Серия «Японские дебри»

Предыдущий пост здесь Приключения в японских дебрях. Фудзияма

В 4 утра хозяин ночлежки принялся всех будить. Говорит, через 15 минут будет рассвет. Я вышел на улицу и буквально не узнал место, куда я пришёл. Пока было светло, я видел траву, кусты, иногда деревья, а тут одни камни и раскрошившаяся лава. Ночью, кроме как на дорогу, вообще никуда не смотрел.

Побегал пофотографировал восход с разных ракурсов.Вид впечатляет, особенно завораживает "море" облаков вдалеке.

Однако, пора вернуть долг. После восхода я обратился к деду - хозяину ночлежки насчёт оплаты по кредитке. Дед позвал бабку, объяснил ей ситуацию, и лёг спать в кровать под прилавком. Бабка неуверенно взяла банковский терминал, с трудом кое как провела оплату и вернула мне наличку. Очевидно, дед просто не умеет пользоваться банковским терминалом, поэтому оставил это дело бабке.

Народ потихоньку начал собираться на вершину, однако я решил задержаться и попытаться поспать подольше чтобы восстановить силы. Если правильно помню, время выселения - 10 утра, поэтому времени ещё полно. Уснуть не удалось, но уж лучше всю ночь пытаться уснуть и не спать, чем просто всю ночь не спать. К 8 утра я решил позавтракать местной кухней - дошираком. Не могу сказать, правильное ли это было решение, так как это время мне бы пригодилось на подъёме, как, впрочем, и восстановленные силы.

В прошлом посте я писал о том, что несмотря на слухи в интернете о том, что Фудзияма - это частная территория, принадлежащая храму, на самом деле гора является национальным парком. Однако судя по этой информации https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/s... территория от вершины и до 8 станции является собственностью храма Фудзи Хонгу Сэнгэн Тайся. Однако так как Фудзияма является действующим вулканом, за его активностью обязано наблюдать правительство, а так же на вершине расположена метеостанция. В своё время храм дал разрешение правительству установить на своей территории необходимое оборудование, однако в случае если потребуется демонтаж метеостанции, земля автоматически будет возвращена храму, и есть вероятность, что храм не даст разрешение установить новую метеостанцию. В связи с этим, и тем фактом, что Фудзияма была признана национальным достоянием, в правительстве поднимался вопрос о национализации всей территории Фудзиямы, но пока без результатов.

И так, я отправился дальше в путь. Прошёл 20 метров вверх - задыхаюсь. Постоял, отдышался, прошёл следующие 20 метров - задыхаюсь. Мимо меня проходят другие туристы разных возрастов - от детей до пенсионеров. На кой ляд родители берут с собой на Фудзияму детей я не понимаю.

Мне запомнилась одна мать с ребёнком младшего школьного возраста. Ребёнок всю дорогу ныл, что он устал, и ему тяжело дышать. Он просил мать остановиться и сделать перерыв, но мать его постоянно подгоняла, мол терпи, если будешь часто отдыхать устанешь ещё сильнее. Ребёнок сильно кашлял, наиграно падал, но мать продолжала его подгонять. Я этой матери сказал, мол, всё нормально, я сам через каждые 20 метров перерывы делаю, на что она быстро злобно что-то там пробубнила, удалось разобрать только "...насай!", поэтому будем считать, что она рявкнула что-то типа "Не учи меня детей воспитывать!".

Пока поднимался всё выше и выше, у меня заболела голова. Меня об этом предупредили, поэтому я был к этому готов, и взял с собой таблетки. А вот к чему я не был готов - это к расстройству желудка. Может быть из-за давления вздулись кишки, желудок и прочее, поэтому появилась необходимость "сбросить давление" и высвободить содержимое. Может быть желудок расстроила диета из энергетических батончиков и доширака, которые я ел весь предыдущий день. Может быть доширак был заварен на плохой водопроводной воде, а дома я всегда пью минералку. В итоге 4 раза с трудом и болезненными позывами доползал до очередных хижин и пользовался платными тесными грязными туалетами. Обращался в ночлежки, спрашивал лекарство для желудка, но везде мне отвечали, что лекарства не продают, и надо было мне его с собой брать. После 4 раза я решил, что если меня снова потянет в туалет - я брошу всё и пойду домой, но 5-го раза не было.

Прилетела тучка и снова начался дождь и подул холодный ветер. Я надел дождевик. Через некоторое время дождь закончился, однако я не спешил снимать дождевик, так как оказалось, что дождевик прекрасно защищает от холодного ветра, и сохраняет тепло, но снять его всё же пришлось, так как он конденсирует внутри влагу, как окна в автобусах.

На последних 400 метрах у меня кончилась вода. Батончики всё ещё оставались, но они сухие и сладкие, поэтому их надо запивать. Друзья велосипедисты мне как-то рассказали, что чтобы не уставать надо постоянно есть. Во время физических нагрузок организм тратит энергию, и чтобы не уставать её надо восполнять, поэтому я часто ел и пил. На 300 метрах до вершины я впервые стал ощущать усталость и слабую жажду.

Кое как с большим трудом, но мне удалось доползти до вершины. Посидел, передохнул. Решил купить какой-нибудь сувенир, но меня выгнали из магазина, мол мы уже закрыты. Парень-официант разносил доширак со словами "Последний заказ! Последний заказ!"

-Я всё ещё могу заказать поесть?

-Да, можешь.

-А почему я еду заказать могу, а сувенир купить не могу?

-Можешь.

-А вон те дядьки сказали, что вы уже закрыты.

-Специально для тебя мы пока ещё работаем. Проходи, выбирай сувенир.

Последний рывок. Впереди виднелся пик, с которого я захотел сфотографировать кратер. Прошёл 20 метров - задыхаюсь. Из последних сил дополз до пика.

Моему восторгу не было предела. На гуглокартах со спутника кратер выглядит потрясающе, а увидеть вблизи своими глазами это ещё лучше. Страдания при подъёме окупились, но если бы я изначально знал что меня ожидает, я бы не пошёл. Неподалёку была тропа вокруг кратера, но оценив своё состояние я решил вернуться домой. Самую малость обидно, что побывав на вершине не осмотрел её целиком, однако я сильно вымотался. Обход вершины занимает около 2 часов, и, скорее всего, я правильно поступил, что сэкономил это время.

Хотелось сфотографировать вид сверху, но где-то в районе 8 станции застряло облако, и сверху ничего не было видно. Спуск оказался пологим и песчаным. Судя по всему, по этой дороге передвигаются на гусеничном транспорте, и возят на станции воду, доширак и остальное. Дорога спуска пересекается с подъёмом, и я вернулся по ней к домикам 8 станции. Там запасся водой (от обезвоживания уже начали болеть коленки), на удивление там можно было перекусить кари с рисом, и продолжил свой путь вниз.

Спускающихся людей было довольно мало, и все они будто бы торопились. Я спускался аккуратно, но решил ускориться. У меня заболела голова, заложило уши, и сердце заколотилось так, будто бы не спускался, а бегом поднимался. Давление... торопиться не стоит.

По скольку спуск тропы Ёсида частично совпадает с тропой Субасири, здесь надо внимательно смотреть на знаки, чтобы не заблудиться и не пойти по другой тропе. В противном случае придётся подниматься до развилки.

Где-то в районе 7 станции я застал закат. А это значило, что пора доставать налобный фонарик. Налобный фонарик - офигенная штука. В Японии темнеет быстро, буквально за пол-часа. Одному в незнакомой местности, в темноте, где-то в дебрях под открытым небом стало жутко. Севший внешней аккумулятор и 30% заряда на телефоне тоже не внушали уверенности. Несмотря на то, что дорога одна, я стал часто сверяться с навигатором, не сбился ли я в темноте с пути, из-за чего телефон стал садиться быстрее. К счастью, я добрался до 6 станции. На станции ко мне подошёл дядька в форме.

-Ты спускаешься?

-Да.

-Куда возвращаться планируешь?

-В Токио.

-Последний автобус был в 6 вечера. Сейчас 7:30. Ворота закрыты, даже на такси не уедешь. У тебя есть 2 варианта - либо пойдёшь на 5 станцию, там на улице переночуешь и утром вернёшься в Токио, либо переночуешь в отеле (такой же ночлежке). До отеля который на остановке ты дойти не успеешь, потому-что идти час, а он закрывается в 8. Но вот по вон той тропе можешь придти в другой отель, и там тебя даже ужином накормят. Что выбираешь?

-Я выбираю отель.

-Я туда позвоню, чтобы тебя ждали. Вон там канаты натянуты, иди по той дороге.

Иду по дороге - дорога уходит в куст. Осмотрелся - вроде другого пути нет. Подошёл ближе - оказалось дальше была лесная тропа. Я пошёл по тропе, освещая себе путь налобным фонариком. Налобный фонарик - офигенная штука, но есть и один большой минус - насекомые летят на свет. Пока деревьев не было, насекомых не было, а тут они все полетели мне в лицо. Хоть тропа была извилистой, в нужных местах были натянуты канаты, и я не заблудился. Вышел к ночлежке, открыл дверь - никого. Где-то за прилавком было слышно телевизор. Я крикнул "Есть тут кто?" и ко мне вышла женщина. Спрашиваю, мол, звонили ли им с 6 станции и предупредили ли обо мне. Говорит, не звонил, и они ни кого сегодня не ждут. "А есть ли поблизости другая ночлежка?" "Ещё ниже есть другая".

Ещё ниже оказалась другая, где меня ждали. За 7000 йен мне предоставили спальник и койкоместо. За 1000 йен накормили кари с рисом, салатом и местными персиками (префектура Яманаси известны своими персиками). В зале были розетки - спросил, можно ли зарядить телефон, и мне дали старую грязную зарядку с тоненьким проводом, которые сильно грелись пока заряжался телефон. Через некоторое время рядом с розеткой обнаружилась вывеска "1 час зарядки телефона - 300 йен". Вернул через час зарядку - денег не взяли.

Хозяева ночлежки сказали мне, что первый автобус до Фудзикавагутико будет в 4 утра. До автобусной остановки идти час - значит встать надо примерно в 3 часа ночи. В этот раз мне даже удалось несколько часов поспать. В 3 часа ночи, пока на улице всё ещё темно, я собрался и быстрым шагом отправился на остановку. Пока спускался с вершины, пару раз подвернул ногу, но болезненных ощущений не было. Однако пока шёл на остановку, ощущал лёгкую боль рядом с суставом, но я её игнорировал. Пришёл на остановку, спрашиваю работников когда автобус придёт - первый автобус до Фудзикавагутико будет в 7:20, от туда до Токио примерно в 9. Рейс в 4 утра только на выходных. То есть в домой я доберусь примерно к обеду. Благо, работал удалённо, однако на работу опоздал. Пока ждал автобус, ещё и нога разболелась, и домой пришлось ковылять.

Несмотря на то, что восхождение на Фудзияму мне выдалось тяжёлым, я получил уйму впечатлений. Они того стоят, но стоят дорого. Отношение к горе у меня поменялось. Помню, как с восторгом я впервые увидел её из иллюминатора самолёта, как с восторгом фотографировал её с пляжей Камакуры, как было потрясающе фотографировать её с Фудзи (город в префектуре Сидзуока). Сейчас былого восторга уже нет, но тем не менее эстетически гора выглядит красиво, поэтому по возможности я и дальше буду продолжать её фотографировать.

На этом всё.

Телеграм канал со всякой мелочью https://t.me/jpinmyeyes С 30 июля 2022 года я выкладывал туда фотографии с телефона.

Инстаграм https://www.instagram.com/jpinmyeyes?r=nametag

Фудзияма - одна из самых известных достопримечательностей Японии. Возможно кто-то из вас кто был в Японии или когда-нибудь планирует побывать, строил себе планы по типу "Посмотрю на Токийскую башню, схожу в Диснейленд, посмотрю храмы в Киото, поднимусь на Фудзияму", и не удивительно, так как гора разрекламирована как одна из ключевых достопримечательностей. Однако подняться на Фудзияму - это совсем не как сходить в Диснейленд. Прежде всего желающим подняться на гору я бы посоветовал одуматься, так как для неподготовленного человека восхождение на гору окажется весьма серьёзным испытанием для организма.

Перед восхождением стоит подобрать подходящую экипировку. Прежде всего нужна хорошая обувь. Я как-то читал одну статью в блоге, где автор писала, мол, раньше гора не была подготовлена для туристов, и для самураев восхождение было действительно тяжёлым, но сейчас есть туристические тропы, поэтому можно идти хоть в шлёпанцах. Ни в коем случае не идите в шлёпанцах. Ещё давно слышал от друзей миф, мол на горе из-за лавы много серы, и подошва плавится, но это тоже глупость. Подошва должна быть хорошей, потому-что тропы усыпаны крупным песком из раскрошившейся лавы, и на спуске вы в течение нескольких часов будете тормозить по этому песку стирая подошвы, поэтому старые любимые кроссовки лучше приберечь. Так же стоит обратить внимание на то, чтобы песок не попадал в обувь, так как песок - очень маленькие камешки. Кроме того, в идеале ступня должна плотно прилегать к обуви, чтобы обувь была продолжением ступни, так как если во время восхождения или спуска обувь на каждом шаге будет елозить - вряд ли это принесёт вам комфорт. Для этого подходит специальная трекинговая обувь, которая продаётся в специализированных магазинах для путешественников. Я брал в Montbell за 18 000 йен, но у них весьма дорогие цены, поэтому, если бюджет не позволяет, можно поискать другие бренды, или посмотреть в бутиках для путешественников на крупных станциях.

Сама одежда должна быть непромокаемой или быстро сохнущей. На Фудзияме постоянно застревают облака, поэтому велика вероятность дождя. Стоит рассчитывать на то, что дождь будет обязательно и забыть о существовании прогноза погоды. Если в наличие такой одежды нет - обычный дождевик тоже будет полезен. Так же стоит учитывать, что на вершине температура может быть около 0 (когда я поднимался было около 10, при том что в Токио +35). На 5 станции продают тёплую одежду и непромокаемые куртки. Ещё советуют иметь тёплые перчатки, но мне и без них было нормально.

Летним солнечным днём, возможно, вас будет жарить солнце, поэтому вам нужен будет головной убор. Очень рекомендую панамы (safari hat) с широкими полями, так как в отличие от кепок они создают тень вокруг всей головы, закрывая в том числе и шею. В магазинах есть широкий ассортимент, можно подобрать с более-менее привлекательным дизайном, и при этому не выглядеть как дачник.

Обязательно с собой надо иметь налобный фонарь. В Японии темнеет быстро, а на горе освещение есть только на станциях. Держать фонарь в руке будет неудобно, особенно на участках с крутым подъёмом. Так же очень рекомендую палки. Вам ведь удобнее подниматься по лестнице с перилами? В данной ситуации вы будите весь день подниматься по лестнице, а палки будут вашими перилами. У меня были карбоновые палки от Monbell, которые я одолжил, но позже я не захотел тратить по 5 000 йен за одну палку, и в итоге себе заказал на Амазоне набор алюминиевых за 3000 йен.

С собой желательно взять 2 литра воды и побольше энергетических батончиков. Воду и еду можно будет купить на станциях, но цена будет в 5 раз выше. Так же захватите с собой требуемые лекарства - могу посоветовать от головной боли и расстройства желудка.

Сезон восхождения на гору - июль-август, так как на горе нет снега, и это самый безопасный период. Поскольку территория горы является парком префектуры Яманаси - сюда можно приехать в любое время года, и на горе даже можно арендовать снаряжение, например, для зимнего подъёма, однако не рекомендуется так рисковать.

На вершину горы ведут 4 тропы (как пишут в интернете, однако на информационных стендах я видел только 3) - Йошида, Субасири, Готемба и Фудзиномия. С автовокзала Синдзюку (Токио) есть прямой рейс до 5 станции Йошиды - максимум, куда может добраться автобус. Всего на горе расположено 9 станций, однако станции представляют из себя небольшое скопление домиков-ночлежек, где за 10 000 йен можно переночевать в спальнике, за 200 йен сходить в туалет, за 500 йен купить 0.5 литра воды, пополнить запасы энергетических батончиков, и перекусить дошираком. Где-то на 1 и 5 станции можно купить деревянную палку и на каждой станции оставлять на нём отметку, тем самым потом можно гордиться, что вы таки смогли допереть эту палку и собрать отметки на станциях, однако это исключительно по желанию.

Примерно в 10 часов в субботу я отправился с автовокзала Синдзюку на 5 станцию Фудзиямы. На фотографии выше изображены магазины 5 станции. Там я подкрепился кари с рисом, переоделся, собрался с силами и двинулся в путь. В интернете ходила байка, что территория горы на самом деле частная собственность, которая принадлежит какому-то храму, так как её подарил император, однако сразу как только выходите за пределы домиков 5 станции можно увидеть стенд "Национальный парк Фудзи-Хаконэ-Изу гора Фудзи". Если обратиться в информационное окошко, вам измерят температуру, проверят экипировку (просто спросят, есть ли у вас всё необходимое), предупредят, чтобы вы сами рассчитывали свои силы и понимали, что всё, что дальше может с вами произойти - это полностью ваша ответственность. Меня ещё предупредили, что на гору нет никаких коротких простых или других путей (ложь), и пока до конца не поднимусь на вершину обратной дороги не будет (ложь). Ещё попросили 1000 йен в качестве пожертвования парку, но я ответил, что подумаю об этом на обратном пути (и чёрта с два я им буду жертвовать деньги, после того, сколько с меня содрали в пути).

Начало пути - длинная тропа по лесу. Живописная местность будто бы из фентезийного мира. Здесь можно увидеть воодушевлённые счастливые лица таких же туристов, решивших подняться в гору, и унылые, уставшие, помятые лица возвращающихся. В какой-то момент пошёл слабый дождь, а я не взял с собой дождевик, так как по прогнозу погоды не должно было быть дождя.

На 6 станции начинается зигзагообразный подъём. И тут у меня начались первые проблемы. Через каждые 20 метров я начинал задыхаться и приходилось делать перерыв чтобы отдышаться. Прошёл 20 метров - отдохнул минуту-полторы. Ещё прошёл 20 метров - отдохнул. На этом этапе стоит ещё раз задуматься - а стоит ли дальше подниматься, так как весь подъём будет вот такой. До этого я поднимался максимум на 1200 метров и таких проблем не было, однако 6 станция находится на высоте 2390 метров. Но моя упётрость двигала меня всё выше и выше. На станциях продаются кислородные баллоны, но всю дорогу дышать из баллонов не вариант.

Как только тучка рассосалась и прекратился дождь, мне удалось сфотографировать что меня ожидает дальше.

Когда обрабатывал фотографию выше, на меня нахлынули воспоминания. Там, где ближайший дом с крышей, меня застал дождь. Во внутрь не пустили. Персонал лишь сидел под крышей, улыбался, и смотрел как я и другие туристы мокнем под сильным дождём. За 200 йен я сходил в туалет - ненадолго удалось переждать дождь. Затем я купил дождевик, однако после покупки дождь стал утихать.

Кое как с трудом я почти добрался до 7 станции (вроде, дома с серыми крышами). От туда начинают попадаться крутые каменистые подъёмы, а предел моей выносливости сокращается до 5 метров. Поднялся на 2-3 камня - сел, отдохнул. Поднялся ещё на 2-3 камня - отдохнул. По пути мне встречались туристические группы с гидами, которые медленным шагом "правильно" поднимались в гору, и следуя их темпу по пологому подъёму мне удавалось пройти метров 100-150, однако снова начинал задыхаться и делал перерыв.

Когда я достиг следующих домов с серой крышей до красной арки, близилось время заката. Я был в тёплых штанах, которые, как оказалось, плохо промокают под дождём, футболке, ветровке и панаме, а в рюкзаке лежала кофта. На Татеяме при -3 градусах этого набора мне было вполне достаточно. Панама, ветровка и футболка промокли насквозь. Я переоделся в сухую кофту, сложил мокрые вещи в пакет и убрал в рюкзак. Во внутрь меня не пустили под предлогом коронавируса, мол пускают только тех, кто заранее забронировал ночлег. Ничего не оставалось, кроме как надеть налобный фонарь (налобный фонарь - обалденная штука) и подниматься дальше.

В Японии темнеет быстро. Пол-часа после заката и уже ночь. На горе фонарей нет, освещение только рядом с домиками, поэтому вообще ничего не видно, фотографировать нечего. А тут ещё опять начался крутой каменистый подъём. Кое как удалось подняться до дома с красной аркой, однако это всё ещё была территория 7 станции. Температура воздуха была немного выше 10 градусов. Пока двигался - было тепло, но стоило остановиться на 3-5 минут как становилось холодно. Вывод - на улице спать не вариант, придётся всю ночь подниматься. Ещё рядом с тем домиком я увидел оленя, но нормально сфотографировать его не удалось.

У следующих построек я решил устроить длительный перерыв где-то на час. Там было полно народу, кто-то спал на скамейках, кто-то сидел на резиновых настилах. Индус, глядя на меня, дружелюбно убрал свои вещи со скамейки и предложил мне присесть. Поболтали с ним по-английски - он и пара его друзей - ИТшники с Ракутена. Я перекусил дошираком, ещё раз сходил в туалет за 200 йен, ребята отправились дальше, а я продолжил собираться с силами.

Позже поболтал с двумя студентами - экономистом - малазийцем и юристом по международному праву - корейцем. Мне захотелось огорошить корейца, и внезапно я стал распрашивать его мнение о современных международных конфликтах, однако он не смог ничего внятного ответить, что-то там промычал о том, что ООН должно обеспечивать мир во всём мире, но что-то не получается. А что если в действительности юристы по международному праву - такие же нули как этот студент, поэтому международные проблемы разруливать некому? Экономиста я поспрашивал о японской экономике, в частности об инфляции йены, на что он смог дать мне более менее вразумительный ответ, мол банки пытались что-то сделать, инвестировали и прочее, но их стратегия дала слабые результаты. Ну хоть экономисты что-то соображают.

Собравшись с силами я отправился в путь. В этот момент я впервые всерьёз задумался - а может ну это всё? Может хватит этих сложностей? Может лучше наконец всё бросить и вернуться назад домой? ... В Токио, а не прям совсем домой, как подумали подписчики в телеге. Как раз неподалёку отдыхала туристическая группа. Я поинтересовался у их гида, можно ли как-нибудь свернуть назад, и он мне объяснил, что на некоторых станциях есть перекрытый канатом путь "Bulldozer way", который фактически является спуском с горы. Это пологий спуск без крутых каменистых областей. По нему так же можно подняться на вершину, но, по мнению гида, это тяжелее, чем по основному пути. Знание, что по пути можно развернуться назад, дало мне уверенности, и я решил попытаться пройти дальше.

Кое как я дополз до 8 станции. У меня начала побаливать голова, но я был к этому готов и выпил таблетку. Мне удалось нагнать индусов - двое сидели наловочке, третий сидя спал на резиновом настиле. Один из индусов решил спросить у хозяина ночлежки, есть ли у него свободные места, на что тот ответил 10 000 йен. Индус стал переговариваться со своими товарищами, но судя по их интонации они не горели желанием платить 10 000 йен за спальник. Я решил слишком сильно не насиловать свой организм, и переночевать в тепле.

-Сколько стоит переночевать?

-10 000 йен.

-*считаю наличку* Но у меня только 9 000 йен.

-Это печально.

-А кредитки не принимаете?

-Давай ты сейчас мне заплатишь 9 000 йен, а утром по кредитке ещё 1 000 йен.

-Нет, давай лучше сейчас 9 000 йен наличкой, утром 10 000 йен по кредитке, а наличку ты мне вернёшь?

-Согласен.

Я укутался в спальник и попытался уснуть. Договорился с владельцем, что он разбудит меня на рассвете (который будет через час) Через какое-то время я услышал, как тот индус тоже решился переночевать в тепле. За ним решил увязаться другой.

-У вас есть свободные места?

-10 000 йен.

-У меня тут друг спит.

-10 000 йен.

-Вы не понимаете, у меня тут друг.

-10 000 йен.

-А можно мы как-нибудь вместе?

-Нет. 10 000 йен. Плати или иди.

На этом пока всё.

Телеграм канал со всякой мелочью https://t.me/jpinmyeyes С 30 июля 2022 года я выкладывал туда фотографии с телефона.

Инстаграм https://www.instagram.com/jpinmyeyes?r=nametag

Итосима административно считается отдельным городом в префектуре Фукуока, однако местные его считают пригородом города Фукуока. Оно и не удивительно, ведь большую часть города занимают огороды, а из Фукуоки в Итосиму можно добраться за пару минут на электричке. Жители Итосимы в основном либо занимаются фермерством, либо мелким бизнесом типа кафе и магазинов, либо работают в Фукуоке. Так же в Итосиме есть фермерский рынок, куда жители Фукуоки приезжают за дешёвыми овощами.

В Итосиме самые красивые пляжи в префектуре. С них открывается великолепный вид на остров Ноконосима и близлежащие горы. В студенчестве я поднимался на эти горы, хоть дорога до них занимала около часа пешком с ближайшей станции. Обычно я управлялся за день, но с горой Кая возникли проблемы, из-за чего 3 раза пытался на неё взобраться.

В первый раз я отправился будучи студентом языковой школы. Долго высматривал в гуглокартах как к ней подойти, где путь наверх, но гугл всё время советовал обойти гору и подняться на неё с севера. Где-то в лесу путь обрывается, но я понадеялся что там будут какие-нибудь лесные тропы, которые выведут меня на вершину. Как минимум на вершине есть синтоистское святилище, а значит туда должен быть хоть какой путь.

Идёшь так мимо теплиц и огородов и невольно вспоминается как ездил с родителями на дачу. Там лук, там клубника, там капуста. Проходишь мимо детского сада, и дети хором "КОНИЧИВААААА!", встретишь по пути школьника, он неуверенно так тебе "Халоу". По горам обычно старички лазают, но они тоже первые здороваются.

Кое где есть традиция таскать на гору камни и делать из них горку на вершине горы. Где-то пишут, что так загадывают желания, где-то есть поверие, что если отнести камень на вершину некоторой горы то в скором времени встретишь свою вторую половинку, где-то слышал, что камень олицетворяет собственные грехи и невзгоды, поэтому оставив камень на вершине горы оставляешь их вместе с камнем. В общем, взял я у подножия камень и полез.

Судя по карте, на второй развилке надо повернуть налево, однако вот этот указатель сбил меня с толку. Он указывает не на путь к горе, а на путь к другому храму. Какое-то время я бродил вокруг храма и окрестностей пока не сообразил, что я не там свернул.

Почему-то для меня подниматься в гору по асфальтированной дороге тяжелее чем по лесной тропе. Не всегда удобно подниматься, не всегда есть тропа, но устаю я ощутимо меньше. Дорога на верх была широкая и асфальтированная - как раз чтобы можно было заехать на машине. По пути попалась развилка - одна на закрытые ворота, другая дальше вверх. Я не обратил внимание на указатель и просто полез дальше вверх - закрыто, значит пути нет. Кое как добрался до храма с фотографии выше, передохнул и отправился дальше.

Чем дальше я шёл, тем сильнее асфальтированную дорогу заносило опавшими ветками, камнями и землёй. Пока поднимался услышал как в кустах копошится что-то большое. Я остановился и прислушался - какой-то зверь принюхивался, потом громко вздохнул. По звуку было понятно, что морда у зверя большая, примерно как у большой собаки. Я взял телефон и написал вопрос местным знакомым японцам, водятся ли в Итосиме медведи. Внятного ответа не получил, поэтому оставил на дороге камень и вернулся к храму. Позже одни японцы написали мне что вроде бы медведей нет, но точно не уверены. Другие ответили что медведей нет, но в лесах есть много диких кабанов. В этот раз я решил не рисковать и вернуться домой.

По пути на станцию зашёл в сушибар. Поев решил поспрашивать у хозяина заведения насчёт попавшегося мне зверя. Тот ответил, что медведи здесь не водятся, и скорее всего это был дикий кабан, и я правильно сделал что ушёл от туда. Позже в других местах мне попадались дикие кабаны, но они всегда убегали когда замечали меня.

На этом пока всё. Если будет интерес к теме - будет продолжение про другие 2 попытки.

Предыдущую часть про приключения в дебрях можно почитать здесь Приключения в японских дебрях 3

Телеграм канал со всякой мелочью https://t.me/jpinmyeyes

Инстаграм со стримами (пока только 2) https://www.instagram.com/jpinmyeyes?r=nametag

Акидзуки

Конец марта. На юге Японии во всю цветёт сакура. Так как за 3 года я уже был во всех известных по близости местах где она цветёт, решил я отправиться в известные но отдалённые места. Дождавшись выходных, я запланировал посетить парк Амаги и Акидзуки в префектуре Фукуока.

Добраться до Амаги задача не сложная. Туда по расписанию ходят автобусы и есть линия электричек. Если ехать с Фукуоки, то потребуется пересадка. На общественном транспорте дорога займёт примерно полтора часа. По дороге виднелась аллея высоких сакур вдоль шоссе, но когда я вернулся туда уже было поздно.

Парк Амаги довольно большой, а в период цветения сакуры очень красивый. Возможно одна из немногих гордостей захолустья. Хотелось запустить от туда стрим, но, как оказалось, стримить в ютуб с телефона можно когда на канале более 1000 подписчиков.

Однако речь будет не о нём. Акидзуки находится севернее Амаги, а местность окружена горами. Чтобы добраться до Акидзуки, гугл рекомендовал сделать крюк в несколько десятков километров и с запада доехать на такси - весьма затратно по времени и финансам, ведь гораздо проще доехать на такси с Амаги. Однако у достопримечательностей, особенно популярных, почти всегда есть сайты, и там в разделе アクセス написано как до туда добраться. Со станции Амаги раз в час едут автобусы №1 и №2, о которых гугл не знал. Едут по горному серпантину, делают здоровый крюк вокруг посёлка, что может вызвать панику если следить по GPS, ведь не зная маршрута непонятно в какие дебри вас увезёт водитель и как потом назад добираться.

Возможно, немногие из вас узнают это место, так как от туда, как смог, провёл стрим в инстаграме. Инстаграм ужасно режет качество, да и аккумулятор в телефоне дохлый, а сам я тот ещё стример, поэтому ну как уж смог. Местность замка Акидзуки известна аллеей сакур и красивыми видами осенней листвы (да, на юге не все деревья сбрасывают листву, и далеко не все делают это красиво). Как и в парке Амаги, как и в других популярных сезонных достопримечательностях, на обочине дороги открылись сезонные палатки с едой, масками, игрушками и прочим. Возможно, кто-то из вас видел в аниме японские фестивали - это оно и есть. В телеграме и инстаграме есть фотографии с телефона, в том числе и с других фестивалей.

Гуляя по этой аллее, мне вспомнился парк Уэно в Токио. Там тоже аллеи с сакурами, но сакуры очень высокие, и цветы видно где-то там вдалеке, и народу слишком много. На фотографиях цветы получаются как прилипшие комья ваты (о парке писал здесь Как я ездил в Токио. День 1 ). В Уэно мне не понравилось, а вот Акидзуки рекомендую.

Дело идёт к вечеру, надо как-то выбираться от туда. Вернулся к остановке - автобус должен придти через 15 минут. Подождал пол-часа - автобуса нет. По расписанию, вроде бы, ещё 5 автобусов должно быть, поэтому паниковать я не стал, однако решил поспрашивать прохожих бабушек, когда должен приехать автобус. К счастью, вторая бабушка ответила "Я не знаю, когда следующий приедет. Они тут редко ездят. Что ты будешь ждать, давай мы с дедом тебя подвезём до станции?"

Договорились, что подвезут меня до станции Амаги, от куда я на электричках доберусь домой в Фукуоку. По дороге болтали на разные темы, дед вёл себя скромно, а бабульке многое было интересно узнать. Говорит, в путешествиях можно встретить интересных людей, поэтому "в этом есть йена" - местный вариант фразы "в этом есть смысл". Потом предложила "Так с Амаги же нет прямых рейсов в Фукуоку. Чего ты будешь пересаживаться, давай мы тебя на другую станцию отвезём, и от туда сразу на Тендзин поедешь?"

Возможно в меня сейчас полетят тапки, но я не любитель весь день ходить в одной и той же маске, особенно на улице, особенно когда чихнёшь в неё, а потом дышишь своими слюнями. Короче говоря, маски у меня не было.

-А чего это ты без маски?

-Ну вот, нет у меня при себе маски.

-А как ты в электричке поедешь?

-Где-нибудь рядом со станцией в комбини куплю.

-Дед, поехали в такую-то аптеку.

Сделали крюк в десяток километров (крупных магазинов и аптек в захолустьях мало, если не 1 на город), дед сходил, купил мне в подарок упаковку масок. Эх, есть что-то такое в жителях Кюсю... Потом отвезли меня на станцию, от куда я добрался до Фукуоки.

Кавачи

Недалеко от города Китакюсю расположен сад глицинии Кавачи. Место популярное, туда ходит автобус, но в период пандемии его отменили. От станции Яхата в том направлении иногда ходит автобус, но с остановки потом придётся идти пешком примерно пол-часа. Сейчас, в основном, туда добираются на личном транспорте и на такси. Обычно пик цветения глицинии приходится на середину мая, но в этом году выпал на конец апреля.

По дороге к посёлку можно любоваться на горный лес, а позже водохранилищем Кавачи. Американка (слева на фото), с которой я ехал в одном автобусе и вместе вышел на остановке, тоже направлялась в сад, но была не расположена со мной разговаривать, поэтому шли мы сами по себе. То я её обгоню, так как ноги у меня длинные, и хожу я быстро. То задержусь что-нибудь пофотографировать, и она меня обгонит. Однако в районе водохранилища она где-то потерялась, и до сада добралась где-то ближе к закрытию.

Билет, вроде, 700 йен. Место очень красивое, жаль на стриме передать это не удалось, так как инстаграм ужасно порезал качество + дохлый аккумулятор на телефоне.

Я понадеялся, что меня кто-то подвезёт, но напрасно. Такси 2400 йен, поэтому решил полтора часа пройтись пешком до ближайшей станции. Немного свернул с запланированного гуглом пути и, как это часто бывает в таких ситуациях, вышел на кладбище. Однако вокруг кладбища располагается просторный бамбуковый лес.

Возможно, кто-то из вас знает о бамбуковом лесе Сагано в Киото (писал о нём здесь Как я ездил в Киото. День 4 ). В Киото бамбуковый лес ограждён соломенным забором, и можно только пройтись по туристической дороге. Здесь же можно побродить среди бамбука, а так как это не достопримечательность - людей здесь нет, и мало кто о нём знает, да и добираться сложно. Я ещё дальше отклонился от пути и вышел на фермы.

Не часто на фермах вижу пугал, а такой местный креатив впервые. Иногда ещё попадаются пугала - привязанный воздушный змей в виде орла.

Я вернулся к маршруту. Дорога - горный серпантин, но удалось найти срез по лесу. В лесу где хотя бы изредка проходят люди, на деревьях могут висеть красные ленточки (красная изолента), что может являться ориентирами. Как я об этом узнал - расскажу в следующий раз, так как не уложусь в лимит фотографий, да и время сейчас пол-третьего ночи. В город я вернулся до наступления темноты, но мелкие местные кафе уже закрылись, поэтому пришлось ехать в Фукуоку голодным.

Под конец хотелось бы сделать объявление. В городе Фукуока администрация города собирается строить в центре города "Маленький Токио" с небоскрёбами, поэтому сейчас активно сносят старые здания. Заодно собираются снести парк Сузаки, залить местность бетоном и построить на этом месте стеклянное здание. Бетон собираются покупать за счёт местного бюджета на бетонном заводе, принадлежащего бывшему премьер-министру Японии Асо Таро. Здание можно построить в другом месте, сохранить и облагородить парк, но администрация не хочет, так как срок строительства сдвинется на 2 года. На парк несколько лет не выделялись деньги на его содержание, а сейчас администрация мотивирует его снос тем, что парк не красивый и там бомжи поселились.

В этом году парку 70 лет, и местные активисты, в основном которые 70 лет назад там сами сажали деревья, выступают за сохранение парка. Благодаря деятельности активистов удалось сдвинуть дату сноса парка, а так же добиться разбирательств в суде (ранее без суда администрация делала что хочет). Активистам нужна поддержка в виде огласки проблемы и подписи петиции.

Петицию можно подписать здесь https://www.change.org/p/福岡市長-須崎公園の大木を守ってください?redirect=false

На этом всё.

Предыдущую часть можно почитать здесь Приключения в японских дебрях 2

Телеграм канал со всякой мелочью https://t.me/jpinmyeyes

Инстаграм со стримами (пока только 2) https://www.instagram.com/jpinmyeyes?r=nametag

Расскажу ещё пару историй, правда на этот раз не совсем уж про дебри.

Осень в Фукуоку приходит ближе к началу декабря. Местные уверены в том, что осень начинается в сентябре, но это всё не правда, до конца ноября в Японии около +20 и выше, а в декабре наконец-то ощущается холодный сентябрьский ветер.

Я договорился с японкой съездить в Дазайфу. В Фукуоке довольно сложно найти пейзажи с красивой осенней листвой, так как большинство деревьев весь год зелёные, а некоторые слишком быстро сбрасывают листву. В Давайфу же в окрестностях святилища Камадо должна быть прекрасная осенняя роща. Кроме того, местность в Дазайфу гористая, и может быть где-то попался бы пейзаж с красивой осенней листвой.

Рядом со станцией Дазайфу расположен храм Дазайфу Тенмангу. Когда мы приехали, оказалось что листва едва только начала желтеть. Позже я несколько раз туда ездил, но мне так и не удалось застать идеальное время для осеннего пейзажа. Монахи говорят, в этом году осень была тёплая, поэтому листья долгое время не желтеют. До святилища Камадо ездит автобус, но по скольку время мы выбрали неудачное, смысла туда ехать не было. Поэтому мы погуляли в окрестностях храма и стали решать, куда отправиться дальше.

Рядом находится гора Огусуку. На ней несколько смотровых площадок, открывающие прекрасный виды. Захотели отправиться туда, но не знали, как туда лучше всего пойти. Гугл упорно советовал идти по автомобильной дороге. Мы проголодались, но так как было уже 4 часа, а в Японии довольно много достопримечательностей и находящиеся поблизости кафе работают до 4, решили съездить на автобусе до ближайшей пекарни, там взять булочек и пойти в гору.

Автобусы в префектуре Фукуока ходят ужасно. У них есть расписание, но они всегда опаздывают, либо не приходят. Пока добрались до пекарни, уже было 5 вечера. Пекарня готовилась к закрытию, и распродавались оставшиеся булочки. Нельзя было даже внутри перекусить. Так как в Японии темнеет быстро, а подъём в гору занял бы ещё час-полтора, чтобы не бродить пешком по тёмному лесу, от похода в гору пришлось отказаться. решили прогуляться до ближайшей станции электричек, а заодно посмотреть на город Уми. Недалеко от пекарни, судя по карте, должен был быть либо ручей, либо речка, где я собирался поужинать со своей спутницей.

Подул холодный ветер, и спутница достала из рюкзака свитер. Я помог ей подержать рюкзак, и к удивлению он оказался увесистым. Японка была после йоги, и тащила с собой барахла килограмм на 6. Как она ещё собралась с этим на гору лезть...

Мы пошли к ручью. По дороге нам попадались гаражи, промзона и полигоны. Ручей оказался забетонирован, а пешеходная дорога внезапно кончилась, и нам пришлось идти по автомобильной дороге. Справа гаражи, слева промзона, навстречу едут фуры, с промзоны воняет, и мы друг за другом идём по автомобильной дороге. И так мы шли час.

Когда уже совсем стемнело, мы наконец вышли из промзоны и появилась пешеходная дорога. По дороге к станции совершенно не попадалось ничего интересного - только жилые дома и закрытые магазинчики. До станции мы шли ещё 20 минут, и за всё время нам попался на глаза только 1 открытый маленький продуктовый магазин. Как в таком городе живут люди? Куда они ходят развлекаться (наверное, в Фукуоку ездят)? Не понятно.

На протяжение всего пути я подбадривал спутницу тем, что может быть сегодняшний день был не таким уж и интересным, но зато сегодня было приключение, которое можно будет рассказывать друзьям. Она отзывалась энергично и с долей энтузиазма. Однако либо на следующий день, либо через день сообщила мне, что нашла себе парня, и больше со мной общаться не будет.

Следующая история случилась недавно в Kagoshima. На автобусе с Фукуоки дорога занимает 5 часов, поэтому приехал я к вечеру. Пока поужинал, пока почитал комментарии к своему новому посту, уже начало темнеть. В парке Shiroyama на горе расположена смотровая площадка, открывающая вид на город и действующий (извергающийся) вулкан Sakurajima. Возможно кому-то станет интересно, почему у вулкана название заканчивается на jima - остров, а не yama - гора. Дело в том, что раньше Sakurajima был отдельным островом.

У подножия горы Гугл показал мне, что на вершину есть проход. Было около 9 вечера и уже стемнело. Гугл привёл меня к лестнице, ведущую куда-то вверх во тьму. Света нет вообще, столб есть, а фонаря нет. Включил фонарик на телефоне - видно не дальше 3-4 метра. Другого пути нет, и словно в дешёвом хороре со скримерами в темноте, только без скримеров, я полез наверх. Япония гордится низким уровнем преступности, поэтому встретить маньяка я не ожидал, но на всякий случай прислушивался к тишине и приготовился тыкать зонтиком.

Выше показались фонари. Однако фонари были не на всём протяжении подъёма, но я хотя бы вышел на открытую площадку без деревьев, которую едва освещала Луна и свет от города. Потом ещё один подъём, и вот я на автостоянке, а там уже и смотровая площадка рядом.

Японцы то приезжают на машине. Пешком они ходить не любят. А я на тёмную лестницу больше не хочу. Судя по карте на площадке - через парк есть дорога вниз. Ладно, пошёл по дороге, а там - лес, ни одного фонаря, дорога во тьму и знак "Осторожно змеи".

Нашёл другую освещённую дорогу. Гугл потерял меня ещё на лестнице, поэтому где я и куда ведёт эта дорога я не мог определить. А на часах уже 10 вечера. Иду, вслушиваюсь в тишину. Тут уже без скримеров не обошлось - с ветки слетела сова.

Я вышел на шоссе. Кагосима - главный город в префектуре Кагосима, и он должен быть крупным, а тут - пустое шоссе и маленькая постройка типа гаража. Я пошёл по освещённому шоссе и внезапно наткнулся на знак с большими буквами "I am always with you" и рядом 13 каменных Буд. Мда, только их мне сейчас не хватало.

Я спустился по шоссе ещё ниже, и наконец-то Гугл меня нашёл. Шоссе ведёт вокруг парка, и обходить по нему я буду долго. Ну что же, придётся возвращаться к лестнице. На обратном пути было уже не так темно - или глаза привыкли, или в доме напротив лестницы включили светильники в коридорах, которые едва-едва освещали лестницу.

На следующий день было не так уж и стрёмно. Место туристическое, и то тут, то там расположены локальные достопримечательности, связанные с историей Кагосимы.

На смотровой площадке со мной заговорил дед. Мы поболтали о его молодости, как он работал в администрации города, про Сакурадзиму, про войну Кагосимы с Эдо и местного героя-революционера Сайго Такамори, и что в молодости он на турниках подтягивался 10 раз, а сейчас только 1. Потом дед стал предлагать подвести меня на машине. Не настойчиво, но разговор постоянно к этому сводился. У меня в планах было пройтись по парку в поисках достопримечательностей, ну да ладно.

Дед повёз меня у подножия горы смотреть статуи местных деятелей. Они имеют историческое значение именно для Кагосимы, но среди японцев о них мало кто знает. Несмотря на то, что я говорил с ним по-японски, он пытался говорить со мной по-английски. Экскурсия была малоинформативной, так-как довольно скудное владение английским языком, а может быть и знаний истории, не позволяли деду подробно рассказать о ком либо (в отличие от деда в Нагасаки...). Под конец хотел ещё отвести меня на могилу революционера, но я отмазался тем, что уже 5 часов, а мне ещё в Фукуоку возвращаться. В итоге он отвёз меня на станцию.

На этом всё.

Предыдущую часть можно почитать здесь Приключения в японских дебрях

Телеграм канал со всякой мелочью https://t.me/jpinmyeyes