Пока есть настроение - коротенький пост про доработку электросамоката Kugoo G2 Pro.
Несмотря на конструктивно простой и надежный механизм запирания рулевой стойки на этой модели (почти как на советских складных велосипедах) - известна распространенная болезнь, связанная с люфтом рулевой стойки. Все потому, что люфт происходит не в самом механизме складывания, а в месте примыкания рулевой стойки к этому механизму.
Конструкция такова - рулевая труба просто накручивается на верхнюю часть механизма складывания, и контрится сваркой по периметру. Сварной шов при этом не должен нести какую-либо нагрузку, а должен лишь фиксировать рулевую трубу от раскручивания.
Но из-за неточных допусков в резьбе, и использовании алюминия во всех деталях конструкции - труба расшатывается по резьбе, и сварной шов лопается. Это не ведёт к мгновенному перелому конструкции, но люфт постепенно увеличивается, с постепенной деградацией резьбового соединения.
(скриншот нагло украден с канала Youtube 'x-smartpro')
Стрелкой отмечен шов, который лопается.
В интернете продается два вида хомутов-усилителей. Бюджетный вариант работает в качестве переходника между резьбовым штырем на верхней части узла складывания и рулевой трубой, имеет маленькие площади прилегания, и категорически мне не понравился.
Представьте, что метровая труба зайдет сюда на половину, и эти пару сантиметров трубы будет удерживаться на этих полутора болтах. Хлипко.
Старшая модель уже лучше - представляет собой целиком верхнюю часть механизма складывания с хомутом.
Он бы меня устроил, скорее всего. Но это удовольствие стоит больше 5к в российских магазинах, и меня натурально задушила жаба. К тому же, я здраво рассудил, что механизм складывания - это в принципе слабое место любого самоката. Мне складывание рулевой стойки не нужно, т.к. самокат в машине и транспорте не катается, он слишком тяжел и неудобен для этого. И весь дальнейший треш происходит именно по той причине, что я захотел избавиться от системы складывания вообще.
Как это сделать? Ну, в общем и целом - нам нужен хомут. Длинный здоровенный хомут на четырех, а еще лучше, на 6 болтах. При этом посадочные диаметры - 30мм снизу, и 36мм сверху. Специального хомута для этой модели самоката с установкой "болт-он" я не нашел.
Но долгий и муторный поиск позволил найти самое подходящее, что можно свободно купить. Это хомут для трюкового самоката системы SCS для руля oversize. Его посадочные параметры 25,4мм - 34,9мм. Я купил такой хомут всего за 600р. TECH TEAM AC03 (Freak) SCS.
Верхняя часть практически совпадает с требуемым диаметром, а вот нижнюю придется растачивать сильнее.
Вообще, для меня было удивительно, что шток вилки на самокате не совпадает ни с одним из велосипедных стандартов. По моим замерам, там 30мм. Стандарт 1 дюйм (25,4мм) - мимо. 1 и 1/8 дюйма (28,6мм) - мимо. 1 и 1/4 дюйма (31,5мм) - тоже мимо. Но это лирика.
Точить решил сам, кустарно. Нашел два ступенчатых сверла c конечным диаметром 30, и 36мм, соответственно. Повезло, что такие существуют в природе. MATRIX 72357 и 72358. Они по косарю за штуку, но так-то вещь в гараже полезная.
На хомуте закрутил все болты от руки до конца, чтобы деталь не разъезжалась при обработке. Закрепляем хомут в тисках (со стороны болтов, конечно) и рассверливаем отверстия шуруповертом в режиме большого крутящего момента (если есть переключатель). Ступенчатое сверло нам тут помогает отцентровать ось сверления, так что накосячить сложно.
Сначала маленькое отверстие (30мм) рассверливаем тупо насквозь, пока сверло не выпадет с другой стороны.
Затем рассверливаем большое отверстие, пока крайняя фреза (36мм) не упрется в перегородку. При этом фреза 33 мм зайдет в перегородку на свои ~3мм - ничего страшного. До штока там все равно остается еще несколько миллиметров, и это максимально эффективное использование полезного пространства. Туда мы как раз уроним шайбу для стягивания рулевой колонки.
При сверлении я столкнулся с небольшой проблемой, что мне не хватает длины сверла. Я нашел выход - использовал старую дрель с ключевой головой - дало еще несколько миллиметров, и хватило впритык. Иначе пришлось бы придумывать какой-то переходник, или что-то приваривать.
Для стягивания рулевой колонки съездил в "Планета железяка" и купил шайбу 12х32. Правда, по факту она оказалась на 33. У меня возникли подозрения, что она помешает стяжке хомута. Пришлось ее воткнуть в шурик и обточить немного по периметру на наждачке.
Далее - надо всего лишь взять обыкновенную советскую.... ножовку, и отпилить рулевую стойку от узла складывания. Вообще, по идее можно было бы аккуратно сточить сварной шов и её выкрутить. Но я посчитал, что это слишком муторно, к тому же внутреннее наполнение трубы увеличит её жесткость. Поэтому я просто аккуратно её отпилил у основания.
Но т.к. мы внутреннюю резьбу не выкручивали, нам нужно отверстие под головку болта (12+мм), который стягивает рулевую. И тут я косякнул - нужно было бы взять малое ступенчатое сверло, но я использовал большое. Заглубил фрезы 15-18мм, пока не уперся в 21мм. Ну, приемлемо.
Еще потребовалось отпилить 1/3 болта, который стягивает рулевую, ибо упирался в конец резьбы в штоке.
Ну, собсно, всё. Собираем рулевую.
Шайба четко упала в свою "канаву". Притягиваем до того момента, чтобы выбрались все люфты, но подшипники еще не начали хрустеть.
Затем накидываем рулевую стойку. Проверяем, что она зашла до упора. Стягиваем. Всё. Шток и рулевая стойка сходятся в середине хомута с минимальными зазорами, и хомут их обжимает максимально эффективно.
Из минусов, помимо очевидного - высота руля уменьшится на ~5см. Я изначально планировал ставить другой вынос (руль слишком близко к пузу, имхо), поэтому для меня эта проблема не актуальна. Вынос стандартный, под шток 1 и 1/8, и руль 31,8 мм.
Также возможна замена руля на более высокий. Но тогда возникает вопрос экономической целесообразности. Если эргономика вас устраивала изначально, ничего менять вы не хотите, а занижение руля недопустимо, то проще и быстрее будет воспользоваться заводским решением, и не забивать себе голову.
Что-ж, ну а я посмотрю, когда у меня всё это развалится. С уважением...
