Неприступная и горделивая, самая высокая гора Кавказского хребта - она вздымается на 5642 метра в небо и входит в список "Семи вершин", как наивысшая точка Европы.
5642 метра... Пять тысяч шестьсот сорок два метра осыпных скал, всех видов снега и гигантских - размером с небоскрёб - глыб сверкающего на солнце льда, которые образуют изрезанный ледник с его расщелинами не имеющими дна. В таких условиях человеку не место: переохлаждение, нехватка кислорода, гипоксия мозга и последующее переутомление, вкупе с потерей координации - это то, что называют "горной болезнью". Статистика говорит, что количество тех, кто навсегда остаётся на Эльбрусе равно, в среднем, около 30 человеческим душам в год. Страшная трагедия произошла в прошлом году - на спуске из-за отсутствия должной акклиматизации и неподготовленности группы, а также ошибок инструктора, всего за 2 часа непогоды гора забрала себе разом 5 человек. Эльбрус, как и любая гора, обманчив и капризен. Нужно быть осторожным и внимательным. Гора оценивает каждого, кто осмелился покорить её. Через битву духа и тела, вершина устраивает испытания для каждой клеточки слабого человеческого существа, ставя перед ним простой выбор - рискнуть и продолжить бороться или же сдаться и попытаться сохранить себе жизнь. Тысячами острых как бритва камней, белым безмолвием ледников, раскрытыми пастями ущелий - гора смотрит древними каменными глазами прямо в душу, смотрит и ждёт своей дани от слабых духом, любезно позволяя покорить себя только самым сильным и отважным. Гора смеётся эхом тревожных снов, зовёт к себе на очередные испытания и бесконечно долго ждёт свидания с тем, кто отважился. Гора ждёт, но ждать ей осталось уже недолго.
Многие тысячи лет разные народы слагали легенды и поклонялись Эльбрусу, называя гору на своём языке: Минги-Тау (вечная вершина), Ошхамахо (гора счастья), Орфи-Туб (пик блаженных), Иалбузи (грива снега), Альберис, Урым, Кусхамаф, Бурцими, Шат-гора - это всё о нём, об Эльбрусе.
Фото из открытых источников
Этот огромный, извергавшийся потоками раскаленной лавы в древности вулкан, ныне окружён ледниками, которые питают многие реки Кавказа и Кубани. Средняя температура на горе в феврале держится в районе -35 градусов, а с учётом шквалистого ветра, такая температура ощущается как -55.
Туда и лежит мой путь - на западный пик Эльбруса, на заоблачную высоту "вечной вершины" я пройду "гривой снега" по дороге на "пик блаженных". Там, на самой верхней точке Европы, преодолев путь полный смертельных опасностей я разверну флаг с названием нашей Компании и навсегда впишу своё имя в её историю.
Кто здесь не бывал
Опыт - это самое ценное, что у меня есть. За плечами Крым с его бесконечно выматывающей, но безумно живописной "Тропой легионеров" и засыпающей осенней природой "Каньона Чёрной реки". За плечами Кавказ и восхождение к горному озеру Сылтранкёль, расположенному на высоте 3185 метров над уровнем моря под вершинами Сылтран и Мукал. За плечами и сам перевал Сылтран с его крутыми скалистыми обрывами и последующий марш-бросок через жару и зной по долине реки Баксан от самого её истока в сторону Терскола. За плечами успешное восхождение по классическому маршруту Пастухова на пик Эльбруса летом 2016 года. Тогда гора разрешила себя покорить. С третьей попытки. А в этот раз?
Маршрут
Прокладывая маршрут, я выбрал наиболее знакомый мне и живописный путь через посёлок Терскол, расположенный у подножия вершины, вдоль одноимённой реки к замёрзшим водопадам с последующим штурмом выхода на ледник, который раскинулся в юго-восточной части Эльбруса на высоте 3769 метров.
Постепенный набор высоты, к этому моменту, составит около 2800 метров и даст хорошую возможность для акклиматизации тела и подготовки духа к следующим испытаниям: пересечению ледника, подъёму к приютам на склоне у высоты 3880 метров и дальнейшим штурмам вершины. Путь до Гарабаши, где есть несколько приютов для альпинистов и восходителей, по моим подсчётам, займёт не больше 2 дневных переходов и, таким образом, на штурм пика у меня останется ещё целых 5 полных дней, которых должно хватить с запасом, на случай непогоды.
Штурм вершины расписан по часам и состоит из нескольких этапов постоянного подъема и набора различных высот: необходимо около часа ночи покинуть приют (3880) и пройти по т.н. "южной тропе" между малым ледником Азау и ледником Терскол, минуя знаменитый Приют 11 (4063), идя вдоль скал Пастухова (4550-4700), с дальнейшим выходом на "Косую полку" - узкую и бесконечно длинную тропу на высоте 5200 метров над глубокой пропастью, в которую незадачливый восходитель легко может свалиться от головокружения или под сильным напором ветра; пройдя тропу я попаду на седловину вулкана, которая располагается между двумя наивысшими точками Эльбруса - его западным (5642) и восточным (5621) пиками, расстояние между которыми составляет примерно 1500 метров. А дальше останется дело за малым - выйти на т.н. "взлёт" и дойти до наивысшей точки Европы, которая представляет из себя небольшую площадку, с которой в хорошую погоду виден весь Кавказ с окрестностями. Не позже 16:00 я должен буду начать спуск с вершины, который осуществляется по маршруту подъёма и занимает меньше времени, в противном же случае мне придётся делать "холодную ночёвку", зарываясь в снег на леднике и прячась от вечерней непогоды и ночного мороза за скалами, а такого испытания я не пожелаю никому, потому-что в условиях зимнего Эльбруса "холодная ночёвка" равносильна быстрой смерти.
Итак, маршрут положен, время рассчитано по часам, снаряжение проверено не раз и не два - всё готово к встрече с Эльбрусом.
Трудный путь
Эльбрус встретил непогодой - шквалистым ветром, вьюгой и обильным количеством осадков, в которых под тяжёлым рюкзаком я утопал по колено, а иногда и по пояс. Тем не менее, добравшись до ледника Гарабаши я увидел, что оставаться с ночёвкой на самом леднике ни разу не вариант и необходимо как можно скорее (до окончательного наступления темноты) подняться до штурмовым бочек, а для этого ни много ни мало надо было пересечь весь язык ледника Гарабаши. Что я и сделал, потратив последние силы.
Несмотря на уже достаточно позднее время и непогоду, я обошёл все известные мне приюты на высотах от 3500 до 3700. Но в бочках не горел свет и не гудели генераторы, а сами бочки были засыпаны снегом до середины - так я начал понимать, что на горе из восходителей я один. Не самая обнадёживающая новость, прямо скажем.
Единственный огонёк надежды (в буквальном смысле этого слова) исходил откуда-то с ещё большей высоты и - делать нечего - пришлось идти туда. Там я нашёл сторожа приюта Нацпарк, который любезно согласился пригласить меня в бочку согреться и заселиться.
В целом, координаты точны
Таким образом, набор высоты в первый же день восхождения составил запланированные изначально 2800 метров, но не за два дня, а за один - абсолютно изматывающий и непомерно трудный день.
Немного согревшись чаем и пытаясь прорваться сквозь пелену в голове из-за горной болезни, чтобы построить план на следующий день, я провалился в короткий и тревожный сон.
