Сижу в карантине, и только и остается, что давние истории вспоминать.
Было это уже давным давно, когда трава была зеленее, вода мокрее и так далее. В начале января 2011 года я сидел в крохотной гостинице во вьетнамских ебенях и скучал по Гималаям. Я в ту пору проживал в Фантъетском уезде Сайгонской губернии, потому экзотические ебеня вокруг совершенно не радовали, а гималайские снега казались фантастически привлекательными. До этого мне уже доводилась бывать в Гималаях с индийской стороны, (штат Ладакх), и потому я продумывал варианты трекинга с началом в Лехе. Проклятая контекстная реклама расширила мой кругозор, открыв для меня трекинг в Непале.
Посмотрев и почитав интернеты, я понял, что очень хочу сделать фоточку Эвереста на закате - вот с этого все и началось.
Для начала, я сагитировал за Советскую власть товарища, который тоже горным туризмом занимался и фотографией увлекался. Была перечитана куча отчетов и описаний, составлен план маршрута с местами ночевок, раскладкой питания, список необходимого имущества и снаряжения.
Для первичной акклиматизации я смотался в Индонезию, и сходил на вулкан Мерапи (3000), а товарищ сходил на Эльбрус. Мы честно готовились ко всей этой поездке, и информационно и физически. Впрочем, далеко не все нам потом пригодилось.
Как известно, для трекинга в районе Эвереста есть два подходящих сезона, причем осень предпочтительнее. Зимой там снег и холодно, весной - сезон восхождений, и на верхах тусняк из восходителей и персонала экспедиций, буквально не протолкнуться. Летом - муссонные дожди, льет. А вот осень - это самое то. Летели мы под конец сезона, со стартом из Москвы в последних числах октября, так как в конце сентября я болтался по Средиземке в районе Кипра под парусами.
Лететь мы решили через Киев и Шарджу, так было значительно дешевле. Доехали поездом до Киева, загрузились в самолет до Шарджа (ОАЭ), в Шардже переночевали в транзитной зоне (40 видов шаурмы и еще 60 блюд из баранины). Прилет в Катманду нас ничем особо не удивил, аэропорт как аэропорт, я в России и похуже аэропорты видел. Погода была отличная, никакого подвоха мы не ожидали, и, как говорится "ничто не предвещало". За остаток дня мы обзавелись пермитом и TIMS, прогулялись по Тамелю, купили билеты и готовы были утром лететь в Луклу.
В половине шестого утра мы выехали в аэропорт внутренних линий, в надежде, что в такую прекрасную погоду наш рейс вылетит по расписанию, в шесть утра. Не тут-то было.
Аэропорт был полон грустных и печальных иностранцев, грустных шерпов и штабелей рюкзаков, тюков и баулов. Повсюду висели рукописные таблички на картонках маркером: "Lukla no fligt" и "All planes to Lukla cancelled". К Аннапурне, впрочем, тоже никто не летал.
Опрос грустных иностранцев открыл нам глаза на неприглядную действительность - в горах дожди, Лукла закрыта уже дней десять...народ сидит кто десять дней, а кто и две недели. Тоска и уныние. Но мы же русские, мы ж и не такое видали!
Решив подождать денек на всякий случай, мы взялись за карту. Не может быть же, чтоб не было альтернативного маршрута. Второй день мы опять начали с аэропорта. Нас даже в семь утра посадили в самолет - то есть проводили пешком на летное поле, где стоял двухмоторный уродец чуть поменьше Ан-2. Половину дня мы просидели на бетоне летного поля. Ближе к обеду прибежал пилот и закричал, дескать, "Быстро по местам, полетели!" За минуту все упаковались в самолет. Потом был выход на рулежку и разгон на встречу садящемуся здоровенному Эйрбасу, лоб в лоб. В последний момент Эйрбас свернул на рулежку. А потом мы полчаса покружили над Катманду и приземлились обратно. "Сорри, - сказал пилот, - Лукла ноу везе".
На третий день рано утром мы с товарищем и еще тройкой соотечественников тряслись на ушатанном Мицубиси Паджеро в сторону Джири - небольшой деревни, над которой мы должны были пролететь, и от которой шла тропа до Луклы. Поскольку аборигены заливают в радиатор воду из кювета, радиатор паджерика был забит кальцием и на каждом подъеме этот пепелац закипал. Весело, в общем, ехали.
Попытка пойти в Луклу пешком не удалась. Полдня пути по тропической зоне, с крутыми спусками и подъемами, с большими перепадами высот и при почти 100% влажности привели нас к здравой, в общем-то, мысли: мы, конечно, дойдем за неделю до Луклы. Но вот будем ли мы после этого способны идти дальше? По здравому размышлению, переночевав в каком-то лодже, мы вернулись в Джири и на местном автобусе вернулись в Катманду.
Поездка на местном автобусе - приключение само в себе. Автобус равномерно, по уровень окон, забит всяким барахлом, поверх которого сидят пассажиры. Другие пассажиры, в том числе две козы, сидят на крыше. Кондуктор на манер обезьяны скачет по наружной поверхности автобуса то на крышу, то в салон, то стоит в открытой двери. И весь этот шалман несется по узким горным серпантинам со скоростью 60 км/час под веселую музычку и душераздирающий скрип тормозов. Но доехали.
И на следующее утро в 5:50 наш самолет первым улетел в Луклу.
Лукла встретила нас утренней прохладой, солнцем, безоблачным небом и толпами изможденных иностранцев в аэропорту. Мы вышли на тропу и бодренько потопали в направлении Эвереста. Поскольку топали мы вполне бодро, то в основном никого перед собой не видели. каждое утро мы обгоняли одну и ту же большую группу японских туристов, шедших параллельно с нами. Места ночевок у нас совпадали, только мы приходили обычно существенно раньше и успевали поужинать и отдохнуть к их приходу, а то и по окрестностям погулять. И с каждой ночевки одного-двух японцев увозили вниз. Встречных не было, все, кто прилетел раньше - к этому времени уже сидели в Лукле.
Как-то так сложилось, что вся эта поездка у нас проходила под знаком клюквы, с шутками про медведя, балалайку, ушанку и самовар с водкой. В один из вечеров познакомились с парой соотечественников - ребята прилетели в Непал раньше нас и просидели неделю в Катманду. Но у них уже были куплены билеты и отель на Красном море, погреться после Гималаев, и теперь они были вынуждены на полпути разворачиваться вниз, к Горак-Шепу и базовому лагерю Эвереста (ЕВС) они уже не успевали.
В итоге, мы таки дошли до Горак-Шепа - это последняя обитаемая точка перед ЕВС, он расположен на гребне, примерно на 5220м. Тогда это были три каменных сарая и вертолетная площадка, обитаемые только в сезон. Оттуда мы радиалками погуляли по окрестностям, сходили в собственно базовый лагерь, а не в то место, где для туристов надпись. Поднялись, сколько смогли (немного) по южному маршруту восхождения по ледопаду Кхумбу ("Запаянный путь Хилари"). Лед был сильно обтаявший и доверия не внушал, под ногами, сквозь наносной гравий и песок, слышался шум воды подо льдом, а местами встречались кратеры - там, где подтаявший лед все-таки провалился в промытые водой полости, а потом все это снова замерзло (в лодже в комнате по ночам было -6, а на леднике и того холоднее).
Так как мы знали, что лучшие фоточки Эвереста получаются с вершины Кала-Паттар (5644,5 м), то мы выделили на это специальный день. Около полудня мы вышли на этот пупырь, где и устроились поудобнее на самой-самой верхушке. У нас были с собой коньяк, сигары, джетбойл с газом, вода, чай и сникерсы. Мы пили чай, курили, фотографировали окрестности...И было нам хорошо.
Реакция иностранных туристов нас веселила. Немцы сказали американцам, на их вопрос "А че это там?" - это, мол, русские, они давно там сидят. Мы поприветствовали иностранцев поднятием кружек. Немцы ушли. американцы засобирались вниз, но тут пришли французы. И спросили - а че это там? "А, это русские, они там давным давно..."- сказали американцы, а мы поприветствовали иностранцев поднятием кружек. Американцы ушли. Через некоторое время мы заметили, что французы втихаря фотографируются на фоне нас. Пришли японцы, и французы им объяснили, что это, мол русские, они всегда здесь сидят. "Всегда?" - не поверили японцы. "Всегда!" - твердо заверили их французы. Японцы радостно фотографировались на фоне нас с Лехой, стараясь встать поближе, а один пожилой самурай набрался решимости, залез на верх и сел между нами. много благодарил и радостный убежал вниз. Мы сидели и ждали заката, приветствуя иностранцев поднятием кружек. С чаем.
Солнце уже начало клониться к горизонту и на склонах Эвереста и Нупцзе появились тени от других вершин, когда мы заметили, что из долины к нам со спины подкрадывается сплошное облачное одеяло. Вскоре мы видели только сплошное облачное поле, торчащую из него вершину Ама-Даблам, и стоящую рядом Пумори. Эверест и Нупцзе закрыл занавес.
На этом месте мы начали немного нервничать, потому как, судя по часам, солнце вот-вот уйдет за горизонт. Чуть ниже нас нервничал американец - у него был с собой специальный шерпа для переноски фоторюкзака с кучей дорогущей фототехники. Еще чуть ниже нервничал немец.
Немец сдался первым. Помахав нам рукой, он что-то крикнул по-немецки, и, убрав камеру, пошел вниз, в Горакшеп. Он отошел уже метров на 300, когда сдался американец. Матюкнулся по своему, собрал фототехнику и пошел вниз в сопровождении шерпы. И вот только они спустились метров на 30 - у нас открылось "окно". Мы увидели освещенный закатным солнцем Эверест, Нупцзе и Лхоцзе. Мы с Лехой встали и начали снимать, а американец стоял ниже по склону и смотрел на нас....у него "окна" не было.
А потом солнце село. Температура упала резко, мы негнущимися пальцами поубирали фотокамеры, и не включая фонарей поскакали сквозь сумерки вниз по тропе. Вниз - это не вверх, а когда ещё и замерз - осторожность утрачивается. Мы двигались бегом, на поворотах тропы камни летели из под ног, и только благодаря трекинговым палкам мы удерживались на ногах. В сумерках без фонарей видно лучше, и мы обогнали сначала американца, а потом и немца.Когда они пришли в лодж, мы уже пихали в себя чуть теплую еду и пытались отогреться чуть теплым чаем. Не знаю, что эти немец с американцам рассказывали своим соотечественникам, но в следующие несколько дней на нас как-то странно косились... вот такая история.
Потом было еще много всего. Потом мы спускались вниз, в тельниках, с неба сыпался снег и мы рассказывали закутанным в пуховки французам, что нам не холодно, что у нас лето от зимы отличается только тем, что летом можно и на узких лыжах выходить, а зимой только на широких, охотничьих или горных.
Потом мы ночевали в Дингбоче одни на весь большой лодж, и Леха попытался посушить носки у печки... в результате аборигенские девочки много кричали, мол, так нельзя, и открыли все окна нараспашку... Ночью-то, при минусовой температуре снаружи...)
А потом посреди ночи с громкой песней мы пришли в Луклу. Там было сыро, мрачно, и ни одного свободного места в лоджах. Найдя таки комнату в лодже прямо возле здания аэропорта, с окнами на летную полосу, мы заселились. Утром мы узнали, что "Катманду ноу флайт, Катманду рэйни". Что народ сидит здесь уже пару недель. Что у туристов кончились деньги, а в местных лавках - алкоголь и сигареты. Встретили тех ребят, с которыми познакомились по пути наверх и которые должны были уже заканчивать свой отдых на Красном море...
Непальские пограничники.
Завершающим аккордом этой эпопеи стала драка в аэропорту. Через несколько дней сидения в Лукле погода в Катманду наконец-то наладилась. Мы с Лехой были спокойны, у нас еще оставались в запасе дни до отлета, а вот соотечественники нервничали. К нашей уже четверке прибилась ещё группа ребят из Сибири, в итоге нас стало 11. И вот первый день полетов, аборигены тащат мешки с рисом из прилетевших бортов, грузят какой-то свой скарб...и самолеты улетают. Когда девочка из Омска спросила представителя авиакомпании, когда же наш рейс, он, не моргнув глазом, ответил - послезавтра. Оказывается, сегодня они отправят тех, у кого билеты на сегодня, и сколько получится - тех у кого билеты на вчера. Ну и так же завтра, и так далее. Ага, сказали мы с Лехой, вот у нас билеты как раз на сегодня. Нет, сказал абориген, никак. На сегодня все места уже забронированы, вот у меня, мол и списки есть. Тут омская девушка выхватывает у него эти списки, смотрим - а там все пассажиры - исключительно аборигены. Вывозить туристов никто не собирается, полетят по остаточному принципу. Ну девушка и психанула, начала колотить его этими бумажками и орать на него. Некрасиво, да.
Но абориген попытался кинуться на нее с кулаками... Нас же много. Взяли мы его аккуратно за локти, за плечи, приподняли и держим. Он вопит. От входа через толпу, размахивая автоматами, ломятся пограничники. Цирк. Ну, прибежали погранцы, кричат, что, мол, за драка? Мы спокойно их офицеру объясняем, что, мол, не извольте беспокоиться, господин офицер, драки нет, вот этот страннный человек хотел нашу девушку побить... забрали погранцы аборигена, увели. Прибежал представитель авиакомпании, собрал у нас билеты. Убежал. Минут через 15 прибежал представитель другой авиакомпании, повел нас на посадку. Слышу, за спиной, на англицком - "Это ж русские, они всегда побеждают..." Оборачиваюсь - стоят французы и малознакомый немец. Короче, через 15 минут самолет пошел на взлет, в салоне было 4 свободных места, а вслед нам грустно смотрели три тысячи иностранных туристов.
