За звание самого красивого озера Казахстана сражается десятка три водоёмов от Каспийского моря до Бухтарминского водохранилища.
По мнению алматинцев, первое место занимает БАО - Большое Алматинское Озеро, расположенное на высоте 2510 метров в Озёрном ущелье.
Как и полагается в случае такого нескромного названия, БАО - не большое, не алматинское, ну, и не озеро...
В стране Каспийского моря-озера (1200 км) и озера Балхаш (605 км) неожиданно увидеть слово "Большое" для водоёма длиной меньше километра.
Насколько оно "Алматинское" - тоже трудно судить. Добираться от города до озера придётся часа три, так что это как Москва на границе с Калужской областью.
Наконец, это водохранилище с плотиной Верхне-Алматинской ГЭС, кстати, самой высоконапорной ГЭС Казахстана. Напор воды (перепад высот) на Алматинской ГЭС №1 целых 560 метров!
Всё остальное про БАО - правда. Оно удивительно красивое, окружено несколькими роскошными пиками высотой от 3600 до 4300 м, наполнено чистейшей водой и прозрачное иногда на десять метров в глубину!
Птиц и зверья вокруг озера живёт много, как и по всему остальному Тянь-Шаню. А ещё из интересного тут есть Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория, космологическая станция, на которой изучают высокоэнергетические космические лучи. Есть научные стационары мерзлотоведов, зоологов и ещё нескольких направлений.
Купаться в этом ледниковом озере, к сожалению, нельзя: тут городской водозабор. Но желающих не очень много, да и вообще мало какой турист сюда добирается.
Как попасть? Можно сесть на автобус №28, доехать до конечной остановки ГЭС-2, дальше примерно 12 км пешком. Есть ещё автобус №211, который идёт повыше, но ходит он редко. Другой вариант - вызвать такси, стоить это будет 2-3 тысячи тенге (400-600 рублей). Само озеро находится на территории нацпарка, поэтому вплотную к нему не подъехать, и последние километры всё-таки придётся пройти пешком.
Ещё есть вариант взять электровелосипед (можно в аренду) или лошадь, стоить это будет порядка 20-25 т.т. (4-5 т.р.) Важно, на озере всегда прохладно. Даже летом там может быть снежно и около нуля. И снег этому месту очень даже к лицу.
В любом случае, оно того стоит, и если вы в Алмате хотя бы на несколько дней, один обязательно бронируйте на БАО! Устанете туда идти, да, но надо )
Меня тут поругали, что я живу в одном из самых красивых мест планеты, и почти не выкладываю фотографии. А я что, я стесняюсь.
Этот кадр, например, сделан прямо с балкона. Девятый этаж, последняя многоэтажка на краю города:
Северный Тянь-Шань, Заилийский Алатау. Заилийскими эти горы назвал Семёнов-Тян-Шаньский, когда увидел их с северного берега реки Или. Оттуда до наших гор, кстати, около сотни километров. Преобладающие высоты - 4000-4600 метров, высшая - пик Талгар (4949 м). А самая высокая вершина наших гор - пик Хан Тенгри на границе Казахстана, Киргизии и Китая, высотой 6995 м.
Горы складчатые, без активного вулканизма, зато со множеством горячих источников и глубоких озёр в ущельях. Самое известное - Большой Алматинское озеро, куда из города можно добраться автобусом, а дальше примерно два часа по ущелью пешком, находится на территории национального парка.
Благодаря горам, в Алмате ярко выраженная высотная зонированность. Например, в мае в нижней части города уже купаются на Капчагайском водохранилище, а наверху, на Шымбулаке, ещё катаются горнолыжники. И от одной точки до другой на такси можно доехать меньше, чем за час. Ну, если в выходные, без особых пробок.
Из-за такого уникального расположения в городе насчитывается с десяток биотопов - от сухих пустынь с барханами до ледников возрастом в десятки тысяч лет. И, как минимум, столько же экотонов - переходных зон на границах биотопов.
В этих биотопах живёт, понятно, огромное количество самого разного зверья - от тушканчиков и верблюдов до медведей и снежных барсов. В среднем, за год в городе отмечается больше трёхсот видов птиц, некоторые из которых живут только в этих горах.
Сейчас снег лежит где-то начиная с высоты 2500 м. Летом зона снегов поднимается примерно до 4000-4500 м. Зимой стабильно опускается примерно до 1000 м.
В предгорьях, в нижней части города, снег зимой редко лежит дольше нескольких дней.
Приезжайте, короче, в гости. По итогам прошлого года количество иностранных туристов в Алматы выросло на 52%, такой показатель!
Ночь, зима, железная дорога, снегопад – из этих ингредиентов готовится моё самое любимое настроение.
Припорошенные снегом деревья медленно превращаются в сказочных животных, а в снежинках в свете фонарей безошибочно угадываются созвездия. Достаточно моргнуть, как по коридору пройдёт проводник – и объявит: «Следующая остановка – Южный крест». И ты полезешь в интернет, чтобы найти, скачать – и в десятый раз перечитать или посмотреть на экранчике телефона «Ночь на галактической железной дороге» Миядзавы Кендзи.
А у меня ремонт, денег мало. Экономия. Месяц никуда не ездил, считай, что и не жил. Ну очень хотел куда-нибудь съездить - интересно и недорого. И чтобы обязательно в этом путешествии был кусочек железной дороги, но не деловитой московской, а медитативно-спокойной уральской или сибирской, несуетливой и основательной. А ещё хотел сказку написать - и у меня для неё было буквально всё (идея, персонаж, слог), кроме времени, которое магическим образом пропало с началом ремонта. Думаю: всё, еду, всё равно, куда, только подальше от цивилизации.
Зашёл на google flights, начал листать дешёвые билеты на январские праздники. Так, Петербург, Сочи, Краснодар (листаю-листаю, был-был-был), Казань, Екатеринбург, Салехард, Волгоград… стоп, что, Салехард? Туда бывают дешёвые билеты? Надо же! (глаза заблестели) Так, погодите, а в Салехарде в январе, вообще, как? Минус сорок?! (глаза заблестели в два раза ярче) А там же у них трансполярная магистраль в Воркуту! А там же у них Харп и Собь - летние горнолыжные курорты! (в глазах решительность маньяка) Продано!
Салехард зимой - это не тёплый осенний Грозный. Зову с собой друзей, говорю, поехали, когда ещё за бесценок попадём в такие не столь отдалённые места! Мол, разве никто не мечтал побывать там зимой? Смотреть на северное сияние, забивать гвозди бананом, дуть снегом как Дед мороз в новогодних фильмах, копать сугробы мокрым полотенцем, а если плюнуть - то на землю падает ледышка!
Но нет, никто не мечтал. Промахнулся я с целевой аудиторией.
Значит, еду один, еду и за железной дорогой тоже.
Удивительное дело, у нас, в классической русской литературе, наверное, совсем нет произведений про романтику железной дороги. Пушкин с Лермонтовым, ладно, немного не успели. Но, вот, Гоголь уже ездил спальными вагонами.
150 лет назад была построена Николаевская железная дорога из Петербурга в Москву. Через несколько лет на этом маршруте ходило уже по пятнадцать пар пассажирских поездов ежедневно (почти как сейчас) – и билеты стоили дешевле всех остальных видов транспорта. Значит, эту тему могли развить и зануда Толстой, и мрачный Достоевский, и «маленький романтик» Короленко – и все остальные, кого мы проходили в школьном курсе литературы (кто сказал «Анна Каренина»?!)
Но единственное, что всплывает у меня в памяти – «поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток» Чингиза Айтматова. И эти строки были написаны через сто лет после первых ночных поездов.
Интереснее и обиднее, что самолётная романтика появилась сразу же, как человек начал летать. От Экзюпери до Маркуши – огромный пласт, живой и развивающийся и сегодня. С кораблями тем более – там ещё со времён Древнего Египта всё понятно и давно занято. А с поездами какой-то провал...
Короче, надо, надо писать о железных дорогах, у нас эту тему никто не раскрывал, есть шанс стать русским Миядзавой Кендзи :) или Агатой Кристи, кому что больше по душе!
А я всё ближе подбираюсь к главной цели поездки - к поезду Лабытнанги-Воркута, идущему по невероятно красивой и удивительной ветке в ущелье на заполярном Урале. К единственному в мире пассажирскому поезду, чей маршрут полностью проходит за полярным кругом.
Ветка на Лабытнанги, историческая “стройка №501”. Стальная магистраль, горячо любимая транспортными фанатами, туристами и горнолыжниками. Первыми - за уникальную инфраструктуру, вторыми - за роскошные виды заполярного Урала, третьими - за горнолыжки в Харпе и Соби.
Побывать на Ямале - и не прокатиться по этой ветке? Нет, разумеется, такого я допустить не мог. Страна? Россия! Город? Лабытнанги! Улица? Конечно, Заполярная! Пойййехали!
Ямал зимой создан для любования. Даже скучные здания, окружённые заснеженными белыми деревьями, кажутся овеянными волшебным ореолом. И из-за каждой ёлки может выйти дед Мороз - и позвать в сказку! Даже если он - проводница, приглашающая на посадку. Особенно если :)
Захожу в вагон, смотрю расписание, всё ещё не верю своим глазам.
Лабытнанги, Северное Сияние, Полярный Урал, Никита, Чум, Сейда, Песец, Хановей, Юнь-Яга, Воркута! Эй, вы кого это сейчас маньяком назвали?
“Провожающих просьба покинуть вагоны”, перрон тронулся, сказка началась!
Первые километры ветки Лабытнанги-Воркута идут по самой настоящей тундре. Деревья вдалеке - это берег Оби. Проходит полчаса - и глаз полностью теряется в голубоватой белизне, а небо сливается с землёй. Лишь редкие кусты и две параллельные полоски - вот и вся объективно наблюдаемая реальность.
Держусь за поручень - и вспоминаю многочисленные истории про северные миражи и галлюцинации. Теперь понятно, почему на северах так много цветастых домов.
Повезло ехать в последнем вагоне, фотографировать можно не только вбок из окошек - но и назад. Подъезжаем к Уралу, сначала появляются кустики, потом кусты и одинокие ёлки. В предгорьях тундра сменяется лесотундрой.
Первые уральские отроги, значит, скоро будет посёлок Харп. В системе железных дорог станция романтично называется “Северное Сияние”.
Харп известен на всю страну своими зонами для осуждённых пожизненно. Особую славу приобрела колония “Полярная сова”. Половина территории посёлка - за тремя заборами с колючей проволокой.
Через считанные десять минут после отправления из Харпа горизонт закрывается чем-то большим и белым. Вот и горы, час “икс” настал. Счастье почти материально, только вытяни руку.
Дорога петляет по ущелью вдоль реки Собь. Слева и справа - те самые горнолыжные курорты. Именно сюда самые нетерпеливые приезжают кататься лыжах и бордах в июне.
Темнеет, фотоаппарат уже не может передать всю красоту гор за окном :(
Спускается туман, вершины совсем не видно.
Весь световой день занял два с половиной часа. В 9-30 (по Воркуте) рассвело, в 11-50 стемнело. Полярная ночь здесь закончилась неделю назад.
Остановка in the middle of nowhere. Почти две с половиной тысячи километров от Москвы, почти девять месяцев зимы. Разъезд, полустанок, пять избушек. Две цистерны с топливом, за избушкой тихо урчит генератор.
Человек, живущий здесь, кто он? Чем живёт, как отдыхает? Как удивительно и, наверное, тяжело сложилась судьба его, оказавшегося здесь. О чём он думает, глядя на девять квадратных окошек вагонов в ряд?
Окончательно темнеет. 5 января желающих ехать в Воркуту мало, вагон почти пустой, еду в купе один. Выключаю свет.
Поезд отправляется, в голову стучит Вдохновение: “Ты звал? Я тут!”
Включаю ноутбук...
Три страницы спустя - станция Елецкая. Мужики приехали к поезду продавать оленину. Если нам телевизер заменил природу, то ненцам снегоходы Ямаха заменили оленей.
Почти целого оленя можно купить за бутылку водки.
Ещё три страницы - и посёлок Хановей. Подъезжаем к Воркуте, за окном - внезапная оттепель.
Зимний город - это буйное царство ледяной скульптуры - и она вся очень красиво подсвечена ночью.
Архитектура тут под стать скульптуре, хотя некоторые сочетания вызывают улыбку.
Например. Трудно сказать, как так получилось, но главный храм города построили на берегу реки Шайтанка. Местные попы отказались освящать его, приезжал аж сам патриарх. И было это скорее тонко, чем толсто.
Огромный ледовый ледокол Ямал, как бы странно это не звучало, стоит на главной площади Ямала. А город, стало быть, Салехард!
Слушаю вполуха собеседников из прошлой истории, любуюсь фотографиями ночного города. Это, совершенно точно, самый красивый северный город, в котором мне довелось побывать. Может быть, только Ханты-Мансийск поборется за это звание.
На этом меня одолевает сон, а завтра ещё надо пораньше встать на экскурсию. Прощаюсь с новыми знакомыми, ночь.
Если судить по прошлым путешествиям, в роли моей звезды дальних странствий не меньше, чем Солнце. Экскурсоводом у меня оказался самый нужный человек в новогодние праздники - главный ямальский Дед мороз Ямал Ири, в миру дед Андрей.
По невероятному совпадению именно утром того четверга, 4 января, Ямал Ири был свободен - и согласился провести для меня экскурсию по Салехарду и округе.
Сказать, что дед оказался безумно интересным - ничего не сказать. За день я узнал просто невероятное количество фактов, историй и секретов из жизни дедов морозов. Как оказалось, работа профессионального деда мороза - это тот ещё лошадиный труд. И речь не столько про обычные праздники в школах и детсадах, не про многочисленные курсы профессиональной подготовки и конференции дедов морозов, а про невероятный объём благотворительности - это-то и есть основной образ жизни настоящего деда мороза.
Истории, ну, как истории - в них почему-то запоминаются бытовые мелочи. Например, история о том, как команда дедов морозов поехала в двухнедельное благотворительное “турне” по Якутии за свой счёт. Как финскому деду морозу Йоулупукки, извините, в -50 захотелось в туалет посреди тундры (и ему пытались объяснить про дырку в будке). Как часто взрослые пытаются напоить деда мороза чем покрепче. Как радуются празднику дети в далёких сёлах. Как даже взрослые загадывают желания, прикасаясь к посоху. Как год спустя рассказывают, что они сбылись (или нет). Как, чёрт возьми, надоел этот костюм - и куда бы спрятать посох.
Обдорский острог - современная реконструкция деревянной крепости начала XVII века.
Дед Андрей оказался с характером - и, конечно, прекрасным рассказчиком. Перед началом экскурсии порасспрашивал, что мне интересно.
- Много путешествую, - говорю, - был в Надыме и в Уренгое, а в Салехарде впервые. Очень интересно узнать побольше про историю этих мест. - А знаешь ли ты, - спрашивает, - что именно в этих местах была, может, слышал, легендарная Златокипящая Мангазея! - Погодите, но ведь Мангазея была под Туруханском (1000 км от Салехарда)… - А... Ты, правда, из этих. Ну, так даже интереснее :)
Памятник комару. “Жду тебя с любовью летом”.
“Памятник больному оленю”. Автор хотел передать позу оленя в движении, но что-то пошло не так. И все оленеводы единогласны: олени так не ходят, этот больной.
В сказках древнего Ямала В песнях новых поколений Всюду словом благодарным Люди чествуют оленей
Ресторан "Ямал" на мосту через реку Шайтанка. Мост, возможно, единственный в своём роде. История такова, что сначала построили мост, а потом под ним вырыли реку…
Оригинальная Шайтанка - это ручей, что легко переступит ребёнок. Но был выкопан километровый котлован, построена дамба (чтобы, чего доброго, вода не ушла), заполнена водой - и всё ради набережной и красивых видов!
Тот самый храм на Шайтанке.
Мемориал Победы впечатляет чуть ли не столичной монументальностью. Навезли танков, самолётов... При том, что ветеранов тут, прямо скажем, немного.
Суровый салехардский железный Буратино.
Ледяные скульптуры, сотни их.
На въезде в Салехард со стороны Оби стоит огромный памятник мамонту. Знаменит тем, что каждый год в декабре его одевают в костюм деда мороза :)
Ледовая переправа Салехард-Лабытнанги через Обь.
А это - первые, точнее, последние километры федеральной трассы Сургут-Уренгой-Салехард.
Формально эта трасса круглогодичная, на практике же - по полгода проходима весьма условно. Плюс, периодически её перекрывают на месяц-два.
В следующей части - Горнокнязевск, музей авиации и подробный гайд по одежде для суровых северных условий!
Девушка-американка с лыжами. Её клеят два японца. Шумная стайка китайцев. Две пожилые пары из Германии. Ирландские молодожёны. Хозяин-ненец. Наконец, я - вот и всё население гостевого дома на январских каникулах. Язык общения - английский. Где собралась вся эта пёстрая тусовка? Разумеется, в Салехарде!
Реалии туризма в России: чем дальше от Москвы - тем больше иностранцев. Дошло до того, что в деревнях на среднем Енисее, куда можно добраться только теплоходом раз в неделю, ценники на пиво и рыбу дублируются в евро. А дальше - за Байкалом - в юанях.
На указателе полный список населённых пунктов, куда можно доехать на машине из Салехарда. Автодорога здесь изолирована от внешнего мира, как в Норильске и в Воркуте.
Перед поездкой общаюсь со знакомым, давно не виделся. Рассказываю, мол, люблю путешествовать. Недавно был в Грозном (“о, да ты экстремал”), в отпуск ездил в Норильск (в тишине слышно, как мысленно крутит пальцем у виска), на январские каникулы поеду в Салехард и Воркуту (выражение лица подсказывает словосочетание “забавный образец”).
“Памятник погибшей колбасе” - так местные называют стелу на полярном круге.
Хороший друг поделился: - Знаешь, ты очень предсказуем. Для счастья тебе не хватает только машины с очень большими колесами. - Знаешь, - говорю, - я бы на твоем месте очень сильно радовался, что у меня нет машины с очень большими колесами. Не ровен час, именно тебе под новый год придется взять очень большую лопату - и откапывать очень большие колеса из очень больших сугробов где-нибудь на очень крайнем севере…
Одной ногой в заполярье.
Так сложилось, что у нас по стране путешествовать не принято. При планировании отпуска люди обычно думают про Крым, черноморское побережье Кавказа, Турцию, Египет. У кого побольше денег - Тай, Европа, разные острова (Шпицберген, Новая земля, Сахалин, ага). Предложи русскому человеку отпуск в Воркуте - узнаешь про себя много нового =)
Вот и видят наши удивительные и прекрасные места, в основном, иностранцы.
А в Салехарде - красиво!
Итак, 2018-й год, крайний север, зима, за окном метель. Гостевой дом, кухня, вечер, посиделки с пивом и настойкой на морошке.
Немцы рассказывают про засилье эмигрантов, японцы жалуются на Северную Корею, китайцы улыбаются - и хвастаются перед японцами достижениями очередной пятилетки, ирландцы деликатно переводят тему на музыку. Долорес ещё жива. Чувствую себя немного лишним в этой истории. Наконец, начинаются истории про путешествия.
Кутх крадёт солнце.
Немцы оказываются заслуженными рецидивистами, приезжают в Россию десятый год подряд. Почему Салехард, почему зимой? Всегда хотели посмотреть на настоящую русскую зиму!
Трэкол - крайне популярное в этих местах средство передвижения. Зверь-машина, ещё и плавает!
Американка с лыжами искала снег, чего-то ей там Гугл насоветовал, она подумала: а почему бы и не да? Поближе снега не нашлось... Говорит, наконец-то отдохну от Америки.
Японцы-студенты приехали изучать ненецкую культуру. Видимо, у бурятов уже всё изучили (японский язык относится к изолированной группе, прямых родственных языков у него нет, а из иностранных наиболее близким к нему оказался бурятский).
Ворота в сказку.
Ирландцы и китайцы едут по какой-то программе, посвящённой истории ГУЛАГа. Первые, сразу видно, успели устать от вторых. Подозреваю, скоро по миру много где можно будет увидеть иероглиф 不 (“нет”).
Дошла очередь и до меня. Восторженно рассказываю про летнее путешествие по Енисею, про Норильск, показываю фотографии на планшете. Ирландцы уже готовы купить билеты в Алыкель, но тут же расстраиваю их: sorry guys. Мучительно пытаюсь объяснить, что значит, что город закрыт для foreigners. Да, для американцев too.
Но ничего, успокаиваю, в Игарке тоже интересно, только лететь придётся через Красноярск. Согласны? Запишите контакты, у меня в Красноярске в турагентстве хорошая знакомая работает, купит вам билеты на теплоход в двухместные каюты. Почему через интернет билеты не продаются? Посмотрите на карту, guys. It’s Siberia.
Нашёл слушателей, которым, наконец-то, можно сесть на уши :)
Рассказываю и показываю фотографии из горной Чечни. В ответ никакого страха. Спрашиваю, вы чего, вообще ничего про Чечню не слышали? Грозный, ваххабиты, терроризм, Беслан, Норд-Ост? Немцы вспоминают, мол, это ж двадцать лет назад было, неужели до сих пор неспокойно? Остальные, молодые, не знают.
Китайцы спрашивают, можно ли как-то попасть на запуск русской ракеты на Байконур?
Рассказываю, что экскурсии точно есть, и не такие уж дорогие (за всё включено). Смотрю в интернете, обнаруживаю, что это для меня цена 30 тысяч рублей, а для иностранцев - $4000. Пытаюсь объяснить, откуда восьмикратная разница в стоимости, скатываюсь к “казахи - те же евреи, только круче; а ещё круче казахов - украинцы и татары, это я вам как татарин”...
Самые благодарные слушатели, усталые немцы, уходят спать. Для остальных, определённо, слишком много России для одного вечера - обсуждение переключается на другие темы.
Как и в Салехарде, и в Норильске, автодорога в Воркуте ("воркутинское кольцо") изолирована от общей сети дорог. Все автомобили попадают сюда и выбираются обратно только по железной дороге. Задача настолько частая и актуальная, что для записи на автовагоны разработано даже специальное мобильное приложение!
За каждым поездом из Воркуты едет иногда по несколько вагонов с машинами. Так и в отпуск люди едут: сами в купе, а машина в следующем вагоне. Доезжают до Сыктывкара или Усинска, а там уже и дорога есть.
А вот это очень красноречивый кадр. Не ставил высокую чувствительность на фотоаппарате — постарался передать всё именно так, как видит глаз. 12:56 дня. Темно.
Раньше думал, что хуже, чем в Татарстане, ситуация с часовыми поясами быть не может. Оказалось, может. Воркута расположена восточнее, чем Екатеринбург и даже Челябинск, но при этом живёт по московскому времени! Вот, 5 января в Воркуте солнце взошло в 10 утра, а село в 12. Пожалуй, полярные ночь и день здесь даже к счастью!
У каждого подъезда розетки в удлинителях: греть машины зимой.
Местное управление — легендарный “чёрный куб”.
ВГЭК — Воркутинский горно-экономический колледж.
Главная улица Воркуты — Ленина.
А такие сугробы во дворах. По улицам-то снег чистят, а девать его куда, не за город же. Вот во дворах и сваливают. =)
Внезапно попадаю в очередной заброшенный район.
Самый центр города. Кварталы пустующих домов. Теперь вы знаете, как выглядит город, из которого уехал каждый второй житель.
Фоны из фильмов ужасов или катастроф. Играют дети, светят фонари, ходят девушки с колясками.
Впрочем, и многие жилые дома выглядят не сказать, чтобы сильно веселее. Даже с учётом уменьшения населения Воркута — всё ещё один из крупнейших городов за полярным кругом.
Фасадная скульптура - то самое воркутинское кольцо. Кстати, Воркута — самый восточный город Европы.
Про цены в магазинах одной картинкой.
“Таёжный романс” — запомните эту этикетку! Будете в Питере или в республике Коми (Сыктывкар/Ухта/Воркута) — обязательно найдите фирменный магазин Сыктывкарского ЛВЗ и купите настойку на морошке. Она божественна, особенно зимними вечерами, под мясо, жареное или духовое, ааа! Сейчас увидел, и в шестой раз потащу через полстраны полную сумку бутылок.=) В Москве не продаётся, это принципиальная позиция завода.
В сувенирной лавке в Воркуте продавщица говорит: — Ещё есть магнитик с надписью "я здесь сидел", хотите? Многие берут. — Эээ, нет, спасибо, в следующий раз.
Подозреваю, после моих фотографий вы решите никогда не приезжать в Воркуту. Не знаю, может быть, и правильно сделаете. А лично я сюда обязательно вернусь летом. Вот в Салехард вряд ли вернусь, в Лабытнанги не вернусь, а в Воркуту вернусь точно. И ради самой Воркуты (удивительный город-эпоха), и ради местных чудес природы.
Не удержусь от посещения древних Пембойских скал:
(это фото и ниже - из интернета)
От туманных водопадов реки Хальмер-Ю:
От удивительного мраморного каньона на реке Кара:
А если повезёт, то и от сплава по ледяной реке Ния-Ю:
И, конечно, проеду по невероятному воркутинскому кольцу!
“— Так ты из Воркуты? А правда, что у вас медведи по дорогам ходят? — Неправда, нет у нас дорог!”
“Жизнь в Воркуте — это когда проснулся, позавтракал, и уже стемнело.”
Всю жизнь мечтал побывать на крайнем севере зимой, с морозами, с метровыми сугробами! В этот раз, увы, с морозами не повезло: никаких минус сорок, даже минус двадцать было лишь раз.
Но всё же очень красиво, снега хватило. Крайний север — это очень необычно, очень по-другому — и про людей тоже. Получил много хороших впечатлений, понравилось, не хочу уезжать еще хотя бы пару деньков.
Из сочинения юного воркутинца: "Лето у нас короткое, зато — малоснежное!"
“Я выжил там, где мамонты замёрзли!”
Открыл для себя, наверное, банальную мысль: север — он разный, очень разный. И разность эта идёт от того, чей он.
На первом месте по всем показателям (удобство, комфорт, благоустроенность, прирост населения) — города Газпрома. В ярком Ханты-Мансийске или уютном Салехардедостаточно побывать лишь раз, чтобы в них влюбиться! То же самое, но в немного меньших масштабах относится и к другим нефтегазовым столицам: Когалым (Лукойл), Нефтеюганск (Роснефть), Сургут (Сургутнефтегаз).
Следом идут города цветной металлургии и химической промышленности. Норникель вместе с Норильском и всеми его городами-спутниками — хороший пример. Тобольск (Сибур). Резкого роста нет, но и упадка нет. Всё стабильно, понемногу развивается, где можно экономить — экономится. Города благоустроены, в них приятно жить.
В конце списка — предприятия угольной промышленности и чёрной металлургии, лесодобывающие. Северсталь со своей Воркутой, Игарка, Туруханск — это какой-то ад, разруха, депрессия и сплошной абандон. Особенно ярко этот контраст проявляется в Воркуте на фоне Салехарда. Между городами всего 150 километров по прямой (ближе, чем Тверь от Москвы) и, как минимум, полвека разницы в эпохах. Попробую сегодня передать эти ощущения.
Интересные путешествия начинаются с подготовки, как театр с вешалки. Просто так глазеть по сторонам скучно, обязательно нужно погрузиться в жизнь и быт местных жителей. А чем необычнее место, тем необычнее и жизнь там! А самое необычное то, что в необычных местах живут самые обычные люди.
За пару недель до поездки разыскиваю и подписываюсь на три сообщества: “Воркута — столица мира”, “Подслушано в Лабытнанги” и “Типичный Салехард”. Записи в них радуют анекдотами, сплетнями и свежими новостями: “мамонта одели в костюм деда Мороза”, “заносы на зимнике от Харпа”, “открыли новую компрессорную станцию”, “приходите на покатушки на оленях, 50 рублей за круг”, “не пропустите северное сияние”…
Бонусом идёт множество вопросов и тем для разговоров с местными (например, что это за такая огненная утка, и почему она — символ местного национализма… Не поняли, о чём идёт речь? Я тоже, а эту тему вся Воркута обсуждает).
“Воры-домушники, увидев на холодильнике магнитики из Воркуты, Норильска и Магадана, накормили кота и помыли посуду.”
"Как же надоели люди, стереотипно думающие, что в Воркуте одни зоны и лагеря! Пусть эти фраера перестанут фуфло гнать, приедут к нам и убачут, что здесь житуха жирная и благородно все. А то порожняк выходит…”
— А ты не боишься? — А чего надо бояться в Воркуте, расскажи? — Ну, хотя бы замерзнуть! — У меня куртка с тинсулейтом. И ботинки тоже. — Советуешь? — Да, в них газовики и нефтяники зимой по восемь часов на морозе работают. — Ого, ясно. А, это, вдруг ограбят? — А почему должны? — Ну, Воркута же…
Любимый вопрос, такого же я наслушался и перед поездкой в Норильск: мол, зоны, лагеря, ГУЛАГ, 1937-й… Как бы тут написать, чтобы покороче. Вот пример. Летом мы прилетели в Норильск. Прошли пограничный контроль (“С какой целью прибыли в Норильск? Туризм???”), вышли из терминала, сели в такси. Разговорились с таксистом, как только он узнал, за сколько мы взяли гостиницу (2500/сутки), говорит, давайте лучше ко мне, всё равно сейчас квартира пустая, денег с вас не возьму, гостями будете!
Мы постарались максимально вежливо отказаться: мол, за вещи переживаем, не хотим никого напрягать, по вечерам будем поздно возвращаться… После третьей попытки отказа он сдался:
— Не доверяете. Я десять лет назад, когда приехал с материка, тоже таким был, понимаю. А люди здесь другие, сколько мне за эти годы помогали совершенно незнакомые люди — не сосчитать. И я всем стараюсь помочь. Сейчас ты, потом тебе, по-другому в этих местах просто не выжить. Все обо всех заботятся. Когда мы ездим на материк в отпуск, знали бы вы, с каким нетерпением возвращаемся обратно, в эту атмосферу, когда… да что там говорить, любой прохожий на улице, увидев мерзнущего человека, приведёт его домой и отогреет!
С чем-то помочь — всегда, совершенно незнакомые люди. Обсудить, где лучше, дешевле, быстрее. Тысячи мелочей могу привести в пример, которые в центральной России просто невозможны. Но рассказывать, кажется, это бесполезно, надо самому почувствовать. Мне с моим приставуче-проактивным мировоззрением такие вещи очень близки. На улицах люди улыбаются, вот!
Попытался передать эту северную атмосферу человеку, который никогда не был на севере. В ответ услышал, что очень похоже на дух советской эпохи, когда люди были проще и доверчивее. Но нет, это не то. Даже в советские годы, даже в 60-70-е все говорили, что на севере люди другие, и многие уезжали на север именно за этим. Недаром в Салехарде стоит памятник романтикам 70-х. Всё же, словами это передать невозможно, сдаюсь, нужно почувствовать самому.
Тюремная романтика. Конечно, из песни слов не выкинешь, по северам это реалии. Люди старшего поколения — они либо шахтёры, либо романтики-строители, либо нефтяники-газовики, либо сидевшие. Те, кто помоложе, либо нефтяники-газовики, либо дети сидевших. Это почти четверть населения. У моего ямальского знакомого деда мороза Ямал Ири здесь сидела бабушка в ссылке, в сталинские времена политическая (а на самом деле, как говорит, дура молодая просто была). И это те самые люди, про которых я писал выше, они создали этот мир. Они построили и Салехард, и Воркуту, и Норильск.
Но хватит рассуждений, пора переходить к конкретным вещам.
Моё заочное знакомство с Воркутой началось вот с этой заметки. Я, эээ, много отчётов о путешествиях прочитал. И крутых, и так себе. Может, тысячу, не знаю. Но точно знаю, что этот — самый лучший из них. Мечтаю познакомиться с человеком, написавшим этот отчёт. Мечтаю научиться передавать настроение так же красиво.
Да, места депрессивные, ещё и хмурая осень, но это всё неважно. Настроение! А анекдот "официант, такси до Воргашора" — лучший анекдот ever.
Вживую первое впечатление от города оказалось… очень неуютным. У меня тут проснулось это давно забытое чувство. Несколько лет по России такого не встречал, а в Воркуте встретил. Даже не могу сказать, почему: вроде, всё как везде, как в сотне других городов. Но ощущение не покидает. Непривычно.
Вокзал в Воркуте расположен на окраине, моя гостиница в центре. Вышел из поезда, решил прогуляться пешком, это почти четыре километра. Иду по улице, кругом дома, по дорогам ездят машины. Но ни одного, вообще ни одного человека на улице!
Мимо постоянно проезжает одна и та же милицейская машина. Иду по обочине, она мимо едет. Иду дальше, она снова мимо едет. Опять иду — и опять она. Наконец, решил перейти дорогу, подъезжает, останавливается, по "матюгальнику" говорит: "Мужчина, вообще-то у нас в городе тротуары есть!..." (хотел было ответить, но они постояли пару секунд и поехали дальше).
Позже я уже разобрался, почему на улицах пусто. Воркута из тех городов, где жизнь после шести прекращается, тем более зимой (что на улице в мёрзлой темноте делать-то). Плюс, район оказался почти нежилым. И на следующий день, в жилых районах, ощущение неуютности ушло.
Идём со мной гулять по Воркуте!
Заброшенный дом с заделанными окнами. Большая редкость (я про окна).
Кинотеатр "Родина". Кинотеатр "Спутник". Интересно, сколько лет этим афишам?
Работа с мотивацией по-северстальски.
Памятник Воркутлагу.
(фото Варандея)
Топонимически Воркута — удивительный город. Не без самоиронии, но с невероятным желанием выделиться. Чего стоит официальный девиз города “Воркута — столица мира!” Или, вот, табличка с адресом на доме. Угадаете, что значит сокращение “ш. Набережная” на этой табличке? Правильно, “шахтёрская”!
Формально Воркута относится к республике Коми, поэтому надписи на указателях дублируются. Но всё же именно в Воркуте коми-зырян (просто коми) почти и нет. То же самое, как в Норильске не живут представители малых народов Таймыра.
