Лабораторная диагностика

Перед установкой ротора нужно зачистить место прилегания кромки передней крышки генератора со статором по всей окружности.

Бортик статора, за счёт которого он держится между передней и задней крышек генератора так же зачищаем до блеска и ставим в переднюю крышку в правильном положении. Обмотка статора предварительно была покрыта термолаком.

Данный статор был ещё проверен, когда генератор стоял на автомобиле- мотор-тестером.

С задней крышкой генератора поступаем так же: зачистка кромок прилегания к статору.

Дополнительно нужно зачищать ещё и упоры на крышке так как слой порошка после покраски немного мешает при соединении передней крышки генератора с задней(

Точки контакта "массы" задней крышки с диодным мостом так же чистим.

Посадочное место под проставочное кольцо(колпачок) так же немного зачищаем.

Устанавливаем колпачок в заднюю крышку генератора и прикручиваем всё это 4 болтами.

Винты передней крышки использовал новые под головку на 8

Он правда немного длиннее оригинального, но в целом не критично.

Проверяем что бы обе крышки генератора плотно зажимали статор-не должно быть зазора.

На вывода статора я иногда одеваю простую термоусадочную трубку. Хотя на диодном мосту есть направляющие каналы для выводов обмоток статора, но привычка что-то добавить осталась)

Винты крепления передней крышки генератора изначально хотел использовать вот такие, но уже были заказаны недорогие аналоги оригинальных. Поэтому решил ставить аналог.

Диодный мост проверил мультиметром: плюсовые диоды 560 Ом, отрицательные 554 Ома. Диоды можно проверить и прозвонкой: в одну сторону пищит, а в другую тишина). Под нагрузкой диоды проверяю зарядным устройством и фарной лампой 12V70W-данная проверка делается так же как и проверка прозвонкой.

Зачищаем до блеска точки контакта диодного моста с задней крышкой

Контактные болты и их площадки так же зачищаем. Петельки диодного моста к которым припаиваются выводы обмоток статора зачищаем и облуживаем. Петлю диодного моста к регулятору напряжения чистим

Площадки к которым прикручивается регулятор напряжения зачищаем. Одна площадка это масса регулятора напряжения, а другая... не помню...

Регулятор отмыт и проверен на внешние дефекты.На регуляторе напряжения длина щёток составляет=11 мм. Более чем достаточно. Пружинки отличные, щётки не заедают в корпусе регулятора напряжения.

Плюсовая клемма регулятора напряжения зачищена и покрыта термолаком, кроме точки контакта.

Данный вывод часто страдает в следствии чрезмерного усилия затягивания контактной гайки диодного моста. И в результате этого клемма лопается в месте захода в корпус регулятора напряжения.

Ставим на место диодный мост и прикручиваем его тремя винтами. Поджимаем петельки контактов с выводами обмоток пассатижами и пропаиваем.

Покрываем контакты термолаком.

Паяю я не очень хорошо(

Но будем учиться)

Болт крепления диодного моста к задней крышке использовал такие-Винт 5х20 DIN 912 нержавейка А2 под внутренний шестигран+ шайба плоская 5 DIN125 нержавейка А2

Устанавливаем регулятор напряжения на место и прикручиваем его тремя винтами:

-Один винт 4х12 DIN 912 нержавейка А2+шайба плоская 4 DIN125 нержавейка А2

-Два винта 4х20 DIN 912 нерж А2+ 2 шайбы пл. 4 DIN125 нержавейка А2

Перед сборкой генератора хотел покрывать тонкой полоской электропроводной смазки плоскости прилегания передней крышки и статора, задней крышки и статора, задней крышки и диодного моста. Но что-то засомневался в этом. Написано что для клемм аккумулятора: но что имеется в виду: наносить смазку поверх клемм или же место контакта вывода аккумулятора и клеммы? В итоге оставил так.

...Продолжение следует...

Берём отмытую переднюю крышку генератора и внимательно осматриваем нет ли на ней трещин либо других дефектов.

Особенно внимательно нужно смотреть посадочное место под передний подшипник: иногда при не правильной выпрессовке или запрессовке могут появиться трещины-с таким дефектом крышка подлежит замене! Но это обычно бывает когда посадочное место имеет тонкие стенки, например на генераторах Ваз-2110-там ещё ко всему передний подшипник по заводскому завальцован(если он конечно же не менялся). При замене некоторые после запрессовки кернят и без того тонкие стенки.

Но на нашем генераторе посадочное место под передний подшипник имеет достаточно толстую стенку-что является не сравненным плюсом. После выпрессовки старого подшипника зачищаем посадочное место.

В начале проходим лезвием канцелярского ножа стык стенки и упора крышки подшипника: что бы при запрессовке кромка подшипника плотно прилегала к упору.

Далее проходим красным скотч-брайтом по внутренней части посадочного места, но без фанатизма. Наша задача почистить посадочное место, а не увеличить диаметр). Так же желательно почистить место прилегания крышки переднего подшипника к посадочному месту. Можно либо лезвием либо скотч-брайтом. А ещё удобнее будет наждачной бумагой на поролоне зернистостью 240, 300.

На выходе должно получиться примерно так

Далее обезжириваем спиртом посадочное место под подшипник ватной палочкой

Так как новый подшипник немного в масле, в начале вытираем чистой тряпочкой его целиком, а после посадочное место(кромку) подшипника обезжириваем спиртом.

Грязи на посадочных местах всегда в избытке, особенно после чистки)

Капаем пару капель фиксатора резьбы и ватной палочкой размазываем по всей окружности посадочного места в передней крышке. А теперь идем и запрессовываем: при запрессовке под переднюю крышку подкладываем оправку по диаметру упора крышки.

Запрессовывать с упором на передний упор подшипника всегда риск попасть на новую крышку.

Оправка нужна для того, что бы усилие при запрессовке нового подшипника шло на силовые элементы передней крышки генератора. Вот так.

Фиксатор резьбы я использую простой, он недорогой что-то в районе 150 рублей. Держит отлично

После запрессовки проверяем плотность посадки к упору крышки подшипника. Кстати, если при проверке вы видите, что есть не плотные места прилегания, то возможно упор был уже деформирован при запрессовке без оправки)

С внутренней стороны крышки кромка подшипника должна чуть-чуть выступать(может 0,2-0,3мм), это нужно для того, что бы стопор подшипника поджимал подшипник. То есть фиксация от продольного люфта. Передний подшипник не должен свободно(от руки) запрессовываться в крышку генератора: конечно эту проблему можно решить с помощью фиксатора резьбы, но не всегда.

Чуть не забыл новый подшипник так же запрессовываем оправкой-диаметр оправки=диаметр наружной обоймы подшипника. Кто-то запрессовывает новый подшипник и старым, но я всё же считаю(это только моё мнение) что оправкой будет более правильным. При запрессовке переднего подшипника усилие должно быть только по внешней обойме подшипника!

Стопор подшипника будем ставить новый. Обратите внимание, что стопор ставиться вот этой стороной к подшипнику. Жёлтый круг-это место прилегания стопора к внешней кромке подшипника.

Вот как должно быть! Если перевернуть стопор и притянуть винтами, то при вращении ротора(или якоря) будет касание выштамповки стопора и пыльника подшипника!

Винты крепления стопора подшипника использовал вот такие. Их так же садим на фиксатор. Для надёжности)

Головка винтов под шестигранник на 2,5 или на 3мм(уже забыл)

Шайбу или кольцо уплотнительное то же ставим новое. Красными стрелками обозначено место прилегания шайбы к подшипнику.

А вот этой стороной к шкиву генератора.

Одеваем переднюю крышку генератора на ротор. А сверху уплотнительное кольцо( или защитную шайбу?)

На посадочное место ротора и подшипника наносим немного смазки(желательно высокотемпературной) для предотвращения прикипания(окисления) соединения. Что бы потом при разборе не долбить молотком по передней крышке генератора что бы снять её))

Новое уплотнительное кольцо по наружному диаметру на 2 мм уже оригинального, это конечно не очень хорошо, может попадать грязь в этот зазор. Но с другой стороны в это есть один большой плюс! Это то, что кольцо, в случае его прикипания к валу, можно будет легче снять поддев аккуратно плоской отвёрткой. Оригинальное уплотнительное кольцо это не позволит сделать, так как зазора там почти нет)

Накручиваем пока что от руки составной шкив генератора

И переворачиваем его

Так как ротор с другого восстановленного генератора, то смысла его проверять не было, но всё же. Замер индуктивности или активного сопротивления. Проверка на 220Вольт с лампой на 75Ватт: один контакт на токосъёмное кольцо, а другой на полюс ротора-если не светится(мерцает или моргает) лампа, то всё отлично. Один контакт на одно токосъёмное кольцо, а другой контакт на другое, берём в руки ножовочное полотно,желательно это делать в перчатках, и противоположным краем полотна подносим к ротору. При минимальном расстоянии от ротора полотно должно начать вибрировать, а если коснуться ротора то оно при магнитится.

Расстояние(высота) от подшипника до верхней части токосъёмных колец 29 мм.

...Продолжение следует...

Начнём по порядку.

Посев мочи – довольно сложное обследование, которое несёт большую информацию для врача.

Другими словами, можно увидеть следующее: какие бактерии имеются в мочевых путях, в каком количестве и каким препаратом лучше их лечить/не лечить (об этом читайте далее).

Исследование может занять 3-7 суток. Т.к. необходимо выждать время, пока микроорганизмы вырастут или не вырастут в специальных условиях.

Чаще всего к такому исследованию прибегают с определением чувствительности к антибиотикам (определение антибиотикограммы) либо без определения чувствительности.

В первом случае по результатам мы определяем, каким препаратом успешнее всего можно воздействовать на бактерии.

А вот во втором посев мочи используется редко, т.к. на один и тот же микроорганизм могут по-разному влиять различные антибиотики.

В каких случаях рекомендуют сдать посев мочи?

- При наличии или подозрении на инфекцию мочевыводящих путей.
- Перед операцией на мочевыводящих путях по рекомендации уролога.
- Для контроля проведённого лечения (не ранее чем через 14 дней после последнего дня приема антибиотика);
- При беременности.

И теперь самая сложная и ответственная часть.
Как и при каких условиях правильно сдать анализ?

- В идеале сдать анализ до приёма антибиотиков и/или через 2-3 недели после окончания курса (с целью контроля полного уничтожения бактерий).
- Не желательно сдавать во время месячных.
- Для анализа лучше подойдёт средняя порция утренней мочи в стерильном контейнере (продаётся в аптеке).

Перед сбором мочи не забываем об интимной гигиене: помыть половые органы проточной водой из крана. При этом мужчинам необходимо открыть головку полового члена, а женщинам область наружного отверстия уретры.

Алгоритм сбора таков:

1. Мочимся в унитаз.
2. Затем женщинам, раздвинув половые губы, а мужчинам – открыв головку полового члена, мочимся в контейнер.
3. Заканчиваем процедуру снова в унитаз.

Доставить анализ в лабораторию необходимо в течение 1 часа после сбора.

Помните! Интерпретирует анализы и назначает лечение только врач. Следите за здоровьем. Не занимайтесь самолечением.

Дальше - больше

Можете так же читать статьи или задавать вопрос лично тут:

https://t.me/adamovdc

Перед консультацией ознакомтесь, пожалуйста, с закрепленным сообщением.

Сегодня будем пробовать отремонтировать генератор на автомобильчике Рено Симбол 2004 года выпуска.

Причина обращения: низкий уровень зарядки, при включении большой нагрузки: печка+обогрев заднего стекла+ближний свет фар, начинает "пищать" ремень генератора.

Вот собственно и сам пациент:

Задняя защитная крышка уже снята-что бы проверить генератор не снимая его с автомобиля. На 100% не проверить конечно, так как диодный мост соединён со выводами статора, но если есть короткое замыкание или обрыв то это можно обнаружить. И как говориться после проверки под подозрение попал ротор(

Посмотрим по ближе:

Сразу видно, что какой-то "специалист" уже пытался что-то ковырять(

То ли при установке, то ли зачем то пытались содрать защитное покрытие на передней крышке генератора. Загадка однако?

Снимается данный генератор достаточно легко: для начала ослабляем три болта, которыми он крепится к кронштейну:

Следующий шаг: ослабляем два болта(головка на 12мм) насоса гидроусилителя руля со стороны ремня генератора и один болт со стороны свечи зажигания первого цилиндра.

Далее берём накидной ключ на 14 и отводим автоматический натяжной ролик для ослабления ремня генератора. Снимаем сам ремень.

Полностью откручиваем все три болта крепления насоса гидроусилителя руля и выводим его из кронштейна влево(если стоять перед автомобилем). В итоге датчик давления, который находится на трубке насоса гидроусилителя руля, можно будет двигать, так как он будет мешать вынуть генератор из подкапотных недр).

Откручиваем полностью три болта крепления генератора к кронштейну двигателя. Откручивая последний болт придерживаем рукой генератор, что бы он своим весом не пробрякал и не повредил что нибудь рядом. Находи положение при котором генератор можно вытащить и аккуратно его достаем. Плюсовой провод и разъём регулятора напряжения у меня был предварительно отключен.

Осматриваем корпус на внешние повреждения.

Да что смотреть-разбираем. Ломать-не строить))

После того, как разобрали генератор осматриваем все детали на наличие повреждений или других дефектов. Кто-то скажет, что грязные детали бесполезно смотреть, я частично с этим соглашусь, Но! Если вы видите, что допустим по статору надолбило ротором и пакет,в которой сидят обмотки, имеет смещение, то понятно, что данный статор уже не пригоден. И смысла отправлять его в мойку нет. Это первичная диагностика после разборки генератора на части.

Перед мойкой передней крышки генератора выпрессовываем подшипник, предварительно открутив 4 винта крепления крышки подшипника. Ротор мы не моем так как он неисправен(об этом будет доальше). Крепёж генератора: винтики, болтики и гайки мы так же не моем они будут меняться на новые. Остальное всё в мойку. Берём отмытый статор внимательно осматриваем, если всё в порядке, то распаиваем выводы обмоток.

Будем проверять сначала слаботочкой. Три обмотки двойным проводом?

Замер индуктивности: первой обмотки 1-1

Замер индуктивности первой обмотки 2-2

Замер индуктивности второй обмотки 3-3

Замер индуктивности второй обмотки 4-4

Замер индуктивности третьей обмотки 5-5

Замер индуктивности третьей обмотки 6-6

Как видим всё в пределах допуска. Далее проверка на 220Вольт и ламы на 75 Ватт. Одним проводом касаемся корпуса статора, а другим поочередно к выводу обмотки. Если лампа не моргает(светит), то статор не имеет замыкания на пакет пластин. Если наша лампа начинает моргать или даже светиться, то обмотка имеет замыкание. Данный статор можно проверить на межвитковое замыкание и без специального прибора: одним концом провода касаемся одного вывода обмотки, а другим другого вывода и если лампа не моргает(или светится), то всё в порядке. Проверяем оставшиеся обмотки таким же способом.

Проверяем ротор на межвитковое замыкание: зная сколько должно быть, можно сравнить. Это ротор наш.

А вот это ротор с другого генератора Бош. Но он полностью взаимозаменяем с нашим.

Как видно на лицо межвитковое замыкание "нашего" ротора генератора-который мы будем ремонтировать.

Подшипники в генератор мы будем ставить наши любимые FAG. Правда в последнее время они подорожали(

...Продолжение следует...

Продолжение истории со Шкодой Октавией 2003 года выпуска с отравленным датчиком кислорода.

Отзвонился человек и сказал, что заменили датчик и автомобиль "ожил". Запускается отлично, работает на холостом ходу ровно. В общем он доволен. И завёз маленький презент.

Я сначала хотел отказаться, но как-то вроде неудобно перед человеком.

Ну да ладно. Пусть стоит на полке в качестве сувенира.

Значит действительно помог человеку-раз что-то подарили)

...Продолжение следует...

В гостях маленький лягушонок Дэу Матиз. Попросили проверить стартер. Подключаемся мотор-тестером к автомобилю и делаем тест электрооборудования.

Процедура не сложная, но я до сих пор иногда забываю последовательность:

1) Включаем зажигание, ждём пока отработает электробензонасос, и включаем дальний свет фар на 5 секунд.

2)Выключаем дальний свет, ждём 5 секунд и запускаем двигатель.

3) Через 5 секунд включаем дальний свет фар на 5 секунд

4) Через 5 секунд глушим двигатель и останавливаем запись сигнала.

Переходим на вкладку питание, вводим значения аккумулятора и нажимаем "Анализ"

Стартер в отличном состоянии:

-запуск быстрый

-пиковый ток "переваривает" без разрывов

Компрессия в двигателе "малыша" как минимум 13,5-14 Атм

Генератор в хорошем состоянии: заряд стабильный, пульсации напряжения очень низкие). Напряжение на генераторах Demk(Дэу Матиз и Дэу Нексия) должно быть 14,4 Вольт. Здесь же не хватает-возможно надо почистить "массы" и +.

А вот аккумулятор что-то капризничает. Тест пишет, что пусковой ток недостаточен для цепи стартера. С этим надо разбираться, но потом.

Просадка напряжения немного выпадает, но не так что бы совсем критично. При прокрутке стартером напряжение просадки отличное.

Цель выполнена-стартер проверен. Дальнейшие действия зависят от хозяйки автомобильчика)

Как поступил бы я:

-проверил качество питания стартера, аккумулятора и генератора.

-при необходимости зачистил точки "масс" и "плюсов"

-зачистил клеммы аккумулятора(всё же есть)

-проверил бы систему зарядки: почему всего 14 Вольт вместо 14,4В.

-зарядил бы и проверил аккумулятор нагрузочной вилкой.

Ну примерно так)

Рекомендации даны-дальше пусть решают. В целом каких-то критичных проблем нет, но имеются "интересные" моменты. Возможно эти моменты-это начало каких-либо неисправностей.

Итого по работе:

-проверка стартера мотор-тестером-300р

-компьютерная диагностика-0р

Итого: 500р(дали больше, ещё и спасибо сказали))

...Продолжение следует...