах, соцсетях и СМИ.

Я думаю, что этнотуризм — это очень важно для сохранения культуры малочисленных народов Севера, а также хороший магнит для развития туризма в России в целом. Во всяком случае, для меня посещение стойбища оленеводов и ночевка в нем — самое яркое впечатление года.

Если соберетесь в Югру, сориентироваться по местам и ценам можно на туристическом портале Югры. По наполнению и содержанию это один из лучших региональных турпорталов России. Можно просто почерпнуть полезную информацию, а можно приобрести готовый тур у местных туроператоров. Также есть своя группа в ВК у оленеводов Сопочиных, мы продолжаем общение после поездки.

Завершить пост хочу этой фотографией. Это не оленеводы, а журналистки, но мне этот снимок очень нравится.

Спасибо за внимание и поддержку! Также я рассказываю о путешествиях по России в Дзене и в телеграм-канале. Кому интересно, могут сравнить жизнь оленеводов в Югре с жизнью ненцев-оленеводов, живущих в чуме непосредственно в тундре.

У меня сбылась мечта. Я побывал и переночевал на настоящем стойбище оленеводов. Это случилось в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре между Когалымом и Сургутом. Для начала я познакомлю вас с семьёй оленеводов.

Мы с журналистами и блогерами проекта Медиаразведка Туту приехали в гости к семье Сопочиных. Степан и Олеся — ханты, живут в лесу, как и их предки. У них очень большое, по местным меркам, стадо — около 300 оленей.

Зимой Степан и Олеся живут в теплой избе, хотя по нашим меркам это больше похоже на легкий дачный дом. Олени пасутся неподалеку. Четыре раза в год Сопочины вместе с оленями переходят с одного места на другое. Они не проходят тысячи километров в год, а движутся по кругу по своим родовым угодьям. После зимнего пастбища перейдут на весеннее, затем на летнее, на осеннее, а к зиме вернутся обратно в теплую избу. Каждое стойбище оборудовано, получается полуоседлый-полукочевой образ жизни. В соседнем доме живут родители Степана — Иосиф Иванович и Римма Никитовна.

У Сопочиных четверо детей. Три девочки учатся сейчас в интернате, сын Серёжа в школу пока не ходит, живет с родителями. Он более стеснительный, чем городские дети, но видно, что растет настоящий мужчина.

На стойбище нет ни электричества, ни связи. Чтобы был свет, и работал телевизор, нужно запускать генератор. Сопочины могли бы жить в городе в квартире, у них есть высшее образование и опыт работы, но решили жить так, как жили их предки, строить свой дом и создавать свое хозяйство в лесу.

Сейчас помимо разведения оленей Сопочины развивают этнотуризм, принимая гостей из разных регионов России и даже из-за рубежа. Мне очень нравится, как у них получается — душевно и по-настоящему. В лесу не нужно ничего сочинять, реалии тут интереснее любых туристических аттракционов. Например, Олеся лихо управляется и с «Бураном», и с оленями, шьет национальные одежды, а еще, говорит, что колет дрова — у ханты поддержание очага — забота женщины.

Прекрасная семья, объединенная не только детьми и бытом, но и общим делом, большим хозяйством и общими ценностями. От всей души желаю Олесе, Степану, их детям и родителям процветания!

Я расскажу о том, что мы увидели на стойбище, в нескольких постах. Это было самое яркое впечатление от всей поездки, а уж мне есть, с чем сравнивать. Продолжение следует.

Как ни странно, первый памятник легендарной музыкальной группе The Beatles в России появился не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а в столице Урала — Екатеринбурге, городе музыкальном и целеустремленном.

Случилось это в 2009 году по инициативе уральского «Битлз-клуба». Памятник получился очень стильным, под стать группе. Из кирпичной стены выступают чугунные силуэты музыкантов. Разрешение на установку «декоративной композиции, посвященной английской музыкальной группе «Beatles» подписал глава Екатеринбурга, а денежные средства в размере 2,5 миллионов рублей меломаны собирали всем миром, бюджет города не пострадал.

Чуть позже сначала стена, а затем и всё пространство рядом превратилось в мемориал памяти «Битлз». Слева от памятника крупные портреты «битлов».

Правее — отсылки к творчеству группы.

Не забыта жёлтая подводная лодка — один из самых ярких и узнаваемых образов в творчестве The Beatles.

Со временем здесь появился целый сквер. Например, не так давно рядом с памятником установили скамейки с именами участников группы.

Памятник «Битлз» находится недалеко от центра Екатеринбурга. Найти его можно, если идти по «красной линии», либо просто вдоль берега Исети.

Очень атмосферное место. Говорят, что летом тут часто звучит музыка, что ж, постараюсь приехать летом тоже. В любом случае, рекомендую обязательно сюда зайти во время прогулки по городу. Координаты: 56.833926, 60.606866

Да, минутах в десяти ходьбы от памятника The Beatles находится рок-переход. Про него я недавно рассказывал на Пикабу, тоже обязательное место для посещения.

Всем All you need is love! Спасибо за настроение, классный город Екатеринбург!