Серия «Разное о кинологии»

В качестве ремарки могу сказать, что вышеупомянутый Иок де Парсифаль, который порадовал судью экстерьером и расстроил темпераментом, имел потомство, по базе родословных восточноевропейских овчарок я смогла отследить потомков Иока вплоть до наших дней, т.е. без малого 80 лет спустя его потомки использовались в разведении в известном питомнике восточноевропейских овчарок. То есть и сто лет назад заводчики грешили ровно тем же - собачка с красивой шкуркой и плохой начинкой за здорово живёшь шла в разведение.

Остальные страницы каталога-отчёта я также опубликую для ознакомления, возможно нынешним владельцев немецких овчарок и восточников это будет интересно.

А здесь описание суки Гудрин фон Шармюцельзее - драма, достойная любой современной выставки) Эксперт пишет про неё:

"У этой суки, небольшого роста, есть всё, кроме того, что должна представлять из себя немецкая овчарка, за исключением разве стоячих ушей, но это еще далеко не признак породности. Я хотел оставить ее вообще без награды, но в виду того, что ей как-то была дана, как говорят, золотая медаль, очевидно, по большому недоразумению, а возможно и описка, то я ей дал бронзовую"

То есть по мнению судьи экспонент представляет собой малопородный экземпляр, но раз кто-то когда то, якобы, присуждал ей золотую медаль (высшую награду), то судья так и быть даст хотя бы бронзовую. Очень похоже на ситуации в современных рингах, когда собакам в классе чемпиона эксперт даёт оценку "отлично" просто за то, что собака уже собрала чемпионский титул, несмотря на то, что фактически представленная собака имеет большое количество недостатков и, по хорошему, должна бегать в постоянных "хорошистах". К сожалению, мне не удалось найти в породных базах суку по кличке Гудрин и узнать, было ли получено от неё потомство и дошли ли эти линии до наших дней.

Ещё одна занятная страница. Во первых демонстрирующая, что в 20-ых годах прошлого века в России встречались грюнендали, во вторых - тигровый окрас у суки по кличке "Веста". Действительно, в одном из стандартов уже восточноевропейской овчарки (не вспомню 1964 или 1955 годов) был допустим тигровый окрас.

Краткий итог: из 67 представленных собак (38 сук и 29 кобелей) в описании 6ти указаны те или иные пороки психики (трусость, нервозность, неуверенность в себе), один из таких экспонентов точно использовался в разведении, вторая - вероятно (но подтверждений нет), ещё по четверым информации найти не удалось.

Для чего этот пост? Я не пытаюсь обелить современных заводчиков и сказать, что, мол, 100 лет назад было плохо - и сейчас плохо, так что всё в порядке. Нет, не в порядке. Не только у рабочих собак, у любой породы, темперамент и психика должны стоять во главе угла без оглядок на супер экстерьер производителя и длинный список его титулов. Но каждый раз, когда говорят, что вот раньше было лучше, собаки были крепкие и правильные, трава зелёная, а небо голубое, очень хочется показать отчёт с этой или любой другой выставки начала XX века, когда малопородная сука за прошлые заслуги получает медаль, а откровенно трусливый кобель - в дальнейшем используется в разведении.

_________________________________

P.s. всем тем, кто нажал кнопку, что ждёт пост - большая благодарность. Это хороший пинок и мотиватор, он правда работает. Пост о породах собак выйдет завтра, и я постараюсь, что бы они стали ежепятничными.

Пост написан для тех, кто определился с интересующей его породой собак, но затрудняется в фильтре множества объявлений и предложений о продаже щенков. Я разберу некоторые "триггеры", которые станут сигналом, что от заводчика нужно бежать, и подальше.

Немного терминологии.

РКФ - Российская кинологическая федерация. На сегодняшний день крупнейшая кинологическая федерация в России, является членом FCI (Международной кинологической федерации). В посте в приоритете будут даны рекомендации тем, кто планирует брать щенка с документами именно этой ффедерации.

СКОР - Союз кинологических организаций России - следующая по "размеру" кинологическая организация, является членом IKU. Отличается от РКФ более лояльным отношением к разведению собак (требуют меньше тестов по поведению, здоровью, больше разрешенных окрасов и тд и тп)

Альтернатива - все прочие менее значимые, но тем не менее имеющие место быть кинологические организации.

Заводчик - владелец суки, от которой получены щенки.

Заводская приставка - заводчик, оформивший свою приставку, которая будет фигурировать в имени всех щенков, рожденных от его собак, но не оформивший питомник.

Питомник - зарегистрированный в РКФ питомник, занимающийся разведением. Для регистрации питомника у заводчика должно быть кинологическое образование (я сократила, там достаточно длинный список возможных курсов и тп).

Что нужно изучить перед покупкой породистого щенка.

1. Племенное положение РКФ. Свод правил заводчика. Содержит в себе чёткую инструкцию, когда, в какой срок и какие документы должны быть оформлены. Кратко то, что для вас важно при изучении объявлений и выборе заводчика:

- документы (метрика РКФ, она же щенячья карточка) делается ВСЕМУ ПОМЁТУ. Вне зависимости от наличия брака у конкретного щенка. Если вам предлагают щенка подешевле без документов, а с документами дороже - вам врут. В лучшем случае вас разведут на деньги, в худшем вам подсунут щенка без документов, а при доплате за документы - распечатают щенячку на принтере. В 45 дней из клуба приходит тётя/дядя, осмотрит всех щенков на наличие видимого брака, произведёт их клеймение в пузо и заполнит общепомётную карточку, которая далее поедет в РКФ. Ещё раз - щенки учитываются все, в том числе и те, кто имеет видимый брак и непригоден для разведения. Всё это удовольствие входит в изначальную стоимость щенка и, повторю, если с вас где-то пытаются ещё взять деньги "за документы" - вам врут. Владелец имеет полное право не обменивать щенячку на родословную, если ему это не нужно. А если захочет - обмен стоит баснословных 2500 рублей (а не те десятки тысяч, которые обычно составляет разница в стоимость щенка с документам и без).

- у родителей помёта должен быть минимальный набор сданных документов: оценка не ниже "очень хорошо" или допуск к разведению, полученный на племенном смотре; сданный поведенческий тест Т1/ тест УГС (вообще лучше изучить этот вопрос применимо к выбранной вами породе - в зависимости от размера необходимые тесты меняются. Пункты 3.6 - 3.10 Племенного положения). Насколько я помню, обязательных тестов по здоровью сейчас нет ни в одной породе (возможно дисплазия у немецких овчарок обязательна), но их наличие у родителей всегда плюс.

- сколько помётов получено от суки - матери помёта, и с какими перерывами. По племенному положению допустимо не более 6 раз за жизнь (рекомендовано 3). Особо хитрые вяжут сук в каждую течку и регистрируют помёты по очереди РКФ-СКОР. К сожалению, отследить это достаточно сложно, но если вы видите в объявлениях одного заводчика щенков с документами обеих организаций - я бы посчитала это красным флажком.

- пункт 3.17 перечисляет, в каких случаях собаки не допускаются к племенному использованию. Если вам начинают говорить, что хозяевам было лень оформлять документы родителям или одному из родителей помёта - велика вероятность нарваться на собаку, по тем или иным причинам не допущенную к разведению. Самолично наблюдала помёт амстаффов, где гордо демонстрировались два диплома родителей с оценкой "хорошо" (т.е. собаки имеют достаточно серьезные недостатки экстерьера или поведения).

- как я уже упоминала выше, в 45 дней щенки проводят актировку в клубе. Если вам пытаются продать щенка, которому меньше 45 дней/60 дней для мелких пород (это 1.5 и 2 месяца соответственно) - документы на щенка не в порядке. И нет, вам не отдадут их "попозже".

- любому щенку, прошедшему актировку в системе РКФ ставится клеймо в паху либо в ухе (в зависимости от породы). Если у предлагаемого вам щенка отсутствует клеймо - его документы не в порядке или отсутствуют. И нет, вам не поставят клеймо "попозже". P.s. Клеймо в системе РКФ состоит из чёткого буквенно-цифрового кода, где буквы - кодировка клуба/питомника, цифры - порядковый номер щенка. К примеру, у моей собаки клеймо было ЭЭС 625, у его братьев и сестер, соответственно ЭЭС 624 и ЭЭС 626. С какого-то года в клеймах используются только латинские буквы. Чипирование - не обязательно, это исключительно по желанию владельца/заводчика. Проверить подлинность клейма можно на сайте РКФ.

- Заводчик вправе поставить в щенячьей карточке пометку "не для разведения" даже тому щенку, у которого нет брака. Это не лишает его права ходить на выставки (даже собак с явным браком может ходить на выставки), однако помёт от такой собаки уже не будет зарегистрирован в РКФ. Такая отметка может быть поставлена по множеству причин - начиная от того, что заводчика не устроило качество полученных щенков, заканчивая тем, что у ближайших родственников или предков щенков выявлены серьезные заболевания.

2. Стандарт выбранной вами породы. Здесь редакции на русском языке, здесь на английском (французском и тд).

Внимательно изучите стандарт выбранной вами породы, и сравните, насколько он применим к тем щенкам, которых вам предлагают. Если вам предлагают "уникального той-терьера пятнистого окраса за много тысяч денег", а в стандарте такого окраса нет даже в разделе "дисквалифицирующие пороки" - эта собака к той-терьеру отношения не имеет. В лучшем случае - у этого той-терьера будут документы СКОР или ещё более затхлой альтернативы, в худшем - ваш той-терьер вырастет в милого лохматого бесоёбика по колоено.

И раз уж мы перешли к сайту FCI - вот ещё одна ссылка, где можно проверит, действительно ли такой питомник зарегистрирован. Но, предупрежу ещё раз - не только из питомника можно приобрести хорошего щенка с родословной. От простых заводчиков и от владельцев заводской приставки можно купить щенка ничуть не хуже.

3. Другие полезные ссылки, где можно проверить заводчика/родителей помёта.

1. Национальный клуб породы - есть у подавляющего большинства популярных пород собак. У непопулярных его нет из-за малочисленности. Так и набирайте в сети "национальный клуб породы NAME" и изучайте сайт. У некоторых клубов есть раздел объявлений, список питомников и тд, это поможет идентифицировать заводчика.

2. Породная база родословных - это такой специфический сайт, где увлечённые люди публикуют фото и родословные своих собак, помёты, страницы питомников, результаты выставок и тд. Кладезь информации для породников, и совершенно непонятная ерунда для простовладельцев. И тем не менее на примере базы австралийских овчарок:

   - можно посмотреть список питомников

   - по полной (!) кличке собаки можно посмотреть её родословную

   - по заводской приставке/названию питомника можно посмотреть внесённых в базу выпускников питомника, их выставочные и спортивные успехи

   - в некоторых базах есть раздел с продажей щенков.

3. Породные группы в соцсетях. Вот тут нужно быть очень внимательным и осторожным - они сильно разнятся по наполнению. Если в тексте постов фигурируют только домашне-любительные клички, обращения, фото и тд - это группа любителей. Туда вы придёте когда уже получите на руки своего щенка и ошалевшие от счастья захотите делиться его фотографиями со всеми. Если на стене группы фигурируют полные клички, странные аббревиатуры типа IGP, CAC и КЧК - можете потусить в ней пару дней, почитать полезные темы или задавать вопросы. Чаще всего в таких группах обитают уже продвинутые пользователи, бывают достаточно информативные (и не очень) выяснения отношений, ведутся чёрные списки заводчиков и тд.

4. Можно в различных форматах поискать информацию о дисквалификации заводчика/питомника или приостановление его деятельности в системе РКФ. Запрос звучит "NAME РКФ дисквалификация" или "NAME племенная комиссия дисквалификация". Если заводчик/питомник дисквалифицирован - помёт не может быть оформлен. Если заводчик/питомник был дисквалифицирован за нарушения ранее на срок, к примеру 1 год, и он истёк - помёт будет зарегистрирован /но я бы подумала о том, нужны ли мне щенки от такого заводчика/.

Дополнительные триггеры, которые должны удержать вас от покупки щенка в конкретном месте:

- слова "элитные", "шоу класса" и "для племенного использования" в объявлениях о продаже щенков 2-3 месяцев. Ни один заводчик не в состоянии определить в этом возрасте классность щенка. Сейчас он полностью стандартен, а через 3 месяца у него уедет прикус. Говорить о пригодности щенка для тех или иных целей можно месяцев с 9, не раньше, всё, что до этого - гадание на кофейной гуще.

- нежелание заводчика показывать условия, в которых содержатся щенки. В 99% случаев это - ферма. Грязная, вонючая комната, где собаки живут в клетках друг у друга на головах и вяжутся каждую течку. И даже из таких условий, к сожалению, у собак могут быть нормальные документы и оформления.

- "редкий/уникальный окрас" в описании щенков. В 90% случаев это пишут о браке по окрасу. 10% случаев - ляпают по незнанию. Я до сих пор читаю о "редких и уникальных" амстаффах голубого и чёрного окраса, которым наводнено всё авито :)

Что ж, это наверняка не всё, что можно написать по этой теме, но пока остановлюсь. Если будут вопросы - отвечу в силу знаний и возможностей в комментариях.

Навеяно постом о слепой и глухой собаке.

Для начала давайте разберемся, что такое мраморный окрас. Визуально мрамор представляет из себя крупные рваные пятна чёрного (либо тёмно-коричневого/тёмно-рыжего цвета) на серо-голубом (либо светло-кофейном/светло рыжем) фоне, соответственно. Может быть с белыми отметинами на воротнике/лапах/голове, может сочетаться с подпалом, также встречаются пятна мрамора на белом фоне.

Вот несколько примеров классического мраморного окраса:

Длинношерстный колли A Diamond Dust Of The Windy Lands, голубой мрамор с подпалом.

Шелти Mockingjay A New Journey (голубой мрамор без подпала, "би-мерль")

Австралийская овчарка Aussie Lulu Paracortus (окрас красный мрамор).

Длинношерстная колли Clarion Poison Ivy - в РФ сейчас такой окрас не в стандарте и практически не встречается, но я упомяну о нём. В англоязычном варианте он звучит как "white with colored-head", т.е. белый с окрашенной головой. Корпус такой собаки может быть полностью белым, однако цветная голова (мраморная, трёхцветная, рыжая) и хорошая пигментация - обязательны. Именно это отличает этот окрас от двойного мрамора, о котором речь пойдет далее.

Чаще всего мраморный окрас встречается у собак пастушьих пород - обе разновидности колли, бордер-колли, шелти, австралийская овчарка, венгерская овчарка муди, вельш-корги кардиган. Кроме того, мрамор можно встретить у такс всех типов шерсти, немецких догов, норвежской гончей дункер и тд. Кроме того, при мраморном окрасе могут быть голубые глаза или гетерохромия (полная и частичная). 

Визуально мрамор очень эффектный и яркий окрас, собаки этого окраса как правило популярнее и дороже своих собратьев классических окрасов. Причем популярность мрамора привела к тому, что он стал "неожиданно" появляться в тех порода, в которых его отродясь не было: чихуахуа, шпицы, хаски, американские кокер-спаниели, американские питбультерьеры, бульдоги и так далее. Стоит ли говорить, что родиной всех "неожиданных" мутаций и появления мрамора в нетипичных породах стали США, которые славятся своей любовью к нестандартным окрасам, и для получения которых почти всегда используется метизация.

Казалось бы - ну появляется и ладно, окрас-то действительно красивый, жалко что ли? Да, жалко, и вот почему.

Немного генетики:

Мраморный окрас имеет обозначение Mm, окрас является доминантным, т.е. что бы появились щенки мраморного окраса, хотя бы один из родителей должен быть мраморным. В случае, если будут повязаны две собаки, из которых одна - мраморная, а вторая, например - трёхцветная, расклад по потомству будет таким:

То есть 50% щенков будут мраморными (Mm), 50% - трёхцветными (mm) (естественно цифры условные. Фактически в помёте могут родиться как все мраморные, так и все трёхцветные щенки).

Однако если оба родителя будут мраморными, то расклад по потомству будет уже таким:

50% щенков будут иметь мраморный окрас (Mm), 25 % - трёхцветный (mm (поскольку окрас рецессивный и передается без участия родителя такого окраса)) и 25% - двойной мрамор (ММ). (точно так же как и в прошлой ситуации - могут родиться щенки любых окрасов, щенки окраса "двойной мрамор" могут и не родиться вовсе).

Как выглядит двойной мрамор (дабл-мерль, уайт-мерль).

Чаще всего это собака полностью белого окраса с небольшим (или несколькими) мраморными пятнами на голове/корпусе/спине. Кроме того, помимо белого окраса эти собаки имеют слабо выраженный пигмент носа, губ, век (они либо полностью телесного цвета, либо с незначительными пятнами).

Ошибочно путать их с альбиносами, которые не должны иметь никакого пигмента шерсти и слизистых вообще.

Belmark Showdown - шелти окраса двойной мрамор. Собака полностью белого окраса, с небольшим мраморным пятном на голове, с отсутствующей пигментацией носа и век.

Двойной мрамор у американского питбультерьера. Как я уже упоминала ранее, для питбультерьеров в целом не характерен мраморный окрас, и в породу его принесли, скорее всего, через метизацию с луизианской леопардовой собакой. На фото - результат разведения с целью получить собаку "редкого" окраса.

Чем плох двойной мрамор?

Глухота.

Глухота у собак окраса двойной мрамор может быть как односторонней, так и полной. Ошибочной считать, что собака не будет слышать в том случае, если ухо и часть головы - белые. Например, шелти с фото выше вполне может быть глухим на то ухо, которое окрашено.

Сам по себе ген мерль (Mm) блокирует появление пигмента на отдельных участках кожи и шерсти. Удвоение этого гена (MM) ещё больше блокирует появление пигмента, в том числе и крошечные волоски, расположенные во внутреннем ухе собаки. Если в течение первых трёх недель жизни пигмент на этих волосках не проявился, они отмирают, что приводит к глухоте животного.

Слепота.

Сразу предупрежу, что фото, иллюстрирующие дефекты развития глаз я не буду ставить в пост, поскольку они для многих могут показаться неприемлемыми. Интересующиеся могут посмотреть фото в первоисточнике.

Встречается среди собак окраса двойной мрамор чаще, чем глухота, кроме того может иметь разные формы:

Зубчатый зрачок - форма зрачка не привычная нам круглая, а зазубренная, зубчатая по краям. Данная аномалия не позволяет собаке нормально реагировать на свет и может вызвать светочувствительность.

Коректопия - состояние, при котором зрачок смещен в сторону от центральной области радужки. Это незначительно влияет на качество зрения собаки, если нет других глазных заболеваний.

Микрофтальмия - недоразвитый, маленький глаз. Может быть различной степени выраженности - от практически нормального глаза с чуть заметным третьим веком, до полного отсутствия глазного яблока.

Кстати, на портретном фото шелти окраса дабл-мерль, выше, кажется, что собака прищурилась. Это вот оно - глаз просто недоразвит и выглядит маленьким.

Катаракта - заболевание, встречающееся и у собак обычного окраса, но дабл-мерли имеют предрасположенность к ней.

Список заболеваний достаточно серьезный, а если посмотреть, как выглядят глаза собак - так и вовсе становится жутко. И казалось бы, что проще - не вязать двух мраморных собак, и не получать больных щенков, но тут в дело вступает рынок. Во первых среди заводчиков бытует мнение, что при вязке двух мраморных собак, шанс получить мраморных щенков выше (хотя мы помним, по вышеприведённой схеме шанс 50% что при вязке триколор + мрамор, что при вязке мрамор + мрамор). Во вторых, от собаки окраса двойной мрамор можно получить щенков только мраморного окраса, не зависимо от того, какого окраса был второй родитель.

Появляется логический вопрос - кому вообще придёт в голову вязать собаку с такими возможными дефектами как глухота и слепота? Ответ очевиден - разводчикам, которым важна только прибыль, получаемая от мраморных щенков. Опять же возвращаясь к шелти, приведенному выше - эта американская собака вполне себе предлагалась для вязок. Собаки окраса двойной мрамор имеют регистрацию как обычные мраморные собаки, либо могут быть зарегистрированы в альтернативных кинологических организациях, где в меньшей степени следят за здоровьем и качеством собак.

С 2014 года в системе FCI (международная кинологическая федерация) и, соответственно, РКФ (Российская кинологическая федерация), запрещены вязки собак двух мраморных окрасов в любой породе, такой помёт просто не получит документы. До этого времени вязки мрамор + мрамор осуществлялись, но не слишком часто - в зависимости от заинтересованности и добросовестности заводчика. Отмечу, что не все заводчики например шелти и колли с радостью восприняли такой запрет, и полагали, что уничтожать щенков окраса двойной мрамор, полученных в результате такой вязки, обычная выбраковка, которую должен делать каждый заводчик. В настоящее время в нашей стране собаки окраса двойной мрамор встречаются крайне редко, поскольку недобросовестные заводчики предпочитают их просто уничтожать, а добросовестные не имеют легальной возможности их получить.

В США с собаками окраса двойной мрамор ситуация обстоит гораздо хуже - вплоть до того, что сформированы специальные ассоциации помощи таким собакам, которые занимаются их адаптацией и переустройством. Чаще всего от подобного разведения страдают австралийские овчарки и бордер-колли.

Нередко на Пикабу мелькают темы/комментарии о том, как правильно разнимать дерущихся собак. Варианты есть всяческие от условно-полезных, до откровенно фантастических. Поэтому решила опубликовать тут статью Юлии Исламовой о типах драк и о том, что в каждом из случаев делать.

Честно стащено с запрещенного FB, группа "Атакующие собаки".

Все драки между собаками делятся условно на 4 типа, разнимать которые нужно ПО-РАЗНОМУ.

Это значит, что нет, просто НЕТ ни одного идеально всегда работающего способа разнять любую драку. Если кто-то говорит, что он знает такой способ («всегда хватать за задние лапы и растаскивать», «всегда хватать за ошейник и придушивать/разжимать зубы» и так далее) – это «ошибка выжившего». То есть у человека была/есть собака, с которой всегда помогает один и тот же способ, потому что эта собака дерется определенным образом.

А вообще собаки разные. И дерутся они по-разному.

Какие основные типы драк бывают и чем они отличаются друг от друга:

1. Громкая обоюдная потасовка

Рычание, рявканье, визгливый лай, рявкающий лай, сталкивающиеся в воздухе зубы, клочья шерсти по ветру и клубок из двух (и более) собак. Выглядит страшно для неопытного человека, вред минимальный при более-менее равных весовых категориях собак.

Чаще всего и ран то после такой «драки» не остается, потому что сопровождающие ее вопли призваны запугать противника.

Такие выяснения отношений бывают между собаками часто, отличаются и кобели, и суки, иногда случаются непреднамеренные царапины, гематомы, дырки и небольшие рваные раны, если совсем кто-то неудачно клыком зацепился.

Какие способы разнять такую драку работают:

команды (если собака их знает), страшные вопли, бросание в собак чего-нибудь, удары поводком. И, конечно, быстрая фиксация ОБЕИХ собак владельцами и разведение их в стороны. То есть – распугать/быстро растащить и успокоить.

Какие способы НЕ работают или могут привести к проблемам:

хватание за задние лапы, особенно одной из собак (особенно чужой) – во-первых, из клубка собак сложно поймать хоть что-то, а во-вторых они могут пожрать вас.

Придушивание/разжимание зубов совершенно не нужно, так как собаки толком и не кусают. А фиксировать только одну из собак чревато, потому что вторая может присоединится к вам своими зубами (поэтому, если схватили одну, вторую надо отпугивать).

2. Громкое нападение.

В такой драке всегда есть тот, кто жрет и тот, кто просто отбивается или уже орет от ужаса.

Важно! Я говорю о ГРОМКОМ нападении, то есть агрессор с ревом/рыком и явной злостью валит жертву на землю, прижимает ее к земле, хватает пастью, делает треплющее движение, перехватывает, снова трепет и так по кругу.

Жертва при этом или всерьез отбивается, или орет, или молча вырывается, или одновременно орет, вырывается и жрется.

ВАЖНО: агрессор не держит за одно место, он перехватывает снова и снова! Если он не перехватывает – это другой тип драки.

Такую драку можно называть трепкой. Одна из собак всерьез трепет другую, прижимает к земле, перехватывает и обычно в голос рычит. Крайне редко такой тип нападения совершается молча, обычно это одновременно и укусы, и запугивание.

Какие способы разнять такую драку работают:

команды для более крупной/опасной собаки (если собака их ОЧЕНЬ хорошо знает) могут сработать. Можно разлить водой, можно ударить напавшую собаку по голове чем-то не тяжелым, но громким (пустой пластиковой бутылкой, например).

Но намного важнее как можно быстрее зафиксировать наиболее опасную или наиболее агрессивную собаку за ошейник или задние лапы. Если на щенка кане-корсо напал пинчер – хватаем мы пинчера в первую очередь, несмотря на размер щенка кане-корсо. Но если на очень агрессивного терьера напал более мирный алабай – мы хватаем алабая, даже если более злым выглядит терьер, потому что, если алабай неудачно прихватит терьера, ему мало не покажется.

Основная задача – зафиксировать нападающего или более опасного участника драки, подождать, растащить в момент перехвата. ОСТОРОЖНО, если снимаете чужую собаку (да и свою тоже), будьте готовы к попытке развернуться на вас.

Какие способы НЕ работают или могут привести к проблемам:

вопли/крики обычно только заводят агрессора и еще больше пугают жертву. Попытки бить поводком и иным способом причинить боль агрессору могут заставить его переключиться на вас.

Даже если собаки на мгновение разбежались, драка легко начнет снова, если вы не успеете схватить нападающую собаку. Придушивать/разжимать зубы тоже не нужно, здесь нет крепкой хватки.

3. Тихое нападение агрессора.

Тихое не в смысле «подкрадывания», а в смысле, что во время драки нападающий практически не издает звуков. Обычно в такой драке звуки издает, если может, только тот, кого жрут. Тот, кто жрет, соблюдает старую мудрую поговорку – пока я ем, я глух и нем.

И да, именно что глух, а не только нем! Глух ко всему – к крикам, к воде и грохоту, к ударам, к выкручиванию яиц и битью по носу. И «палец в попу» тоже не поможет. В общем, «хоть кол на голове чеши».

То есть одна из собак крепко, без перехватов, держит вторую собаку зубами, ни на что больше не отвлекаясь. Часто даже не замечая, что ее тоже жрут, что вокруг люди, что кто-то кричит. Полная концентрация на процессе.

Какие способы разнять такую драку работают:

максимально быстрая фиксация напавшей собаки за что угодно! Потом перехват за ошейник, чтобы максимально подготовиться к разниманию. Очень желательно зафиксировать и жертву тоже, иначе она будет рваться во все стороны и мешать вам, а также вредить самой себе.

Дальше либо мы пробуем дождаться перехвата (не факт, что он будет и вы успеете) и быстро оттаскиваем в этот момент нападавшего. Либо придушиваем/разжимаем зубы. Хватка обычно жесткая, сильная, приходится постараться, но зато очень мало вероятно, что после съема агрессор переключится на вас.

Какие способы НЕ работают или могут привести к проблемам:

хватание за задние лапы и попытки растащить, удары, крики – все, что работает при громкой драке, обычно очень плохо работает при тихой драке с жесткой хваткой. Собака в этот момент находится в очень сильном стрессе, поэтому мало что чувствует и мало на что реагирует. А действиями типа растаскивания и ударов можно все сильно ухудшить.

Часто во время такой драки «присоединяются» другие собаки. Они плохо понимают, что происходит, поэтому кусают всех, подзуживая агрессора и пугая жертву еще больше. ВАЖНО: если другие собаки мешают, надо сначала отловить или отогнать их, а потом разнимать драку. Иначе это надолго((

4. Обоюдная тихая драка

То есть по сути – «бой гладиаторов».

Важное отличие этой драки не только в том, что она тихая, но и в том, что противники перехватывают, только если захват оказался неудачным. Иногда они как впились друг в друга в начале драки, так через 10 минут, когда обессиленные владельцы наконец отловили и попытались разнять – все так же за то же место и держат.

Так что если вы видите, что обе собаки сцепились и крепко держат друг друга практически без перехватов, не реагируют на боль, не реагируют на окружение, полностью сконцентрированы друг на друге, то скорее всего это «бой гладиаторов».

Нет, оставлять такую драку по типу «сами разберутся» нельзя. Не потому, что не разберутся, а потому что, скорее всего, раны будут у обеих собак. Один неудачный захват за лапу, морду или ухо, и как минимум одну из собак придется шить. Поэтому чем быстрее удастся зафиксировать и разнять такую драку — тем лучше.

Какие способы разнять такую драку работают:

только быстрая фиксация ОБЕИХ собак, придушивание/ разжимание челюстей и растаскивание потом. В крайнем случае – разжимать дверью, надеясь на перехваты, бросать в воду и держать под водой, пока не расцепятся, и так далее. Если человек один, а собаки две – всегда фиксируем и снимаем более опасную собаку или не свою собаку, если силы равны.

Какие способы НЕ работают или могут привести к проблемам: л

юбые другие способы из более простых случаев не работают. Хватание за задние лапы и поднимание – устанете держать. Крики/удары/поливание водой и прочее – только усилят драку. Здесь важнее правильный анализ – кто кого жрет, какой тип драки, точно ли обе собаки крепко сцепились и не перехватывают. Анализ окружения – есть ли двери, пруд, помощники. И действия в зависимости от ситуации.