История вещей

В словаре о поясе верности (chastity belt) говорится, как о понятии, пришедшем их далекого прошлого. «Пояс целомудрия» по определению — механическое устройство, препятствующее совершению полового акта. Согласно легенде, в древности они использовались для того, чтобы сохранить целомудрие жены в отсутствие мужа.

В Древней Греции подобное устройство, состоящее из двух кожаных ремней, предназначалось для предотвращения беременности у рабынь. Ведь беременная женщина плохо подходит для тяжелой работы. Сутенеры той давней поры тоже надевали подобные пояса на женщин, которых они предлагали в качестве проституток. Как видим, о верности речи тогда не шло.  Первые упоминания о поясах целомудрия находят в балладах и песнях менестрелей, относящихся к XII веку. Однако ни одной находки поясов того времени не отмечено. Возможно, понятие «пояс верности» использовалось как поэтическая метафора. Более достоверным считается сообщение в книге «Bellifortis» Конрада Кайзера фон Эйштатта, вышедшей в 1405 г. В ней названы итальянские города, в которых изготавливались пояса верности и даже размещена иллюстрация с изображением пояса.

Первые из реально найденных поясов верности относятся к 15 веку, к эпохе Возрождения с ее склонностью изобретать всякие механизмы. К 16 веку относится пояс верности, по преданию принадлежавший Екатерине Медичи, жене короля Франции Генриха II.

Страх перед эпидемией привезенного из новооткрытой Америки сифилиса значительно ускорил распространиние поясв верности в Бергамо («бергамский замок») и в Венеции. Итальянские девочки с 12 лет запирались. Их  (пояса) заказывали мастерам из самых различных материалов: золота, серебра и менее благородных металлов. Лучшими считались пояса верности, изготовленные ювелирами из серебра. Ключ передавался родителями жениху в день свадьбы.  Викторианство открыло еще одно применение для поясов целомудрия. В то время мастурбация считалась крайне опасным занятием, способным привести, к слепоте, сумасшествию, внезапной смерти и другим не очень приятным заболеваниям. Для предотвращения мастурбации врачи придумали для мальчиков и девочек специальные устройства, которые надевались перед сном. Стали использоваться подобные приспособления и для мужчин.

В наше время пояса верности, мужские и женские, применяются для сексуальных игр. Они производятся некоторыми мастерскими из различных материалов и различного качества, в том числе, с применением электроники. В год заказывается 150-200 поясов верности.

История леггинсов началась на Диком Западе еще до Христофора Колумба: их ближайшими предками считаются кожаные гамаши северо-американских индейцев.

Позднее эту модель штанов позаимствовали первооткрыватели материка и торговцы мехами. Леггинсы как вид светской мужской одежды появились в Средневековье. В те времена они назывались лосинами, т. к. шились преимущественно из кожи лося. Позднее их стали изготавливать из шкуры оленя и замши. Первые лосины были очень узкими и неэластичными, поэтому их надевали в мокром виде.

В середине XIV века появились еще одни предки современных леггинсов – мужские штаны шоссы. В это время они перестали иметь вид соединенных с поясом чулок и стали сшиваться.

В России замшевые лосины появились в XVIII веке в качестве элемента обмундирования по примеру прусской армии. Они были настолько неудобными, что рекруты надевали их только через три месяца с момента поступления на службу – изначально они должны были научиться ходить, не сгибая колен. Как часть парадной формы лосины сохранились вплоть до 1917 года. Считается, что император Николай I после парадов несколько дней не выходил из дворца, залечивая потертости от лосин. С конца XVIII века их стали использовать спортсмены и танцоры, в частности балеруны. Для американских ковбоев обтягивающие штаны служили для защиты при катании на лошади, а также от укусов насекомых и змей.

Леггинсы в их современном понимании разработала дизайнер Патриция Филд в конце 70-х годов ХХ века, но модные подиумы этот предмет гардероба покорил только в эпоху диско – в 80-х годах. В лосинах, гетрах и спортивном купальнике появилась на телеэкранах в 1982 году создательница аэробики Джейн Фонда. В 1985 году в своей первой коллекции их представила Донна Каран, а в 1988 году — Карл Лагерфельд в Chanel. В то время дизайнеры предлагали леггинсы из блестящих синтетических материалов в кричаще ярких расцветках, дополненных необычными принтами. Леггинсы полагалось надевать вместо брюк и сочетать с платьями-свитерами, кожаными куртками, пластиковыми клипсами и высокими начесами. Вызывающая искусственность материалов и плотное облегание стали своеобразным вызовом буржуазности и стабильности того времени.

Леггинсы полюбили не только любители «кислотной» музыки, но и знаменитости, в частности певица Мадонна, которая появлялась в них на концертах и в клипе «Like a Virgin». В них танцевала Дженнифер Биллс в фильме 1983 года «Танец-вспышка», их надевала энергичная героиня Мелани Гриффитс в «Деловой девушке» 1988 года. Леггинсы стали одним из символов эпохи 80-х. В Россию мода на леггинсы пришла уже к 90-м годам, поэтому для нас они стали символом постсоветского времени и запомнились под исконно русским названием «лосины». Позднее их также стали называть «дольчиками», что, по-видимому, произошло от фамилии дизайнера известного дуэта Dolce&Gabbana.Современные леггинсы могут являться элементом комплекта в разных стилях: спортивном, casual, милитари, неоклассическом, гламурном, готическом, r’n’b, гранж, панк, рок и др. Правила комбинирования леггинсов с одеждой меняются в соответствии с модными тенденциями.

Думаете, это крышечка от пива/фанты? Фиг вам. Это, мать её, кроненпробка. Страдайте теперь. Но я же истинный садист, поэтому познакомлю вас с её историей, и с удовольствием буду наблюдать за тем, как медленно и неумолимо рвётся ваш шаблон.

Во всём, как обычно, виноват подлый америкашка Уильям Пэйнтер, живший в 19-м веке. Сей истинный капиталист имел на боевом счету к концу века более 80 патентов, што позволило ему вывести идеальную бизнес-формулу: "…наиболее выгодным для производства является тот товар, который необходимо выбрасывать после использования". © William Painter

Впрочем, в его оправдание можно сказать, што он нагнул промышленников, заставив их переделать продукцию под себя, но об этом чуть ниже.

Итак, почти конец. 19-го века, разумеется, а не того, о чём вы подумали, извращенцы. Промышленность практически полностью перешла на стеклянные бутылки, но вот беда, проблема сохранности газиков осталась.

Тут на сцену выходит Уильям "Пробка" Пэйнтер, и в 1891-м году, хорошенько проспавшись, изобретает ЕЁ. Чёртову кроненпробку (страдайте). Назвал он её воистину по-королевски: Crown Cork, в переводе "Коронная Пробка", Елизавета Великая не постыдилась бы! Позже эта разновидность получила название "Pry-off", ибо открыть её можно было либо глазом, либо открывашкой. Сия спасительная вещь имела гофру по краю, и пробковый или бумажный уплотнитель, штоп твоё любимое пиво с металлом не соприкасалось, ага. Патент за нумером 468258 был зарегестрирован 2 февраля 1982-го года.

Тут Вилли немного обломался, ибо пробка на бутылке болталась, как резинизделие нумер два после соответствующего акта, и пришлось ему поднапрячься и побегать по производителям. В результате за несколько лет он уболтал таки почти всех производителей изготавливать бутылки с утолщением на горлышке, штоп было куда пробку зажимать.

А в 1893-м году Вилли набрался наглости и даже основал свою компанию, назвав её "Crown Cork and Seal Company", которая, между прочим, до сих пор пилит бабло на кроненпробках (страдайте!).

Но этого ему показалось мало! Это же подлый америкашка-капиталист, и в 1898 году он изобретает вундервафлю для ручного запечатывания бутылок! Этот аццкий станок с ножным приводом имел производительность 24 бутылки в минуту опытным оператором (задумайтесь, пока вы открывали одну бутылку, специально для вас запечатывали ещё две с половинкой!).

Впрочем, если капиталистические морды потирали потные ладошки от прибыли, простой норот ныл, што-де пробка одноразовая, пивко на завтра не оставишь, похмеляться нечем и вообще. Морды сжалились, и запилили многоразовую пробку, вопреки учению Пэйнтера.

Над Crown Cork немножко поиздевались, сделав внутреннюю резьбу путём вдавливания (справедливости ради, над бутылками тоже), и теперь кроненпробка (страдайте!!!) стала закручиваться. И откручиваться тоже, естессно. На радость хомячкам. Такая модель получила название "Twist-off".

Вы думаете, всё? Нет! Проклятые капиталисты осознали, што теряют бабло, и решили вспомнить заветы Уильяма, то бишь решили вернуться к одноразовым пробкам. Но глаза им было жалко, а открывашку покупать западло, поэтому они снова изрядно поиздевались над бедной пробкой, скрестив её с гранатой. Ну, точнее, с кольцом от гранаты. Так появилась модель "Ring-pull Crown Cork".

В принципе, логично. На открывашку бабла нет, глазиков всего два, а вот пальцев аж двадцать! Или двадцать один... И если классическую pry-off пробку норот ещё мог открыть с хирургической аккуратностью, штоп примастырить её обратно, дабы хоть как-то оставить себе пивка на утренний опохмел, то с новой пробкой шансов проделать такой трюк нету.

ВНЕЗАПНО, нарисовались господа, которые решили порвать шаблон вообще всем вокруг, и стали выпускать дорогое пиво с винными пробками.

Тем временем, проклятые капиталисты заработали столько бабла на несчастных кроненпробках (да страдайте же наконец!), что крышу у них сорвало окончательно и, похоже, бесповоротно, потому што, в очередной раз проявив свои садисткие таланты и хорошенько поиздевавшись как над пробками, так и над бутылками, они изобрели очередную модификацию: многоразовую несъёмную пресс-пробку, окончательно наплевав на бизнес-план бедного Уильяма Пэйнтера. И назвали её "Flip Crown Cork".

Тем не менее, несмотря на все ухищрения проклятых капиталистов, в народе до сих пор самой популярной и востребованной остаётся та самая, изобретённая подлым америкашкой Уильямом Пэйнтером, кроненпробка (всё, настрадались) типа pry-off.

Инфу искал я, фотки искал я, писал я, тег не знаю чей.

Вязаные чулки в Европе появились и вошли в моду при дворах ориентировочно в 30-х гг. XVI в. Их собственное ремесленное производство в отдельных странах сложилось и развилось в течение этого столетия.

Несмотря на то, что техника арабского вязания носков, которая позволила бы вязать и чулки, была известна в Европе и, в частности, в Испании, она до XVI в. не была востребована, поскольку основной формой одежды для фигуры мужчин ниже талии были тканые шоссы. Вязаные шоссы были очень дорогими и практически не использовались. Время вязаных чулок настало с появлением штанов.

Появление в первых десятилетиях XVI в. штанов в гардеробе монарших особ и их приближенных стимулировало изготовление вязаных чулок, которое, по всей видимости, уже существовало в небольших объемах в Испании и, возможно, в Италии.

Скорее всего, в Испании знания, полученные от мавританских вязальщиков, не были утрачены и передавались потомственными вязальщиками из поколения в поколение. Кроме того, испанские торговцы не прерывали связи с продавцами шелка. Испания, по всей видимости, стала первой страной, которая ввела ношение вязаных чулок при дворе, и откуда они стали распространяться по континенту. В Европу они попадали первоначально как единичные экземпляры, в качестве подарков королям и вельможам, быстро были ими оценены и вошли в моду.

Чулки императора Священной Римской империи и короля Германии Генриха III (ум. 1056).Чулки Генриха - достаточно редкий артефакт из шёлка. Очевидно, что чулки - сшиты, а не связаны.

Немаловажную роль здесь сыграло то, что у представителей крупных монархий появились деньги и вязаные шелковые чулки королям и их придворным стали по карману. Для малосостоятельных людей шелковые чулки были недоступным предметом роскоши.

Фрагмент портрета Елизаветы I Английской. Приписывается Роберту Пику Старшему (1551 – 1619). Время создания: между 1600 и 1603 г. Джентльмены выписаны со вниманием к каждой детали их лица и костюма. Поэтому мы имеем возможность видеть их чулки, изображенные весьма реалистично. Нет сомнений в том, что все они связаны из шелка.

Магистрат Магдебурга, например, в 1583 году огласил распоряжение, которым запрещалось носить шелковые чулки как вредную и излишнюю роскошь. На вязаный товар были установлены – даже парламентскими актами – довольно высокие официальные цены. Несмотря на сравнительно широкое распространение вязания, стоимость трикотажного товара, особенно чулок, была очень высокой. В регистрации расходов сэра Томаса Л’Эстранжа есть запись от 1533 года: «Реyd for 4 peyr of knytt hose VIII s.» т.е. «За 4 пары вязаных чулок уплачено 8 шиллингов». Но хорошая вещь всегда пользуется успехом. Елизавета Английская (1558 – 1603 гг.) на третий год после вступления на трон получила в подарок от своей придворной дамы госпожи Монтаг пару черных шелковых чулок, которые связала ее горничная. С тех пор королева не желала носить никаких иных чулок, кроме тех, которые вязала эта горничная.

Вязальщики чулок. Автор: Кристоф Вайгель (1654 –1725). Время создания: 1698 г.

Долгое время вязание в Европе считалось исключительно мужским делом. В Англии во времена Оливера Кромвеля (50-е гг. XVII в.) чулочные вязальные мастера даже получили патент, дарующий им исключительное право заниматься этим ремеслом. Но из-за возникающих частых спорных вопросов и процессов эти права были отменены в 1753 г.[36].

Борьба мужчин с женской конкуренцией путем специальных договоров была отмечена также в Праге. Так, пражские чулочники в 1612 г. постановили, что под страхом денежного взыскания не примут на работу ни одной женщины

Чулки Элеоноры Толедской. Время создания: 1562 г.

Чулки Элеоноры Толедской, которые являются одним из самых ранних материальных свидетельств в истории европейских вязаных чулок и датируются 1562 г. Изначально они были красного цвета. Элеонора Толедская (1519 – 1562), герцогиня Флорентийская, была знатной кастильской дворянкой, второй дочерью вице-короля Неаполя, внучкой герцога Альбы. В 17 лет она вышла замуж за Козимо I Медичи – великого герцога Тосканы и благодаря своему отцу обеспечила ему надежную связь с Испанией, в то время контролировавшей значительную часть Италии.

Портрет Элеоноры Толедской (1519 – 1562).

В Сокровищнице церкви Сан-Доменико Маджоре Неаполя находится еще несколько вязаных чулок знати, датируемых серединой XVI в. Среди них – детские и мужские чулки, принадлежавшие неизвестным лицам, а также женские чулки, принадлежавшие Марии Арагонской. Все они плохо сохранились и потеряли свой цвет.

Вязаные чулки мальчика. Время изготовления: середина XVI в.

Мужские вязаные чулки. Время изготовления: середина XVI в.

Вязаные чулки из желтого шелка. Время изготовления: около 1568 г.

Однако цвет чулок Марии Арагонской установлен. Он был желтым. Чулки имеют точную датировку, поскольку они входили в погребальный наряд этой женщины, которая была похоронена в 1568 г.

В Англии, по данным историков, вязаные чулки начали появляться во времена правления Генриха VIII. Они были из шерсти или шелка, но были сравнительно редки и импортировались из Испании или Италии. Италия становится второй после Испании страной, в которой очень успешно развивается вязание и которая поставляет вязаные чулки, другие предметы одежды и аксессуары в страны Европы. В Италию вязание могло придти благодаря тесной связи с Испанией, под влиянием которой она долгое время находилась, о чем свидетельствует история, рассказанная чулками Элеоноры Толедской.

Стопа чулка. Размеры: длина стопы 22,5 см, ширина стопы 7,0 см; высота от пятки 13,0 см. Материал и техник: шелк; ручное вязание. Время изготовления: середина XVI в.

Специалисты Музея Лондона характеризуют стопу чулка как «мастерски связанную» и приводят цифры невероятно большой плотности вязания, которые поразят любую современную мастерицу. Плотность составляет 18 петель и 30 рядов на дюйм (7,0 петель и 11,9 рядов на сантиметр), т.е. 540 петель на квадратный дюйм.

Самым ранним примером европейских и, в частности, немецких вязаных чулок, имеющих точную датировку, следует признать белые шелковые чулки курфюрста Августа Саксонского. Они входили в костюм жениха, выполненный в белых, серебряных и золотых цветах, который Август Саксонский надевал на свою свадьбу с Анной Датской в 1548 г. Специалистами Дрезденского государственного собрания произведений искусства чулки расцениваются как «уникальное свидетельство первого светского княжеского трикотажа, появившегося в 1540-х гг.»

Свадебные чулки курфюрста Августа Саксонского (1526 – 1586). Материал и техники: белый шелк; ручная вязка, частично сшиты. Размеры: общая длина 57 см, длина стопы 26 см. Время изготовления: 1548 г.

Курфюрст Август Саксонский. Автор: немецкий художник Лукас Кранах

Чулки Августа Саксонского частично сшиты. Их общая длина составляет 57 см, длина стопы 26 см. Мне неизвестно, какой комплекцией обладал князь в 22 года, когда женился. На портрете кисти немецкого художника Лукаса Кранаха, написанном в 1565 г., он выглядит высоким и стройным с очень длинными ногами. Но вряд ли стоит ориентироваться на парадный портрет, который был обязан приукрашивать вельможу. Какой длины были штаны в его свадебном костюме, тоже неизвестно. Но чулки явно коротки для мужчины, да и длина стопы также не мужская. Однако можно предположить, что со временем чулки сжались.

Таким образом, судя по портретам королей и вельмож, охватывающих несколько десятилетий, шоссы с появлением чулок больше не в чести при дворах. Кажется, что они навсегда ушли из гардероба знати. Однако шоссы, которые были важной частью костюма и присутствовали в нем столетиями, не могли моментально и без следа исчезнуть из представления людей о том, как нужно одеваться. Шоссы при дворах перестали носить, но мода с большим трудом расставалась с их образом, а, расставшись, снова к нему возвращалась. В такие периоды штаны с чулками компоновали так, чтобы создавалось впечатление, что человек одет в шоссы. Для этого под пышные штаны надевали более длинные узкие штаны, а их выступающий из-под пышных штанов низ закрывался верхним краем чулок. Чулки, нижние и верхние штаны имели один цвет.

Господин в розовом. Автор: итальянский художник Джованни Баттиста Морони (1520/24 – 1579). Время создания: 1560 г.

Пример такого варианта ношения чулок изображен на Портрете господина в розовом, который написан в 1560 г. Но какие чулки надеты на нем – вязаные или тканые, определить трудно. Судя по их легкому блеску, с некоторой долей уверенности можно сказать, что они шелковые, а значит – вязаные. Штаны сшиты из гладкого шелка, окрашенного в цвет чулок.

Одним из сохранившихся примеров вязаных монарших чулок являются желтые, очевидно шелковые, чулки, изготовленные предположительно для шведского короля Карла X Густава (1622 – 1660) в 1654 г.

Желтые вязаные чулки, изготовленные предположительно для шведского короля Карла X Густава (1622 – 1660) в 1654 г.

Крупный план чулка дает представление о том, насколько искусен был мастер, изготовивший эти чулки, и насколько велика была плотность его вязания.

Чулки королей и вельмож, изображенные на их портретах, в основном однотонные. Как и чулки шведского короля Карла X Густава, они украшены только средствами вязания – ажурными и выпуклыми узорами в тон чулка. Однако бόльшую часть коллекций музеев мира составляют разноцветные, богато декорированные чулки. Все они были изготовлены не ранее XVII в.

Пара чулок. Материал и техники: шерсть; вязание, вышивка. Размеры: длина по ноге 92,71 см, длина по стопе 26,03 см. Место изготовления: Англия, Великобритания. Время: 1640-е гг.

Пара чулок. Материалы и техники: шелковые нити и шелковые нити, покрытые позолоченным серебром; вязание. Размеры: 17×42,5 см. Время изготовления: начало XVII в.

источник