Перед установкой ротора нужно зачистить место прилегания кромки передней крышки генератора со статором по всей окружности.
Бортик статора, за счёт которого он держится между передней и задней крышек генератора так же зачищаем до блеска и ставим в переднюю крышку в правильном положении. Обмотка статора предварительно была покрыта термолаком.
Данный статор был ещё проверен, когда генератор стоял на автомобиле- мотор-тестером.
С задней крышкой генератора поступаем так же: зачистка кромок прилегания к статору.
Дополнительно нужно зачищать ещё и упоры на крышке так как слой порошка после покраски немного мешает при соединении передней крышки генератора с задней(
Точки контакта "массы" задней крышки с диодным мостом так же чистим.
Посадочное место под проставочное кольцо(колпачок) так же немного зачищаем.
Устанавливаем колпачок в заднюю крышку генератора и прикручиваем всё это 4 болтами.
Винты передней крышки использовал новые под головку на 8
Он правда немного длиннее оригинального, но в целом не критично.
Проверяем что бы обе крышки генератора плотно зажимали статор-не должно быть зазора.
На вывода статора я иногда одеваю простую термоусадочную трубку. Хотя на диодном мосту есть направляющие каналы для выводов обмоток статора, но привычка что-то добавить осталась)
Винты крепления передней крышки генератора изначально хотел использовать вот такие, но уже были заказаны недорогие аналоги оригинальных. Поэтому решил ставить аналог.
Винт 5х70 DIN 912 нержавейка А2
Диодный мост проверил мультиметром: плюсовые диоды 560 Ом, отрицательные 554 Ома. Диоды можно проверить и прозвонкой: в одну сторону пищит, а в другую тишина). Под нагрузкой диоды проверяю зарядным устройством и фарной лампой 12V70W-данная проверка делается так же как и проверка прозвонкой.
Зачищаем до блеска точки контакта диодного моста с задней крышкой
Контактные болты и их площадки так же зачищаем. Петельки диодного моста к которым припаиваются выводы обмоток статора зачищаем и облуживаем. Петлю диодного моста к регулятору напряжения чистим
Площадки к которым прикручивается регулятор напряжения зачищаем. Одна площадка это масса регулятора напряжения, а другая... не помню...
Регулятор отмыт и проверен на внешние дефекты.На регуляторе напряжения длина щёток составляет=11 мм. Более чем достаточно. Пружинки отличные, щётки не заедают в корпусе регулятора напряжения.
Плюсовая клемма регулятора напряжения зачищена и покрыта термолаком, кроме точки контакта.
Данный вывод часто страдает в следствии чрезмерного усилия затягивания контактной гайки диодного моста. И в результате этого клемма лопается в месте захода в корпус регулятора напряжения.
Ставим на место диодный мост и прикручиваем его тремя винтами. Поджимаем петельки контактов с выводами обмоток пассатижами и пропаиваем.
Покрываем контакты термолаком.
Болт крепления диодного моста к задней крышке использовал такие-Винт 5х20 DIN 912 нержавейка А2 под внутренний шестигран+ шайба плоская 5 DIN125 нержавейка А2
Винт 5х20 DIN 912 нержавейка А2+шайба пл. 5 DIN125 нержавейка А2
Устанавливаем регулятор напряжения на место и прикручиваем его тремя винтами:
-Один винт 4х12 DIN 912 нержавейка А2+шайба плоская 4 DIN125 нержавейка А2
-Два винта 4х20 DIN 912 нерж А2+ 2 шайбы пл. 4 DIN125 нержавейка А2
Перед сборкой генератора хотел покрывать тонкой полоской электропроводной смазки плоскости прилегания передней крышки и статора, задней крышки и статора, задней крышки и диодного моста. Но что-то засомневался в этом. Написано что для клемм аккумулятора: но что имеется в виду: наносить смазку поверх клемм или же место контакта вывода аккумулятора и клеммы? В итоге оставил так.
Смазка клемм и разьёмов LIQUI MOLY 50гр.
...Продолжение следует...
