Фонаревка

Примечание: рассматриваются исключительно фонари с питанием от литиевого аккумулятора 18650, как имеющие оптимальное соотношение массы и энергии.

1. Вес.

Хороший налобник должен иметь минимально возможный вес к максимально возможным рантаймам. Опытные туристы и профессионалы знают, что каждый грамм на счету, когда нести всё приходится на себе и светить по много часов подряд. Я бы сказал, это ключевой параметр.

Рекордсмены тут - это фонарики фирмы Cyansky - L2 и HP5R, Trustfire MC18 и новые Nitecore NU43 и NU45 (на 5 грамм тяжелее). Взвешено в полном сборе с батарейкой.

2. Встроенная зарядка.

Вам будут рассказывать, что не имеет смысла, зачем, когда есть "нормальная внешняя зарядка". Однако, полезна из тех же соображений (не нужно брать с собой отдельную, минус лишний вес). Кроме того, это удобнее/быстрее, чем раскручивать фонарь, вынимать батарейку, вставлять в зарядное, потом в обратном порядке. Чтобы не ждать окончания зарядки, я лично покупаю сразу 2 фонарика с быстросъемным креплением и просто меняю. Зарядный ток - не меньше 2А, чтобы не проигрывать по времени отдельному ЗУ (упомянутые фонари). USB-порт в приличных брендовых фонарях (не Софирны и Конвои) имеет гидроизоляцию, резиновая заглушка от пыли, так что возгласы на тему "оторвется" тоже можно пропустить мимо ушей.

3. Угол свечения.

Считается общим местом, что для работы вблизи (большинство сценариев использования налобника) идеален широкий рассеянный свет - например, такой дает TIR линза на 90 и более градусов. Но за всё приходится платить, и широкая равномерная боковая засветка дается ценой уменьшения яркости в центральном "пятне". К примеру, 30 люмен на угол 30 градусов по яркости примерно эквивалентно 150 лм широкой засветки. 12 часов рантайма против возможных 48. Поэтому, если лично вам для "поделать что-то руками" достаточно такого угла , но критично время работы, вы знаете, что выбрать, вопреки стереотипным советам.

4. Цветовая температура и индекс цветопередачи (CRI).

Это любимый бзик закоренелых постояльцев Фонаревки, стадами и годами они пасутся на форуме, рассказывая, как хорош теплый ламповый свет и как ужасен CRI ниже 90.

2 момента, которые вы должны помнить, читая подобное: во-первых, холодные белые диоды (6000-6500К) дают макс яркость, те. обладают максимально возможным КПД. Кроме того, давно доказано, что холодный свет стимулирует внимание и является лучшим вариантом для рабочих сценариев, тогда как более теплый наоборот - притупляет.

Во-вторых, если вы не фотограф/дизайнер, индекса цветопередачи CRI 70 вам будет достаточно для абс. большинства вариантов использования, тем более, в налобном фонаре (которыми фотографы и дизайнеры обычно не пользуются:))

5. Крепление, оголовье.

Трехлямочное оголовье, или "стринги" - типичный вариант для налобника - имеет средний вес порядка 40 грамм, ширина 22-25мм.

К сожалению, большинство из них сделаны из не слишком качественного материала, который легко тянется и деформируется, приходится постоянно подтягивать. Я не знаю, с чем это связано, но факт остается фактом. Пробовал разные крепления от Зебры, Армитека, ЯЛ и все они примерно того же качества (посредственного). Я знаю немало любителей снять центральную стропу и "ходить так", но с учетом качества, затягивать приходится туже и поверьте, это не самый комфортный вариант.

Поэтому, более предпочтительным вариантом является широкое однолямочное крепление. Такие есть у Феникса, Циански. Ширина 35-37мм. Чуть поуже у Найткора. Стропа сделана из более тугого материала, который не столь подвержен деформации. Вес в среднем 25-30 гр.

6. Формфактор

L-образные налобники имеют здесь однозначное преимущество - вы можете выбирать разные холдеры, многие из них взаимозаменяемы. Армитек садится в холдер от Циански, а тот в свою очередь встает, как родной, в крепление от Зебры.

Чем больше холдер, тем комфортнее и лучше фиксация фонаря на голове. Плохие (мелкие) холдеры относительно размера/веса самого фонарика делает Армитек и китайцы типа Софирна. Жесткие холдеры (пластик, металл) лучше фиксируют фонарь, чем мягкие (силикон). Силикон рвется, пластик ломается, здесь нет однозначного преимущества в износостойкости, в тч и на морозе, разве что вы ногой наступите.

7. Стабилизация

Нет ни одного фонарика из представленных на рынке, который в течении работы на выбранном режиме сохранял бы неизменное кол-во люмен, поэтому вы должны помнить, что лично для вас стабилизация - это когда падение яркости не заметно на глаз. Стабилизированными на сегодняшний день являются почти все брендовые налобники.

8. Режимы работы, настройки.

Чем меньше режимов и настроек, тем практичнее и меньше головной боли нажать "не туда", учитывая, что кнопка чаще одна. Идеально, если у вас в основной "карусели" только 3 варианта яркости, а турбо и мунлайт спрятаны. Если вы человек дела, а не покупаете для развлекухи, то ваш худший выбор - это взять фонарик на каком-нибудь Андуриле, у которого 200 настроек посажены на единственную кнопку:)

Любимый среди отпетых фонарщиков "трунайтовский" режим, когда вкл фонаря осуществляется по одному клику, имеет тот минус, что выше вероятность нечаянного включения, а блокировать каждый раз фонарик отворотом крышки или комбинацией вы скорее всего не станете, это неудобно. Поэтому управление по типу Циански/Феникса - включение зажатием - может быть предпочтительнее.

9. Яркость

Выбирая по этому критерию, помните про зависимость яркости от угла оптики, при тех же энергозатратах, как было сказано ранее. Чем выше максимальная яркость - тем лучше, если не в ущерб габаритам. Вопреки крикам форумных мудрецов, "турбопыха" имеет ценность, если вам нужно кратко посветить в колодец, шахту - любое узкое-глубокое темное место, особенно если вы резко меняете освещенную обстановку на затемненную, тк. глаз не успевает перестроится и требует бОльшей интенсивности света.