Несколько лет назад мы съездили в большое путешествие по Енисею, прошли на рейсовом теплоходе почти весь Красноярский край с севера на юг. Погуляли по Путоранам на Таймыре, полюбовались Норильском, сели на теплоход в Дудинке - и сошли в Красноярске.
Я выложил дюжину заметок из этого путешествия, и многие интересовались, во сколько это обошлось. Кто-то находил безумные туры по 300-500 тысяч с человека. Но это всё, конечно, не так.
На транспорт и гостиницы суммарно мы потратили 106 тысяч рублей на двоих за две недели. Ещё около 20 тысяч на еду, т.е. примерно по 60 тысяч с человека.
Цены с тех пор выросли примерно в полтора раза. Но стоимость билета на сам теплоход и на самолёт выросла незначительно (22 т.р. -> 26 т.р.), больше расходы будут на еду.
Если повторить это путешествие сейчас из Москвы (Москва-Норильск-Дудинка-Красноярск-Москва), общая стоимость будет около 100 тысяч с человека. Это прям с комфортом.
Дивногорск.
Высадившись с "Чкалова", мы заселились в гостиницу - и поехали в Дивногорск.
Не раз слышал, что самые красивые девушки у нас живут в Норильске. Мол, туда берут только тех, на кого не жалко потратить ВСЕ эти деньги (а с учётом северных надбавок даже простые работяги зарабатывают под двести тысяч). Неправда всё это, врут, Красноярск вне конкуренции.
Что делать в Дивногорске?
Спуститься по красивейшей террасе к Енисею, полюбоваться умиротворяющими видами, подышать волшебным лесным воздухом - и взять, наконец, такси до Красноярской ГЭС, тем более где-то в районе Туруханска мне на сдачу досталась бумажная десятка в хорошем состоянии!
Про фото с бумажными деньгами. Эта идея рано или поздно приходит в голову любому путешественнику с фотоаппаратом: сделать фото со всеми нашими купюрами. Это как в первых шагах макросъёмки все фотографируют свой глаз. Я даже 5 рублей бумажных для такого дела нашёл!
А что: вроде как и сюжет интересный, и места как на подбор все красивые и туристические. Добраться проблем особых нет, в принципе, если не считать остров "два брата" в Дальнегорске (старая тысяча)...
Ага, щаз, добраться проблем нет! Лучше бы проблемы были с "добраться"! Главный секрет большинства картин с купюр - это не места, это ракурсы. Добрую половину "денежных" ракурсов можно поймать разве что с вертолёта. Ну, или день по тайге.
С Красноярской ГЭС нам невероятно повезло с таксистом. Мы с ним изъездили все окрестности КрасГЭС, побывав практически везде, куда только можно подъехать в принципе. Что интересно, мы оказались вторыми туристами за несколько лет, которые обратились к нему с просьбой покатать вокруг ГЭС (а место, вроде, туристическое, известное). Слушайте, по каким только просёлочным дорогам мы с ним не поездили, столько фоток сделали, мощный гул электричества послушали! Он даже звонил знакомым и жене узнать, где места с видом на ГЭС покрасивее! Жена у него как раз работает на ГЭС, так что он нас просто завалил информацией, где, что, как, когда, сколько и т.д.! Дядька прямо расцвёл, рассказывая про местную достопримечательность, мы были в восторге :)
Удалось съездить даже к уникальному единственному в России судоподъёмнику. Постоять рядом, пройтись под огромными рельсами. Посмотрите видео, оно впечатляет. Судоподъёмник - это, во-первых, такой вагон на колёсах. Длина его - 113 метров, высота - 20 (как 7-этажный дом). Внутри этого вагона - бассейн. Когда к КрасГЭС подходит судно, судоподъёмник опускается, ворота открываются, судно заходит - и судоподъёмник по рельсам переваливает через ГЭС - и выпускает судно с другой стороны! Восемь тысяч тонн. Столько весит этот вагон.
Ну, в принципе, и всё. На этом наше путешествие по уникальным и заповедным местам заканчивается. Мы, конечно, погуляли по самому Красноярску, слазили на Красноярские Столбы (причём дошли до них, а не сфотографировали издалека), но это всё уже доступно миллионам, в интернете есть куча фотографий.
Здорово отдохнули душой и глазами, побывали во множестве необычных мест (я рассказал, может, о трети из них), познакомились со множеством интересных людей. А как нам повезло с погодой - не устану повторять. Авантюра же была, ну, в Заполярье в отпуск поехать! Целых две недели загара, под конец уже прятались от солнца под любой тенёк!
Где-то в районе Игарки у меня даже название для нашего путешествия появилось:
"Лежачий отдых на лучших пляжах Норильска и других курортов Красноярского края".
Спасибо, что следили за поездкой :) Если вас нужно послать подальше и поинтереснее по России - обращайтесь!
До самого вечера идём по пригородам Красноярска, мало чем отличающимся от Подмосковья: дачи вдоль берега не кончаются. После Енисейска теплоход не останавливается больше суток, и за весь день у нас единственное развлечение - дозаправка.
Расскажу про наш теплоход "Валерий Чкалов". Ради него это путешествие и задумывалось, а потом уже обросло Надымами и Уренгоями.
Сходить на легендарном енисейском "Чкалове" - крутое достижение для транспортных маньяков и любителей путешествий!
Если вы летом приедете на северный речной вокзал в Москве, увидите там вереницу из круизных теплоходов в два ряда, готовящихся в рейс. Некоторые из них сначала были просто общественным транспортом, некоторые сразу строились как круизные. Трёх, четырёх, пятипалубные белые гиганты, иные в полтора раза длиннее и в пять раз тяжелее "Чкалова", все они - его потомки. "Чкалов" был первым.
1951 год, война закончилась шесть лет назад. Страна медленно оправляется, позади несколько голодных лет. Для развития срочно нужны ресурсы, их уже разведано немало в Сибири, но как их доставлять, если в стране за пределом центра почти нет дорог? Самолётами возить дорого, да и самих их не так и много, и небольшие они по тем-то временам.
Тогда принимается решение сделать ставку на речной транспорт: реками Россия богата! Разрабатывается огромное количество проектов буксиров, танкеров, сухогрузов, и - как вишенка на торте - создаётся целый ряд проектов пассажирских теплоходов, куда больше, вместительнее, быстрее и красивее предыдущих.
Советские судостроительные заводы к тому времени уже все загружены заказами на грузовые суда, поэтому несколько серий пассажирских теплоходов Сталин решает заказать на верфях ГДР, Чехословакии и других стран СЭВ.
(между рейсами в Красноярске теплоход ходит в однодневный круиз по окресностям, специально пришли вечером сфотографировать "Чкалова" на память)
Первый проект теплоходов, 588, - самый большой из них, трёхпалубный. Головное судно сразу решают назвать в честь погибшего несколько лет назад лётчика-испытателя, героя миллионов и хорошего друга Сталина - Валерия Чкалова. В 1953 году судно спускают на воду, а после завершения приёмо-сдаточных испытаний, в 1954 году, перегоняют в Красноярск, где оно и возит пассажиров по сей день.
Вот что самое красивое на Енисее!
(столовая, а по вечерам - кинотеатр)
Уровень роскоши в каютах по тем временам поражал, теплоход буквально открыл новую страницу в истории судоходства на Енисее, принёс вот это бесценное после войны чувство "жизни налаживается, скоро всё будет хорошо, мы уже можем себе это позволить"! Совсем как санаторий в фильме-сказке про Хоттабыча.
Интеллигенция сразу же облюбовала "Чкалова": на теплоходе регулярно проводились собрания писателей, художников, врачей. Местный люкс принял немало ВИПов, включая даже лидера ГДР! А вестибюли увешаны благодарственными письмами от топов Норникеля, Сбербанка и прочих газпромов.
Красноярцы невероятно гордятся "Чкаловым". Это теплоход-символ, настоящий плавучий музей на ходу. Интерьер "Чкалова" стараются сохранить в первозданном виде - с расчётом превратить его в корабль-музей после списания. Впрочем, когда это пройзойдёт - трудно сказать, замены до сих пор нет, а новые теплоходы пока только в проектах. Три-четыре года у "Чкалова" ещё есть.
Да, положа руку на сердце, признаю, теплоход не дотягивает до уровня современных круизников. Ему много лет, это чувствуется. Но чувствуется и то, как любовно за ним следят, ухаживают, буквально пылинки сдувают.
Интерьеры из лакированного дерева, ручки на окнах, стулья на пружинах, изящные абажуры - стопроцентный, абсолютный винтаж, редкие ощущения.
Теплоход, конечно, регулярно обслуживают и ремонтируют, большой ремонт "Чкалов" прошёл пару лет назад. Хотя, учитывая ситуацию, наверное, правильнее будет сказать "реставрацию", ведь "Чкалову" уже 70 лет!
(3 фото не мои, как-то не дошли руки)
Я был на паре других теплоходов проекта 588, осовремененных, в пластике и типа с евроремонтом (588 - самый массовый трёхпалубник, недорогой и надёжный, их до сих пор много). Так вот, всё это не то, выглядит дёшево и скучно. "Чкалов" же по-настоящему роскошен!
А ещё "Чкалов" - это плавающая парта. Несколько поколений ребят из местных посёлков поступает в речное училище, а в навигацию стажируется матросами на "Чкалове". Через два с половиной года они получают дипломы механиков-судоводителей - и устраиваются помощниками, а затем и капитанами по всему Енисею и Ангаре. Кстати, интересная и неплохо оплачиваемая работа.
В общем, "Валерий Чкалов" - это не просто теплоход, это явление, настоящее культурное достояние Красноярского края!
Шесть дней на "Чкалове" показались настоящей сказкой, жаль, что она закончилась :(
Кстати, все шесть дней мы шли по территории одного единственного Красноярского края. Это внутриобластной транспорт, как у нас электричка Москва-Серпухов. И за это время мы прошли всего половину Края в меридиональном направлении (север-юг) - 1600 км из 3300!
На мониторе в холле показывается текущее положение, скорость, температура и прочая путевая информация.
Огромный корабельный кот периодически гулял по коридорам на радость пассажирам. Потом шёл к своей двери, скребся, ему открывали.
Под вечер мы доехали до Стрелки - места впадения Ангары (раньше её называли Верхней Тунгуской) в Енисей.
Как и в случае с Волгой-Камой, тут ещё вопрос, кто в кого впадает - и как называется получившаяся река. Местные все без исключения называют результат Ангарой. Официальная география - Енисеем. Почему? Так сложилось исторически, до Енисея русские казаки добрались раньше.
Фото плохо передаёт масштаб, но вживую это выглядит так, что в великую реку Ангара (ширина 1.5км) впадает маленький Енисейчик (ширина 0.5км). Да и по полноводности Ангара в два раза больше.
По-хорошему, реку нужно было переименовать. Но сами понимаете, переделывать все атласы... Да и какой поднялся бы шум, если Большой Енисей в Ангару переименовать. Это также с Волгой и Камой: "Издааалекааа доооолгооо течёт рекаааа Каааамааа" (не поймут).
После слияния обе реки больше десяти километров текут в одном русле не смешиваясь - кристально прозрачная Ангара, единственная дочь Байкала, бок о бок со взбаламученным Енисеем, сыном степей Монголии.
Буй с символичным номером 1 обозначает начало среднего течения Енисея. На реках роль километровых столбов играют цифры на буях.
В поход по Енисею нужно было сходить, в первую очередь, чтобы понять, что такое цивилизация, а что - её отсутствие.
После того, как мы вышли из Дудинки, за первые четыре дня (1500км) на нашем пути попалось всего 14 посёлков. Ну, как посёлков... Вот, Потапово - крупный посёлок, в нём живёт целых 334 человека (включая детей)! Курейка - поменьше, там живёт 17 семей - 78 человек. В Костино живёт 21 человек: 15 мужчин и 6 женщин. В Бакланихе побольше: 36 человек, включая 13 женщин.
Единственный город за первые 4 дня от Дудинки - Игарка. Опять же, как город... Четыре тысячи человек, спасибо порту. Да и порт, как говорят, в прошлом году окончательно закрылся. Недолго Игарке осталось быть городом!
На практике первые четыре дня Енисея выглядели так: на пригорке стоит двадцать избушек. Теплоход останавливается, на моторках выгружают груз. Дальше 3-5 часов ни одного строения на берегу, вдруг вновь пригорок и вновь двадцать избушек. В среднем, четыре раза в день. Всё остальное - глухая тайга, которой не видно ни конца, ни края.
На пятый день бог сотворил пресмыкающихся и птиц, а мы доехали до Енисейска, где заканчивается (для нас - начинается) автодорога и железная дорога.
Это был настоящий культурный шок, другой мир. Город, представляете! Настоящий город, с домами не из дерева - и высотой больше чем два этажа - и больше чем с одним едущим автомобилем одновременно! Смешно, понимаю, но до Енисейска медведи и волки по берегам встречались чаще людей. А тут вдруг заработал мобильный, даже интернет появился! И промышленность: порты, заводы, порты, заводы!
Енисейск с Лесосибирском предстали мегаполисами, ведь население этих двух городов-спутников больше, чем население всех более северных населённых пунктов вместе взятых (не считая Норильска, который отдельная история). И весь день по берегам тянутся дома! Чудо, правда.
Живя в европейской части России, мы как-то не задумываемся о роли дорог. Всегда можно просто сесть в машину - и поехать куда тебе надо. Здесь, на Енисее, эта роль на контрасте заметнее всего.
В Енисейске больше половины пассажиров сошло, остались почти только туристы, т.к. отсюда в Красноярск можно доехать на автобусе всего за шесть часов. Теплоходу же до Красноярска потребуется ещё два дня: Енисей выше по течению начинает петлять, а течение приобретает буйный нрав.
Каждая пара таких знаков обозначает поворот фарватера. Как тут не запутаться!
А вдоль берегов формируются плоты: десятки километров местной древесины в Китай.
Маленький плотовод тащит вверх плот полукилометровой длины.
Под этим названием прячется фабрика для обогащения оружейного плутония и хранения отработавшего своё ядерного топлива. Построен в труднодоступном месте в скалах на берегу Енисея. Там, под землёй, в глубине в скалах несколько атомных реакторов.
К полуночи приехали на знаменитые Казачинские пороги - и это было самое обидное место нашего путешествия: темно! Эх, месяца на полтора бы пораньше! Хоть возвращайся сюда обратным дневным рейсом...
фото из интернета
Казачинские пороги - самое страшное место на Енисее. На небольшом отрезке перепад воды составляет 4 метра. Скорость течения доходит до 20 км/ч, и большинство судов не могут пройти эти пороги вверх. К тому же в порогах сложный фарватер: очень узкий (менее 70 метров) и изгибистый, с подводными камнями и водоворотами. Здесь работает единственное, уникальное в своём роде судно - туер "Енисей". По фарватеру проложен специальный трос - и туер тащит сам себя за этот трос лебёдкой, буксируя другие суда.
Наш теплоход специально проектировался для самостоятельного прохода этих порогов, поэтому идёт без помощи туера, но напряжение ощущается: дизель работает на полную, капитан постоянно шарит по сторонам прожектором, матросы дежурят у якорных лебёдок и по бортам.
Сами пороги в темноте особо не видны, зато очень хорошо слышны, словно ты стоишь рядом с большим водопадом.
как это выглядело у нас
А туеры, кстати, в своё время были популярны и на Волге. В XIX веке по дну Волги от Рыбинска до Твери, как рассказывали по громкой связи, было проложено почти 400 километров цепи, по которым ходило три десятка туеров!
Потом человек остановил Волгу. В 1983 году был запущен последний каскад волжских водохранилищ, Чебоксарский, - и Волга перестала собственно быть рекой. Великая русская река превратилась в запертый каскад крупных проточных озёр. Скорость течения снизилась до 2-3 километров в час - и туеры на Волге стали не нужны. Вот такая история.
Как-то быстро подружились с немецкими туристами. Мы не говорим по-немецки, они не говорят по-русски, в итоге рождается забавный русско-немецкий пиджин. Смешнее всего было играть в дурака, повезло, правила были им знакомы.
"Бабушкас штрассе" - угадаете, что такое? На остановках предприимчивые бабушки устраивают стихийные рынки, на которых продают рыбу, всякую еду, копчёности, самогонку. Выстраиваются в ряд-улицу.
Самое забавное, что цены у многих... спорю, вы никогда не покупали полторашку "Жигулёвского" за 2.2 евро! На секунду, сюда можно добраться только вертолётом и теплоходом раз в неделю.
Музей!
Детский городок.
Ярцево и Ворогово - два села-близнеца, основанные мангазейскими казаками около четырёхсот лет назад. Верующие тут, в основном, старообрядцы, а ещё здесь живёт самый малочисленный народ России - югане. По результатам крайней переписи к юганам отнёс себя всего один человек.
Ярцево заметно издалека по необычной для здешних мест высокой тополиной аллее. Перед самой войной, в 1939, река принесла и выбросила на берег могучий чёрный тополь. Местные учителя вместе со старшеклассниками нарезали побегов - и посадили их. Вопреки ожиданиям побеги принялись, выросли. А школьники вскоре ушли на фронт, и большинство не вернулось. Аллея превратилась в мемориал.
О Ярцево вы могли услышать ещё дважды. Во-первых, это прообраз посёлка Чуш из "Царь-рыбы" Астафьева. А в 2013 году здесь произошло страшное наводнение, когда уровень Енисея поднялся на, внимание, 16 метров! Ярцево тогда спасали всей страной.
Кораблики, на Енисее их много. Вот скоростной теплоход А45, замена списанным Ракетам и Метеорам. Летает со скоростью 70 км/ч, и путь, на который мы потратим следующие 30 часов, он пройдёт за 10. Выглядит как небольшой катер, но вмещает 100 пассажиров!
Или, вот, ещё чудо техники - судно на воздушной подушке Марс-2000 на 20 человек. Ходит и по льду, и по грунту, настоящий вездеход! Работает на местных рейсах, незаменим в распутицу.
Вечера и закаты, спокойствие и умиротворение.
А в речушках рыба часто идёт косяками, мишки очень любят в таких рыбачить.
Пересекаем с севера полярный круг, 66-ю параллель. На этом наш заполярный загар заканчивается - и начинается приполярный :) Мы всего на четыре градуса южнее Дудинки, а пейзажи совсем другие. Деревья - они есть, и они большие!
Енисей здесь делает горизонтальную S-ку, и если бы фарватер шёл километром южнее, то полярный круг пересекли бы три раза. Но теплоход большой, идёт строго по фарватеру, и мы проходим параллельно линии на глобусе. Пунктиром на карте обозначена знаменитая сталинская стройка №503 - железная дорога Салехард-Игарка. После смерти Сталина работы на проекте сначала законсервировали, а затем и вовсе прекратили. В начале 1960-х годов рельсовый путь от Игарки разобрали. Капитан даёт гудок, едем дальше, следующая остановка - Курейка.
И не знал бы никто про село Курейка, если бы не один знаменитый заключённый, как Наполеон на острове св. Елены. В Курейке сидел Сталин. Говорят, хорошо сидел, нравилось ему тут, детей даже после себя оставил. И построили здесь, в Курейке, на вечной мерзлоте у полярного круга огромный пантеон в его память. И долго возили сюда экскурсии теплоходами из Красноярска.
Потом, после XX съезда, мемориал забросили, а позже и вовсе поломали, о чём ныне жалеют. Изюминка места пропала. Сейчас теплоходы в Курейке не причаливают, и причал тот давно сгнил, да и населения осталось 78 человек.
Туруханск (бывш. Новая Мангазея), город-аэропорт на реке Нижняя Тунгуска (помните Тунгусский метеорит). Здесь сидит Туруханское авиапредприятие, у которого ещё совсем недавно было нереальное количество вертолётов, обслуживающих весь север Красноярского края. Сейчас вертолётов меньше, но аэропорт работает, и тут всё ещё интересно.
Трёхэтажный терминал аэропорта - самое большое деревянное здание Красноярского края, и как бы не всей России! Домодедово, говорите?
Если Игарка до сих пор считается городом (спасибо морпорту), то Туруханск недавно такой статус утратил, и теперь это село.
С таким наслаждением залез в воду! Купальный сезон открыт! На Нижней Тунгуске... А вода даже тёплая!
Нижняя Тунгуска знаменита своим бурным нравом и коротким судоходным сезоном. У речников есть буквально неделя в половодье, чтобы успеть развести по местным сёлам больше десяти тысяч тонн северного завоза - и поскорее смотаться на стабильно полноводный Енисей. Посмотрите на фото, это не ветер - это такое течение! (фото из интернета)
Районная и сельская администрация.
Торговый центр "Тайга".
Церковь Преображения Господня - местная достопримечательность, ей почти 200 лет!
Пока, Нижняя Тунгуска, едем дальше!
Выше Туруханска пейзаж на Енисее резко меняется. Равнинные заболоченные берега заканчиваются, русло зажимается скалами, а течение заметно ускоряется.
Плавмагазин, или просто "ПМка", корабль - торговый центр. Внутри магазинчики, ПМка развозит товары первой необходимости, одежду и продукты по всему Енисею, в каждый посёлок приходит по своему расписанию.
День 8.
"Златокипящая" Мангазея - это такой местный енисейский Библос или Троя. Долгое время историки считали Мангазею мифом, легендой, символом. Никто не верил, что в сибирском заполярье в 16м веке мог возникнуть город, куда приезжали торговать купцы даже из Англии и Голландии! Город, положивший начало всем остальным городам на Енисее. Возник, расцвёл и был покинут за считанные семьдесят лет, а жители Мангазеи разъехались по Енисею, заложив все два десятка городов и сёл по Енисею: от Красноярска на юге до Дудинки на севере. Первыми из них оказались Верхнеимбатск и Туруханск (Новая Мангазея), самые старые русские поселения на Енисее.
Бакланиха, Верещагино, Сургутиха, Верхнеимбатск, Чулково, Бахта (все основаны в 17 веке) - вот остановки нашего теплохода на третий день пути, и это все населённые пункты на Енисее за триста километров пути... На землю за весь день сойти нельзя ни разу: теплоход встаёт на якорь, а пассажиров и грузы возят на моторках и мотоботах.
Бахта, наверное, и самая известная из сегодняшних остановок. Про Бахту был снят прекрасный четырёхсерийный фильм "Счастливые люди". Съёмочная группа прожила с местными охотниками и рыболовами целый год. Фильм трогательный, пронзительно искренний. Мы здесь, в том числе, благодаря этому фильму. В Бахте с героями фильма можно познакомиться вживую, гостям тут рады!
Можете не читать всё остальное, но посмотрите этот фильм! Если на ваше решение посмотреть фильм могут повлиять рейтинги, например, по версии кинопоиска долгое время "Счастливые люди" был лучшим российским документальным фильмом.
По изначальному плану путешествия мы хотели сойти в Бахте - и пожить тут четыре дня до следующего теплохода. К сожалению, не сложилось со временем: появились другие планы на остаться подольше в Красноярске.
Сегодня - второй день после полярного круга - и первая тёмная ночь! Мы, наконец, отошли от городской суеты Норильска - и настроились на новый лад, философский, медитативно-созерцательный.
Летнее солнце над заполярным Енисеем. Двенадцать часов, может, первый час ночи. Эти кадры, это умиротворение и редкая возможность забыть про мобильный телефон...
Программа на ближайшие 6 дней у нас простая: ничего не делать. Точнее, проехать всю Россию с севера на юг на рейсовом теплоходе по Енисею. Слышали про речные круизные теплоходы? Здесь всё то же самое, только в пять раз дешевле - и нет экскурсий.
В солнечную Игарку мы приехали в час ночи. Лукавлю, не совсем солнечную.
Надо всем Севером вторую неделю стоит огромный антициклон, подаривший нам прекрасный заполярный загар под безоблачным небом и круглосуточными +30 (вот куда ушло московское лето). За неделю путешествия мы увидели, может, с десяток облаков, и одно из них накрыло солнце как раз в тот момент, когда мы подошли к Игарке.
Игарка знаменита удивительным музеем вечной мерзлоты, ради него мы, наконец, достали термобельё и куртки (не зря таскали): температура в подземном музее круглый год -4 градуса.
Белая бахрома по стенам - это не мерзлота, это замёрзший пар от дыхания людей.
Музей открывается к прибытию теплохода.
Про комаров и мошкару: разочарование года. Все, кто узнавал про наши планы, твёрдо обещали, что нас там съедят. Мол, будете кормить комаров размером с маленькую птичку, а мошка тутошняя за два часа обгладывает оленя. Мы, конечно, взяли противоэнцефалитные костюмы - и накупили дюжину брызгалок и спреев (Гадэкс и Дэта).
Короче. Хоть бы одна зараза укусила! В итоге, оставили все брызгалки в гостинице на обратном пути. Местные рассказали, что, да, гады есть, но в такую жару не кусают. Тёплая одежда после музея мерзлоты также не понадобилась.
В прошлой заметке я удивлялся, как норильская промышленность пережила 90е. Вот Игарка - яркий пример обратного. В советские годы в Игарке работал огромный лесокомбинат, поставлявший шикарную древесину по всему СССР - и на экспорт. Игарский морской порт (глубина Енисея здесь под 30 метров, как и в Дудинке, океанские суда могут приходить без ограничений) по обороту древесины занимал второе место в стране после Архангельска. К концу 80х население Игарки достигло 25 тысяч человек.
Про 90е рассказывают какие-то странные истории, кого застрелили, кого зарезали, кто что не поделил, но в итоге - завод загубили. Вслед за заводом пришёл в запустение и порт. Из 25 тысяч человек в городе осталось чуть больше четырёх тысяч - и уже статус города под вопросом. Недавно, правда, неподалёку от Игарки начали разрабатывать Ванкорское нефтяное месторождение. Возможно, вскоре и в Игарку вновь вернётся жизнь и перспектива.
До ковида Игарка жила, во многом, за счёт туристов-иностранцев. В НПР иностранцев не пускают, а все желающие погулять по тайге или попутешествовать по Енисею начинали свой путь в Игарке, куда летают самолёты из Красноярска.
В наш рейс в Игарке на теплоход заселились четыре не связанные друг с другом группы иностранцев, всего где-то человек шестьдесят: немцы, израильтяне, японцы и американцы. Подружились мы тогда, как ни странно, с единственной компанией, с которой ни один, ни другой не мог объясниться - с немцами :)
По всей бухте в Игарке раскиданы старые деревянные и металлические баржи, пароходы и теплоходы.
Сотни лодочных гаражей. Рыбалка и охота здесь кормят в буквальном смысле.
Просто коровы. Заполярные.
В Игарке впервые ненадолго появилась сотовая связь с двухсекундным лагом, видимо, её пробрасывают через спутник по ip-телефонии. Интернета нет. Потом связь пропадёт надолго.
А перед Игаркой было село Потапово (нас. 334 чел.), где нет пристани, мы не швартовались, а пассажиры и груз выгружали прямо на моторки. Этих моторок было десятка два, они подрезали друг друга и соревновались за право первым пришвартоваться к теплоходу, то ещё зрелище!
Потапово. Примерно так выглядят и почти все остальные посёлки по Енисею.
А вот так в Норильск попадают все те тысячи машин.
Едем дальше, завтра - северный полярный круг! Неужели ночью будет темно?!
- Два билета из Дýдинки, пожалуйста. - Вы к нам из Москвы приехали? - Как вы узнали? - Правильно говорить Дуди́нка.
Хорошие новости, мы, наконец-то, добрались до стартовой точки нашего путешествия! Здесь, в морском порту Дудинка, садимся на теплоход, который станет нашим домом на следующие шесть дней. Вот как раз он прибывает:
Дудинка - самая западная точка НПР - не относится к нему административно, а является центром Таймырского района. До 2007 года Дудинка была столицей Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа (отдельного субъекта РФ), но потом его включили в состав Красноярского края.
Мне было интересно, почему Норильск со всеми своими удалёнными районами административно стоит отдельно, а Дудинка отдельно. После первого взгляда на город вживую всё стало понятно: люди. Норильск - русский город, в смысле, в нём почти не встречаются местные жители. А в Дудинке, наоборот, в основном местные малые народы: ненцы, энцы, долганы, нганасаны и эвенки. Хотя ненцев и эвенков уже больше сорока тысяч, с них хотят снять статус малого народа.
Анекдот недели: *102#. Баланс вашего счёта - три оленя и одна нерпа.
Дудинка от моря далековато, но является морским портом, т.к. Енисей здесь широк и глубок, и морские суда заходят сюда напрямую с Северного морского пути. Порт, и правда, огромный. Кранов десятки, если не сотня, причём вот что интересно: во время половодья порт полностью затапливается. Поэтому перед тем, как льды встанут, краны и всю портовую технику по специальным рельсам загоняют на возвышенность, а после схода льда - всё ремонтируют и спускают. Про ледоход, кстати, в этом году он был 20 июня, а навигация открылась всего за две недели до нашего приезда. Неделю стоит +30.
А ещё в Дудинке шикарнейший музей Арктики с настоящим целым мамонтом по имени Женя!
И шоу-программа для школьников на экскурсиях:
Центральная площадь, музей, дом культуры, маяк.
"Ведь мы ребята, ведь мы ребята Семидесятой широты!"
Это новый торгово-развлекательный центр "Арктика".
А это - старый пассажирский вокзал на Енисее. До того, как Енисей зарегулировали, в паводок вода поднималась на 15-20 метров - и корабли швартовались прямо к колоннам вокзала!
Уже привычный вид из окна - уходящая вдаль вереница кораблей и барж.
Этнопарк, а заодно - площадка для зимней стоянки.
Не радуйся плохому, даже если от этого тебе нечаянная польза выйдет: ведь только ногти и волосы радуются смерти человека, ибо неудержимо расти на мёртвом теле начинают.
Национальные узоры местных народов: ненцы, энцы, долганы, нганасане и эвенки.
Так хотелось тут остаться ещё хотя бы на пару дней, но время отправления теплохода приближалось неумолимо.
Так жарко, что перед отправлением многие купаются в заполярном Енисее! Делаю кадр на память у дебаркадера. Капитан по громкой связи включает:
В этом городе нет ни садов, ни роскошных отелей, А над ним триста лет завывают сплошные метели, Но у нас до седин впереди про запас бесконечность, И в краю мерзлоты вековечной начнут цвести сады
Самый эмоциональный момент путешествия!
Но ручьями весна забурлит, И потянутся птицы в зенит, И опять поплывут корабли В самый северный город земли.
И последний взгляд на город. Прощай, Дудинка! До свидания, Таймыр!
Например, что-то пропадает. У одних важные вещи, у других новогоднее настроение. В этот раз — потерялись помощники Деда Мороза. Но есть хорошая новость: вы можете их найти! Вернее, помочь им найтись…
Мучительно сложно писать про Норильск. Это не обычный город, это не другая страна, это местами даже другая планета. Заводские районы - это планета Десса. Плато Путорана - Марс, а озеро Лама прибыло к нам из фентези Толкиена.
Хочется написать буквально про всё: про климат, про людей, про архитектуру, про автомобили, про железную дорогу, про НПР... Про сваи и угольную крошку, про трубы и карликовые берёзки, про +30 и снег, про загорать в полночь и целую неделю лета после 9 месяцев зимы... Глаз постоянно цепляется за тысячи деталей, вокруг каждой из которых можно выстроить отдельную историю! И понимаю, что если хоть немного рассказать про каждую, не хватит и десяти постов. С чего бы начать, с обыденностей?
Про "самый". Норильск - самый, на этом можно было бы остановиться :).
Норильск - самый холодный город земли. Якутск? Пфф, там среднегодовая температура на три градуса теплее (для сравнения, Сочи всего на 6 градусов теплее Москвы).
(все зимние фото из интернета)
Самый заснеженный город земли.
Помните в прошлом посте фото трассы Норильск-Дудинка с хорошим асфальтом? Вот это она типичной зимой.
Самый ветренный город земли. Вот, вот, вот - ютуб полон таких видео. Анекдот про "лёгкий ветерок ласково колышет арматуру" в Норильске - не анекдот. Летают бульдозеры, кирпичи и крыши, часто вверх.
Самый длинный город земли. Административно Норильск доходит до Усть-Хантайской ГЭС, откуда до Талнаха 180 километров, а единственный способ попасть в удалённые районы города - вертолёт.
Самая северная в мире железная дорога, причём изолированная от общей железнодорожной сети - она достойна отдельного поста. Самые северные в мире заводы-гиганты... В принципе, самое северное в мире здесь много чего: севернее Норильска только Дудинка и посёлки на пару тысяч человек.
Про архитектуру. Город строили ленинградские строители (главный архитектор - Непокойчицкий с женой, работавшей вместе с ним) - и получился у них второй Ленинград. Те же дома с шикарными фасадами, те же дворы-колодцы, те же улицы. По иной улице иногда так и думаешь, что направо от перекрёстка будет Невский проспект.
Но архитектура не везде сталинско-хрущёвская, есть и новостройки, например, вот это роскошное здание районной больницы. Многие большие города такому позавидуют:
Сам Норильск - это город-крепость. Для защиты от ветров весь город окружён сплошной стеной домов с буквально пятью въездами. Таким же образом защищён каждый район, квартал и каждый двор.
Внешний периметр города - крепостная стена Норильска.
Плотная застройка и закрытые дворы-колодцы. Осаждать такой город будет непросто.
Норильск - лучший город, чтобы пережить зомби-апокалипсис!
Дома тут на замораживаемых сваях, ну, это знают многие. Но не все знают, что любой дом можно разрушить несколькими кубометрами горячей воды.
И если случается авария, прорывает труба с горячей водой, мерзлота плывёт, а дома трескаются - и их сносят.
В домах, у которых вход со снежной стороны, подъезды на уровне 3-4 метров. Зимой средняя площадка засыпается снегом выше перил, удобно!
А вообще, город уютный. Как-то всё тут продуманно, близко, удобно. Не знаю, не могу сформулировать ощущения. Нужно здесь пожить хоть несколько дней, чтобы почувствовать это. И комаров с мошкой в городе нет!
Про мегаполис - ещё одно из неуловимых ощущений. Норильск никогда не спит - и вечно суетится! Если сравнить с похожими по населению городами, скажем, Сызранью, Тамбовом, Рыбинском - ото всех них веет провинциальностью, тут такого нет. Здесь есть даже пробки в часы-пик (как только в Норильск попали все эти десятки тысяч машин...)
В целом, деревья в городе не растут. Но по оси проспектов проложены теплотрассы (подальше от домов) - и вдоль них кое-что зеленеет.
За пределами проспектов город полностью закатан в асфальт. Земли нет, грязи нет, зелени тоже нет (фото из интернета). Хотя за городом, конечно, её много.
Норильский заполярный театр драмы им. Маяковского. Кстати, кадр сделан ровно в полночь. Норильск никогда не спит, все заводы работают в несколько смен без остановки.
Стадион, конечно, "Заполярник" - и тоже близко к полуночи.
А это - городской пляж! Да, в Норильске!
У озера есть секрет. Его вода используется как первый контур охлаждения в производственных циклах нескольких предприятий. Она тёплая, правда, грязная.
Про НПР. Норильский промышленный район - это группа промышленных предприятий замкнутого цикла. Цикл начинается на Усть-Хантайской ГЭС в сотне километров от Норильска. Эта большая ГЭС работает исключительно на НПР! В первую очередь электричество идёт в Талнах - это восточный район Норильска, расположившийся на склонах гор Плато Путорана. В Талнахе больше десятка рудников и шахт с общей протяжённостью тоннелей около четырёхсот километров.
У этой граффити-ливреи есть легенда: машинист, влюблённый в своё дело, сам покрасил тепловоз! Всем понравилось! И пусть знающие люди говорят, что покраску финансировал Норникель, всё равно красиво!
Каждый день из Талнаха гружёные составы идут в "большой" Норильск, где по краям города были построены четыре завода-гиганта. Туда же со стороны Кайеркана (западный район Норильска) идут составы с только что добытым углём.
На Надеждинском металлургическом комбинате (помните песню "Надежда" про холодные рассветы?) руда впервые превращается в металл. Дальше там есть медный завод, электродный завод - и ещё два десятка предприятий поменьше. Затем продукция идёт в морской порт Дудинка, откуда караванами огромных кораблей по северному морскому пути доставляется в Мурманск, Архангельск - и другие порты России и мира.
В НПР добывается преобладающая доля цветмета страны: медь, золото, платина, палладиевая группа, не считая по мелочи железа и всякого там цинка. Но главное, конечно, это никель, его здесь добывают более 90% от всех российских месторождений. И уже упомянутая цифра для масштаба: НПР от Дудинки на Енисее до Талнаха у Путоран протянулся почти на 150 километров, а до Снежногорска (Усть-Хантайской ГЭС) - 180 км!
Пара абзацев про промышленность, занудно-понятийное. В детстве в книжках, да даже в школе на уроках природоведения нас пугали картинами промышленных районов с огромными дымящими трубами. Обязательно в пасмурную погоду - и с акцентом на дыме, желательно жёлтом, как символе всего плохого, капиталистического (я учился ещё по советским учебникам). Труба = страдающая экология, мёртвая природа и т.д.
Потом я вырос, поездил по стране - и капитализм (как ругательство у стариков) для меня превратился в виды заброшенных заборов, ржавеющих кранов и гниющих кораблей. Произошла подмена понятий. Оказалось, что работающий завод - это не то, чтобы очень плохо. Оказалось, что большая дымящая труба - это зарплата для нескольких тысяч человек. А громыхающие в ночи краны значат, что порт работает в три смены.
После десятков посещённых городов с полумёртвой промышленностью - НПР, в котором работает всё, - произвёл впечатление промышленного оазиса. И как бы местные привычно не ругали руководство Норникеля, в т.ч. за плохую экологическую обстановку, НПР смог пережить разруху 90х - и это настоящий подвиг! Будем искренни: если бы НПР в 90е встал, Норильск опустел бы за считанные пару лет. Зато с экологией всё стало бы хорошо!
Про Марс. Есть люди, которые скептически относятся к Норильску как к идее большого города на крайнем севере. Мол, зачем все эти трудности, зачем вообще России нужен Норильск? Во-первых, один этот город (0.2% населения РФ) приносит 2% ВВП России - как вся Самарская область.
Во-вторых, конечно, это уникальный эксперимент по жизни в Арктике. 9 месяцев в году зима, полярная ночь, температура до -50, усугубляемая сильными ветрами. Изоляция от цивилизации - и в таких условиях живёт огромный промышленный город.
Человечество давно помышляет о колонизации Марса, и самое похожее по климату населённое место на Земле - это Норильск! Смех смехом, а в 60е были конкретные проработанные проекты накрыть Норильск (весь или часть города) сплошным прозрачным куполом - и создать внутри комфортный тёплый микроклимат! Отказались не потому что невозможно, а, как оказалось, Норильск и так нормально живёт.
Сказать по правде, в Норильск мы ехали с чётким пониманием: "в первый и последний раз в жизни, вряд ли нас когда-нибудь ещё туда занесёт". Ну, знаете, есть такие места, куда обязательно нужно съездить, но второй раз там делать нечего: Северный полюс - или, скажем, покорить Эверест. А если выдастся ещё одна возможность, лучше потратить её на что-нибудь другое: Южный полюс, К2 :)
Четыре дня в НПР произвели неизгладимое впечатление - и я точно знаю, что вернусь сюда. И не раз. Столько идей, столько мест, куда хочется сходить и что тут сделать, ооо, и даже не обязательно летом!
Я долго думал, стоит ли написать фразу из диалога, состоявшегося через пару дней после отъезда из Норильска. Напишу, но вы никому про неё никому не рассказывайте :)
- Ты забыла, кто из нас двоих больной на всю голову? Нет, даже я не считаю хорошей идею купить однушку в Норильске (1.5-2 млн), чтобы сдавать её командировочным (2000-3000р./сутки). И не важно, что агент пообещала тебе окупаемость за пять лет при 15%-ной комиссии! Давай хотя бы в Новороссийске, а? Он тоже на "Но" начинается и на "ск" заканчивается!
