Авторский рассказ + Ремонт техники

Помню летом был момент когда нива начал подводить. То одно то другое, за это лето пробег около 80 к + .
Нива у меня ездила на повседневной основе.
После ремонта кардана, замен всех технических жидкостей, замены правого сальника полуося, началась проблема с перегревом мотора + 10 минутным задымлением "как от паровоза".
Долго не думал решили с близким другом вскрыть ГБЦ с нуля. Навыки у меня есть так как 4 года учился на автомеханика, но когда это было: в последние года кроме засиживания перед компом на заводе " В 2023 уволился примерно в марте".
Я потерял эти навыки, но взялся за дело так как каждый 3 автосервис напрочь отказывались в ремонте.
Ну поменяли за 2 дня, потеряв около 26 + часов чуть не получили "нервный срыв" были на иголке от запоя😃

Первый запуск.
Дыма нет работает не стабильно.Первая мысль метки цепи, проверка дало всё гуд. 2 Возможен неисправен дроссельная заслонка. Перед тем как обратно ставить блок предварительно снял заслонку помыл и поставил новую прокладку.
Диагностика показала что смесь богатая начал поиски где же я напортачил.
Сама проблема оказалось очевидным,после того как взяли эфир и начали брызгать по трубкам было выявлено :
Не плотно прилегающая дроссельная заслонка. Устранено!
Но но нет давления масла!
После этого нива встала на упокой примерно с августа до ноября.
Была выставлена на авито, так как съел мне душу я потерял источник вдохновения не было
видео не было меня. Я просто исчез на пол года.
Теперь уважаемые знатоки у меня вопрос в чем была причина? Почему не было давления масла? Напишите в комментариях.
Р.S ЗАВТРА СКИНУ ВИДЕО В ЧЕМ БЫЛА ПРИЧИНА.
Я надеюсь вас удивить этим.
Всём добра, всего самого хорошего!!!

Устанавливаем смазанные сателлиты на оси и немного проворачиваем для проверки количества смазки. Излишки убираем.
Про количество смазки даже не буду говорить: "кто как считает-тот так и делает, а правильно или неправильно это уже другой вопрос".
Данный планетарный редуктор без упора продольного люфта. Возможно есть и планетарные редукторы и с упором.

Защёлкиваем заднюю крышку и убираем редуктор.

Зачищаем до блеска нулевые переходы.
Сначала переход от передней крышки(маски) на статор(колбу) стартера.

Зачищать нужно по всему радиусу прилегания крышки к колбе.

Не забываем про переход от передней крышки к втягивающему реле стартера.

Нижнее ухо крепления стартера для перехода наших электронов с мкпп на крышку.

И верхнее ухо крепления стартера.

Не забудем и про колбу.
Со стороны бендикса.

И со стороны щёточного узла.
P.S. Блестит так, что даже баланс белого в пересвет ушёл)

Задняя крышка так же в накладе не осталась.

Погружаем нашу ёлочку в переднюю крышку не забыв про вилку(рычаг) и резиновую заглушку.
Лапки вилки немного смазываем-и обе нижних и верхнюю( та, на которую одевается петелька сердечника втягивающего реле).

Дальше вставляем в колбу якорь стартера(нужно подставлять внутрь колбы что-либо или придержать рукой, а то якорь под действием магнитов резко начнёт погружаться).
После аккуратно устанавливаем на ламели щёточный узел. Резиновый изолятор должен сесть до упора в колбу!
Наносим немного смазки на вал со стороны задней крышки(излишки убираем тряпочкой, хотя удобнее ватной палочкой).

…Продолжение следует…

Пока стойка с поворотным кулаком снята решил поменять передний сайлентблок рычага.
По сравнению с правым он имел больше ход.
Но такой вариант съёма не прокатит(

Аккуратно срезаем кантик, что бы подставить под сайлентблок втулку.
Срезается канцелярским ножом, главное что бы лезвие было новое. Срезается довольно трудно.
Состав резины видимо хороший)

Этого будет достаточно.

Сначала в качестве втулки была использована головка на 32мм. Но после пробной попытки было понятно, что она не подходит, внутренние грани мешают сайлентблоку выходить из рычага.
Стык втулки рычага и резины сайлента был пролит вэдэшкой.
Давил на сайлентблок свечной головкой на 21мм.

Нашёл подходящую втулку в инструменте.
Это так называемый съёмник рулевых наконечников(или шаровых опорор) для Ваз. Покупал давно,стоил он около 90 рублей на тот момент.
Центральный болт нам не нужен, его можно выкрутить.

Внутренний диаметр съёмника идеально подходит для этого.

Единственный минус это то, что глубины нашей втулки(съёмника) немного не хватает.
Буквально 3-4мм.
Но эту проблему успешно решает молоток и свечная головка.

Очищаем посадочное место во втулке рычага латунной щёткой.
Смазываем место захода сайлентблока
Под низ рычага головка на 32мм(другого производителя-гладкой стороной)
В качестве оправки головка на 27мм.
И увы...
Сайлент заваливается в бок
Надо думать другой вариант.

Оказывается в съёмник влезает сайлент!
Не забываем внутрь съёмника между втулкой сайлента и съёмником положит шайбу, внутренний диаметр которой меньше диаметра болта, который закручивается в съёмник.

Место захода сайлентблока не забываем смазать)

Пробуем.

Теперь закручиваем болтик на съёмнике и он сам слезает с сайлента.
Вот для этого нам и нужна была шайба между съёмником и сайлентблоком)

Под низ съёмник и давим через головку на 27мм.
Добиваемся одинакового зазора и слева и справа.
Ширина втулки на рычаге 39мм.

Зашло достаточно плотно.

Если посмотреть со стороны, то кажется, что с правой стороны выступаем больше, но это не так.
Замерял штангенциркулем ровно 6,8мм.
Если растояние будет разным рычаг не залезет в подрамник.
Он ставится достаточно плотно и неровность не даст поставить его. Плюс задний сайлентблок заходит по направляющим. Достаточно интересное решение!
Учитывая то, что если наружный диаметр металлической втулки сайлентблока будет больше, то возможности поставить может и не быть.
А сайлентблок задний я покупал не оригинальный, а SWAG. Хотя и перед установкой перемерял и тот который стоял и тот который будет на его месте. Но все размеры оказались идентичны! И встало как по заводу.
А сколько он проходит покажет только время. Ну и стиль езды)

...Продолжение следует...

Очередная не выдуманная история из моего детства. Довелось мне в восьмидесятые годы, во время каникул помогать отцу - мастеру холодильных установок, починять агрегаты на производстве и в быту.  Он работал в конторе «КАЗТОРГМОНТАЖ», подразумевающие обслуживание больших холодильных камер для торговли, но часть заявок была от простых граждан, их тоже надо было закрывать.

Я был уже взрослым десятилетним песдюком читающим журналы: Техника молодежи, Радио, Юный техник, что то уже паял, собирал и активно набирался опыта около отца. Советская страна процветала, счастливое детство кипело ключом. Олимпиада отгремела, Мишка улетел. Дорогой Леонид Ильич почил, шла гонка на лафетах. В наших магазинах появилась пепси и бананы.

Очередная заявка привела нас в частный дом к участнику ВОВ, довольно бодрому мужику, он повел нас к больному. За давностью лет не вспомню, "Днепр" или "Орск", но холодильник являл собой пузатое белое чудо с огромной ручкой.

Важно, что радиатор позади был жестяным и монолитным, а не решетчатым. Пока хозяин ушел по своим делам, отец быстро нашел поломку, проблема оказалась в термостате, но его привлек непонятный звук при работе компрессора. Будто звенит колокольчик. На нервы действовало шопиздец.

Ну всё, гимор, гремит компрессор. На два часа теперь мудохаться, работа по замене не простая.

Холодильник был развернут, радиатор откручен и вуаля! Между этим радиатором и корпусом, когда-то, давным-давно упал сверху, провалился и уперся в компрессор плоский пузырь одеколона.

Причем, часть дна бутылочки уже была стерта наполовину. Фух, отец спокойно выдохнул, увидев такую мелочь вместо геморроя.

Источник ненужного звука был убран, холодильник собран, хозяин приглашен.

-Вот, принимай работу, холодильник опять морозит! – отец положил руку на испаритель.

-Ну дык если работает, то включай! – мужик уставился на мастера.

-Вот работает, щупай, морозит!

-Ну ты его включи! Как он может работать выключенный?

Они стояли и смотрели друг на друга, причем каждый искренне не понимал, кто из них долбаеб.

-Да включен твой холодильник! Не видишь вилка вставлена! – отец стал злиться.

-Не пизди, меня не обманешь! когда холодильник работает, тогда такой звук динь-динь, будто колокольчик звенит! Я-то знаю!

Тут мы с отцом стали дружно ржать. Оказывается, мужик настолько привык к звуку, что считал это нормальной работой агрегата.

Ему был показан стертый бутылёк одеколона. Глаза мужика от удивления расширились.

- Итить твою мать! Вот куда он запропастился! Его же мне два года назад подарили!

Нам оставалось лишь позавидовать нервной системе мужика, который два года жил с колокольчиком в доме.

Хозяин оказался не жмотом и накинул мастеру три рубля от себя, а мне дал конфеты.

Еще, был интересный ремонт во время сильной грозы, но это уже другая история.

Но здесь как это видно, время переключения датчика кислорода очень маленькое-датчик отрабатывает быстро. И это говорит, о том, что он в отличном состоянии:

Основа циркониевого датчика кислорода-элемент Нернста. Что он из себя представляет:

Берём пластину из диоксида циркония и напыляем на неё платиновые электроды. Один электрод контактирует с атмосферным воздухом, а второй с отработавшими газами. На электроды обязательно наносим слой пористой керамики(она прозрачна для отработавших газов, но предохраняет платиновые электроды от пескоструя). Для правильной работы элемент Нернста должен быть разогретым до 350-400 градусов Цельсия.

Помещаем этот элемент в поток отработавших газов и нагреваем (подогрев датчика кислорода и горячие выхлопные газы): если в атмосферном воздухе 20,95% кислорода, а в отработавших газах кислорода столько, сколько при стехиометрическом составе топливно-воздушной смеси, то этот элемент находится в электрохимическом равновесии, и на двух этих платиновых электродах напряжение отсутствует. Если же концентрация кислорода в отработавших газах увеличилась, то на электродах появилось напряжение, соответствующее бедной смеси(0,1-0,3В). Если же концентрация кислорода в отработавших газах уменьшилась, то на электродах появилось напряжение соответствующее богатой смеси(0,7-0,9В). И самое интересное, что обратный процесс идёт точно так же. Опорное напряжение 450мВ это и есть наш условный ноль. До него это –(бедная смесь), после него это +(богатая смесь). Если концентрация кислорода увеличилась, то ионы кислорода начинают переходить в атмосферный воздух и появляется напряжение со знаком -. Если концентрация кислорода уменьшилась, то ионы кислорода переходят из атмосферного воздуха и появляется напряжение со знаком +:

И наоборот, если мы подадим на электроды напряжение или – или +(которое соответствует бедной или богатой топливно-воздушной смеси), то фактически мы будем гонять ионы кислорода, либо из отработавших газов в атмосферный воздух, либо из атмосферного воздуха в отработавшие газы обратно. И получается, что этот элемент работает как насос.

Кстати нагреватель датчика кислорода на диоксиде циркония ZrO2 управляется Шимом(Шим-широтно импульсная модуляция, управление мощности методом пульсирующего включения выключения механизма)

На данном автомобиле экологический стандарт Евро 3: каталитический нейтрализатор, управляющий датчик концентрации кислорода, диагностический датчик концентрации кислорода, адсорбер(система EVAP), клапан рециркуляции отработавших газов, топливная рампа без обратного слива.

Если посмотреть сигнал управляющего датчика концентрации кислорода, то чётко видно, что в богатой топливно-воздушной смеси он держит чуть дольше-это нужно именно для работы каталитического нейтрализатора. Для полноценной работы нейтрализатора количество монооксида углерода, несгоревшего топлива и оксидов азота должно быть в определённом соотношении. Это соотношение называется каталитическим окном. То есть это диапазон значений, в котором должна находиться топливно-воздушная смесь, что бы нейтрализатор работал, как ему положено. Это значение находится в пределах Лямбды 0,98-0,99.

Управляющий датчик концентрации кислорода нужен только для поддержания такого состава топливно-воздушной смеси(Л=0,98-0,99) при котором нейтрализатор будет полноценно выполнять свою функцию.

Диагностический датчик концентрации кислорода нужен для проверки состояния каталитического нейтрализатора. Если он исправен, то сигнал датчика будет в пределах 0,65-0,85В. И это напряжение должно стоять на одном уровне. Эти значения будут говорить о том, что кислорода в отработавших газах мало и соответственно нейтрализатор исправен. На данном автомобиле напряжение на управляющем датчике концентрации кислорода лежит в пределах 0,7В(сигнал снимал при снятии защиты, так как трудно добираться до разъёма датчика). Значение не как на новом нейтрализаторе, но в пределах допуска. Всё-таки автомобилю 11 лет, а срок службы каталитического нейтрализатора на исправном двигателе примерно 10 лет.

Двигатель крутится толчками, и получается что, если двигатель исправен и выпускная система с каталитическим нейтрализатором тоже исправны-то, если поднести руку к выхлопной трубе-отработавшие газы должны быть с пульсациями и тёплые. Косвенным признаком исправного состояния нейтрализатора-это водичка из глушителя при перегазовке: