1: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_5439024
2: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_2_545089...
3: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_3_545591...
4: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_4_545841...
5: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_5_547254...
6: https://pikabu.ru/story/puteshestvie_po_indii_chast_6_547668...
Всем читателям приношу свои глубочайшие извинения за столь длительное молчание. В жизни произошло много изменений, поэтому времени на блог совсем не оставалось 😦
сейчас постараюсь ликвидировать отставание.
В общем, после Варанаси следующим пунктом для нас был город под названием Амритсар. Это практически на границе с Пакистаном, и целью нашей было посетить там два места — Золотой Храм сикхов и церемонию закрытия границы с Пакистаном.
Для этого нам надо было успеть на 7-часовой поезд, который отходил от соседней с Варанаси станции под названием Mughal Sarai, это примерно в 40 минутах езды на такси. Любезный хозяин гостиницы с удовольствием взял на себя хлопоты по организации транспорта (с его стороны это вылилось в один звонок таксисту и озвучивание мне цены), стоимость проезда была оплачена ему же. Обошлось нам такси в 800 рупий (примерно 400 рублей).
В шесть утра мы уже были на улице, ждали таксиста. В это время солнце еще не встало, повсюду властвуют сумерки, тьму прорезают огни фонарей. При этом город не спит — по улицам вовсю шастают религиозные церемонии, какой-то древний старик в цветах и желтом одеянии тащит палку, увитую тоже какими-то цветами, за ним приплясывая и играя на барабанах идет процессия. За неполные десять минут таких процессий мы увидели три, все направлялись к Гангу. Веселая жизнь у людей, скажу я вам.
Таксист довез нас до здания станции. Mughal Sarai — он блин и есть Сарай. Огромная кирпичная постройка, выкрашенная в белый цвет, как и все в Индии — титаническое, колоссальное, составленное из подручных материалов. Стойка с информацией — где-то в углу, как обычно ее можно распознать по толпе прорывающихся к окошку лиц. На полу бесхозно валяются люди, спят младенцы, собаки, попрошайки ползают взад и вперед. Словом, типичный вокзал в сельской местности.
При всем при этом — никакого табло (если не считать таблом маленький телевизор, на котором периодически мелькают названия только двух поездов). Я отважно протиснулся сквозь толпу индусов, жадно ищущих информацию о прибывающем поезде и задал вопрос: «Amritsar express, when, which platform?» Ответом был непонимающий взгляд, а сзади при этом меня так нежно поглаживали чьи-то руки, типа «чувачок, пора бы и свалить отсюда, мы тоже хотим узнать что-то». Я сунул в окошко свой билет и повторил вопрос. Он взял его вверх ногами, начал читать, изобразил деятельность и ответил, что поезд прибывает на 7 путь. Поняв, что истины здесь не дождаться, пришлось вырваться из толпы и оббежать весь вокзал.
Что из себя представляет станция? Здание вокзала, которое я уже описывал, из него выходит гигантская труба, постепенно превращающаяся в мост. С моста отходят 7 лестниц к каждому из 7 путей, далее виднеются еще пути (грузовые и транзитные), все заставлено поездами, электровозами, людьми, рикшами…. На мосту никто не знает, какой путь. На 7 пути мне говорят, что поезд прибывает на 5 путь. На пятом пути покачали головой и сказали, что еще ничего не объявляли. Тем временем я начал реально закипать, ибо поезд по расписанию должен был уже отходить со станции, а мы даже не могли его найти.
В конце концов, нас заметила добрая индийская семья (папа, мама, сын и дочка), которые, насмотревшись на наши метания по мосту, обрадовали нас известием, что они тоже ждут этого самого поезда, но он еще не прибыл и неизвестно когда будет. Разговор, так хорошо начавшись, не заклеился, возможно потому что по-английски говорил только мальчик, родители только кивали головой и плевались красным paan.
Когда поезд прибыл, мы влезли в него, начали размещаться. Надо сказать, что в связи с особенностью покупки билетов на индийские поезда, в случае, если вы покупаете билеты из серии WL (waiting list), система ждет, когда кто-то из реально купивших билет откажется от места, и тогда люди из этого списка ожидания перейдут в список бронирования. Только в этом случае им раздаются места, и не факт что они будут рядом. Так и у нас с бывшей супругой — получилось, что места были в противоположных концах вагона, индусы категорически были не согласны с обменом, проводник самоустранился от решения проблемы. В конце-концов, после пяти или шести переездов (когда возникает цепочка обменов), мы утвердились на своих местах и уснули.
Разбудила нас какая-то странная вонь. Что это? Проезжаем свалку? Санузел прорвало (которых, кстати, четыре в вагоне)? Нет, то бабушка с нижней полки, пардон, обделалась 😦 кстати, за ней поначалу какое-то время ухаживал мужчина, потом он куда-то делся. Когда сама бабка появилась в вагоне, тоже не понятно, но факт оставался фактом — в купе мучительно и пронзительно воняло. Пришлось вызвать проводника. Проводник ни слова по английски. Изъяснялись знаками (пришлось сморщить нос, сделать приглашающий жест, показать на тело). Он ухмыльнулся, покачал головой и сказал «ок». Ушел. Вернулся откуда-то с тем самым мужчиной. Тот покачал головой, взял еще одно одеяло и…. укрыл бабульку, заботливо подоткнув одеяло! Проводник торжествующе посмотрел на меня, типа все, что надо, было сделано и был таков.
Запах, само собой, никуда не исчез. Пришлось снова звать проводника и строить гневные рожи. Поскольку коммуникация у нас с ним явно не ладилась, он видимо придумал, как сообщить мне, когда бабка сходит (и сколько нам оставалось мучиться). Открыв свой samsung galaxy, он случайно его разблокировал и нашим глазам предстала страничка какого то порнотуба с жестким видео!! Проводник быстро дернулся и свернул приложение, ну а мы сделали вид, что ничего не заметили.
В итоге жену мы пересадили в другое купе, а я предпочел уснуть, чтобы не замечать волнующих запахов. Спустя какое-то время на одной из многочисленных станций бабку вынесли, при этом она успела несколько раз взвизгнуть, и запах выветрился.
В Амритсар мы приехали днем, в общей сложности ехать было порядка 30 часов, расстояние 1060 километров (сравните со скоростью движения поездов в России — 1400 км между Краснодаром и Москвой поезд проходит за те же сутки), и это экспресс. Быстро сняли отель возле вокзала, отдали вещи в химчистку и поехали гулять. Взяли тук-тук, который за сто рупий согласился нас куда-то отвезти, думаю, он и сам не понял, куда мы хотим поехать. В общем, спустя двадцать минут он высадил нас у огромного торгового центра. Там был фудкорт с 3 работающими ресторанами (остальные еще не были открыты), и куча магазинов, куда, поев, мы решили зайти. Отдельно надо сказать о покупке обуви. Я решил купить себе какую-нибудь обувь, т.к. кроссовки были,пардон, запачканы еще в Варанаси и выглядели очень непритязательно. Мне принесли несколько пар кед. Возле нас сгрудилась группа продавцов, которая начала бурно обсуждать происходящее. Продавец, который обслуживал меня, встал на колени, надел на ногу кед и начал завязывать мне шнурки! Слушайте, такое обслуживание мне понравилось! Кеды обошлись нам в 1200 рупий.
После этого мы поехали обратно в отель, переоделись и отправились вместе с тем же тук-тукером на границу. Ехать примерно полчаса, и уже через пять минут начали жалеть, что не взяли с собой пледы (тук-тук — машина открытая, а в Амритсаре в это время было порядка +18-+20 градусов).
О церемонии закрытия границы мы слышали многое — что это ежедневный ритуал, очень популярный среди индусов, что он поднимает моральный дух нации и очень красочен. Приключения начались еще со входа на КПП — было две очереди. Правая, в тысячу беснующихся, и левая — из пяти-шести человек. Логично предположив, что нам налево (а там были иностранцы), мы присоединились к этой группке. И слава богу. Потому что, когда ворота открыли (сначала для индусов), те ринулись по дороге вперед, словно стараясь занять самые выгодные места. Не дай бог оказаться на их пути — растопчут и не заметят! Потом пустили нас.
Места для иностранцев все равно выгоднее (но менее выгодные, чем VIP-места и места для правительства) чем ложи обычных смертных. Место действия похоже на амфитеатр, донельзя забитый людьми. Люди сидели на бетонных плитах, на проходах, висели гроздьями на столбах и сидели на перекрытиях. Словом, везде.
Началось все с того, что вывели толпу девочек, раздали им национальные флаги и разрешили пробегаться с ними до границы и обратно. Девочки проделывали это с экстазом на лицах, некоторые даже ухитрялись пробегаться по два раза, пока их не оттаскивали товарки. После пробежки началась дискотека и рукотряс — высыпали все дети в центр амфитеатра и начали танцевать. Затем пошли военные, смешно задирая ноги и совершенно невпопад, ведущий орал в микрофон «HINDUSTAAAAAN!!!», а толпа отвечала ему «HINDUSTAAAAAN», с той стороны границы слышалось «Pakistaaaaan?! PAKISTAAAAAN!!!» и было страшно. Флаги опустились, начальники участков пожали друг другу руки, пакистанцы подобно петухам дернули плечами и ворота заперли. Церемония закрылась, на все ушло порядка сорока минут.
Мы умеем маршировать в ногу:
вот пример видео (нагло стырено с ютуба):
Довольные увиденным, мы поехали в отель, нашли рядом какой-то ресторанчик с бесплатным wi-fi и уселись ужинать. На этом день закончился, а на следующий день с утра нам предстояло посмотреть Золотой храм, ну а потом уезжать обратно в Дели.
