Электросамокат + Электротранспорт

Дальше лучше, решил проверить сколько выдаёт родной АКБ через плату контроля BMS. По факту 20 ампер, хотя должен 30 ампер (потом уже узнал, что BMS был неисправен). Контроллер потребляет до 45 ампер. Выход, найти новую BMS, но вот беда - на 45А  они слишком большие, в штатное место не войдёт, поверх АКБ можно, но из-за того, что они 9 мм толщиной крышка деки просто не закроется. В итоге решил выпаять BMS из АКБ.

Проблема нового контроллера, что штатный курок, он же бортовой компьютер USB, с ним не работает. Проблема тоже решилась. Установил аналоговый.

Еще пришлось переделывать два разъёма питания, они не помещались в деку с новым контролером. Переделка простая, Г образная пайка и заливка жидкими гвоздями (проверял на 220 В пробоя не дает), они идеально подошли по своей твердости и прочности, как защитный колпачок. Фоток, к сожалению, не сделал.

Еле запихнул все в деку с проводами. Очень плотно получилось.

В итоге имею очень быстрое ускорение, максималку в 44 км/час по GPS (это где-то 55 Км/час по датчикам холла), расход упал, но не так сильно, как я думал (возможно из-за рекуперации), за 10км заряд опускается с 52В до 48В. По деньгам контроллер 3000 руб., курок 500 руб.

Теперь думаю, что можно шины на 11 дюймов установить. Жаль больше фото не прикрепляются. Не судите строго, это мой втрой апгрейд самоката и то вынужденный)

Снимаем с батареи термоусадку и стеклотекстолитовую изоляцию. Пока всё выглядит довольно прилично.

Внимание! Данная статья не является инструкцией к действию. Автор лишь делится собственным опытом. Вся ответственность за повторение действий, описанных в данной статье, лежит на Вас. Будьте благоразумны и не приступайте к подобным работам, не имея соответствующей квалификации и опыта.

Вид на батарею со стороны платы BMS. Провода уложены аккуратно, всё закреплено изоляционным скотчем.

Отключаем балансировочный разъём и измеряем напряжение на каждом из 14 блоков ячеек. На всех блоках напряжение одинаковое, кроме 11-го - на нём ноль.

Неисправный блок нужно заменить. Для этого придётся частично разобрать батарею, а именно - снять BMS и отпаять все балансировочные провода.

Снимаем боковой изолятор и видим, что в каждом блоке у нас не по 10 ячеек, как указано на этикетке, а по 9, то есть схема батареи не 14S10P, а 14S9P. Это было бы не столь важно, если бы итоговая ёмкость батареи совпадала с заявленной. Но об этом чуть позже. Продолжаем демонтаж.

Чтобы было легче ориентироваться и исключить ошибки, я подписал номера балансировочных выводов маркером.

После отпайки BMS и балансировочных проводов, батарею раскладываем на 2 части - в таком состоянии производилась её сварка. Выглядит так, будто не доложили ячеек. Собственно, так оно и есть.

Помечаем маркером неисправные ячейки, чтобы не перепутать их при демонтаже, и бормашинкой обрезаем контакты.

Извлечь 11-й блок ячеек оказалось довольно легко, так как ячейки не были склеены суперклеем, а держались только на скотче, контактах и небольшом количестве термоклея. Такое ощущение, что батарея изначально собиралась с расчётом на будущий ремонт.

Теперь нужно подобрать замену. Для этого смотрим, что написано на ячейках. И здесь нас ожидает сюрприз - батарея собрана из ячеек ёмкостью 2500 мАч, то есть при реальной схеме 14S9P ёмкость батареи была 22,5 Ач, при этом на этикетке заявлено 28 Ач. Таким образом, реальная ёмкость оказалась на 20% ниже.

Но что ещё более удивительно, даже если бы батарея была собрана по схеме 14S10P, заявленной на этикетке, её ёмкость всё равно была бы ниже заявленной - 25 Ач, а не 28 Ач. То есть продавец не только убрал из батареи 14 ячеек, но ещё и использовал ячейки меньшей ёмкости.

Ну а мы продолжаем ремонт, дабы узнать, какую ёмкость имеют эти розовые ячейки в реальности, ведь она может оказаться меньше, чем заявленная 2500 мАч.

И в наличии ячеек на 2,5 Ач не оказалось, зато есть довольно неплохие DLG ёмкостью около 3 Ач. Так как ёмкость новых ячеек больше, это никак не уменьшит ёмкость всей батареи, но в то же время, и не увеличит её - просто из этих 3 Ач будут использоваться только 2,5 Ач.

Собираем из ячеек аналогичный блок, используя суперклей.

Для сварки будем использовать никелированные контакты. Нарезаем их нужного размера в нужном количестве и обезжириваем.

Перед использованием аппарата точечной сварки надеваем защитные очки, дабы исключить попадание искр в глаза.

Сварка завершена, новые ячейки заняли своё место.

С обратной стороны тоже всё готово.

Прежде, чем подключить балансировочный разъём, необходимо, чтобы напряжение на новом блоке совпадало с напряжением на остальных блоках, поэтому дозаряжаем новый блок при помощи зарядного устройства.

Когда напряжения выравнены, продолжаем сборку - подпаиваем балансировочные провода и BMS.

После этого упаковываем батарею и измеряем её реальную ёмкость при помощи ваттметра. Она оказалась равной 23,12 Ач, то есть реальная ёмкость розовых ячеек 2568 мАч, а значит, соответствует заявленной.

Подведём итог: в ходе ремонта выяснилось, что батарея собрана по схеме 14S9P, а не 14S10P (производитель не доложил 14 ячеек), а её ёмкость 23 Ач вместо заявленных 28 Ач, то есть почти на 20% ниже. Так что далеко не всегда стоит доверять распродажам и значительным скидкам, предлагаемым на китайских торговых площадках.

Будьте внимательны и не позволяйте Вас обмануть. Всем хорошего дня!

Хреновые из нас самоизоляторы в общем, ну чо делать, тестируем адскую зверюгу - Электросамокат Toursor на жирных 45А синусных контроллерах с баткой 50Ач 60В, колеса 11 дюймов, амортизаторы пружинно маслянные. Короче ахтунг во плоти за 140тр по старому курсу.

Все бы хорошо, но игрушка оказалась с подвохом... существенный минус данной модели в том, что у него есть запаздывание курка газа и можно сдорово уебаться об стену, чего обычно и желают самокатчикам завистливые пикабутяне, но наше дело простое - показать вам самые крутые самокаты 2020 года. Погнали!