Являясь обладателем данной мышки, столкнутся с серьёзной проблемой – неправильно стало работать колесико. Крутишь вверх, а оно может прокручивать вниз и наоборот. Стало раздражать. Сама проблема появилась примерно через год после покупки. Почитал в Интернете, оказалось что на данных мышках это происходит повсеместно у всех. Стоит сказать, что сама мышь в целом хорошая, но есть аналоги гораздо дешевле.
Итак, из советов в Интернете, аля продуть воздухом и смазать вдшкой без разборки ничего не помогло. Решил разобрать посмотреть.
Разборка мыши не сложная, снимаем глайды (они одноразовые, поэтому стоит заранее приобрести новые), откручиваем 5 болтиков, снимаем корпус.
Далее откручиваем 4 болтика, которые удерживают клавиши, нажимаем на них и вытаскиваем.
Мышь со снятыми клавишами
Сняв колесико, продул энкодер сжатым воздухом, смазал вдшкой собрал, эффекта нет. Решение одно – надо менять энкодер. Опять разобрал и уже столкнулся с новой проблемой, отломилась защёлка разъёма шлейфа ffc 12 pin, который соединят нижнюю плату с верхней. Теперь придется еще и менять разъём.
Как выяснилось в премиальных мышках Logitech G Pro X Superlight ставят отвратительные, самые дешевые разъемы и энкодеры.
Начались поиски где их купить. Непосредственно оригинальный разъём я в продаже не нашёл, видимо он настолько плох, что в свободную продажу не поступает. Зато нашёл очень качественный и крепкий аналог ffc 12 pin с шагом 0,5 мм за 120 рублей на Озоне.
Отпаянный старый разъём без защёлки
Тоже самое с энкодером. Я подозреваю, что компания Logitech целенаправленно ставит в свои мышки самые дешевые энкодеры, которые очень быстро выходят из строя, чтобы люди шли в магазин за новой мышью. Тут стоит энкодер ttc 80. Я купил такой на озоне за 86 рублей.
Разобранная мышь и новый энкодер
Приступаем к отпайке разъёма. Для этого нам понадобится:
Флюс (удобнее если он в шприце).
Сплав Розе.
Паяльник.
Фен (опционально).
Флюсофф (опционально).
Сперва наносим на контакты и ножки (под боками) сломанного разъёма флюс. Потом цепляем разогретым паяльником немного сплава Розе и наносим на контакты и ножки. Проходим по ним паяльником и разъём должен отвалится от платы. Если он не отваливается добавляем еще сплава Розе и повторяем процедуру. Вместо паяльника его можно прогреть феном, так все контакты одновременно равномерно прогреются и разъём отстанет от платы.
После того как разъем открепился убираем с платы флюс салфеткой и средством флюсофф.
Размягчаем сплав Розе паяльником
Плата с отпаянным разъёмом
Припаиваем новый разъём. Для этого крепим его к плате по контактам и ножкам. Я для этого использовал обычную бельевую прищепку. Наносим на контакты немного флюса и проходим их паяльником, либо прогреваем феном. Итог новый качественный разъём впаян.
Плата с припаянным новым разъёмом
Теперь переходим к энкодеру, здесь процедура выпаивания аналогичная, смачиваем флюсом, разбавляем припой сплавом Розе, прогреваем контакты и вытаскиваем. Единственное замечание, что это нужно сделать с обеих сторон платы, т.к. контакты энкодера проходят плату насквозь. Если он не вытаскивается из дырок, нужно плоскогубцами поджать его защёлки.
Вытаскиваем энкодер и вставляем новый
Теперь разогреваем место крепления феном, чтобы сплав Розе стал жидким и вставляем туда новый энкодер. По-хорошему нужно было удалить сплав Розе полностью и закрепить энкодер припоем, но я решил оставить сплав Розе, т.к. не известно сколько проживет новый энкодер, а так отпаять его будет проще. Поскольку мышка выше 50 градусов, как правило, не греется, то отвалится он не должен.
Плата с поменянным энкодером
Ставим колесико на место, прикручиваем обратно плату, собираем мышь. Включаем и удостоверяемся, что все работает.
Цена ремонта 206 руб. Цена новой такой мыши на дату написания этой статьи +-11 000 руб.
