Домашнее + Здоровье

Как диагностировать дефицит йода?
Первое - анализ крови на гормоны, где будет показано снижение Т3 и Т4. Второе - это поход к самому эндокринологу. 

https://t.me/Geni_Molodosti

Как лечить недостаток йода?
Если у вас выражена симптоматика и анализ крови на гормоны показал недостаток гормонов, не стоит заниматься самолечением. Обратитесь к врачу за рекомендациями, который скажет, что именно стоит вам делать в вашей ситуации.

Как предотвратить недостаток йода?
Благодаря употреблению продуктов, в которых содержится йод, вы можете избежать дефицита.
1. Морская капуста - содержит больше всего йода (и поэтому даже имеет йодистый запах);
2. Печень трески (лучше брать высшего сорта, от трески первого сорта пользы будет намного меньше);
3. Красная икра, в которой йод находится в легкоусваиваемой форме;
4. Гречка;
5. Хурма .

Ни в коем случае при обнаружении у вас дефицита йода нельзя употреблять аптечный йод! В одной капле содержится годовая доза и при таком употреблении можно нанести очень сильный вред организму, нарушив работу щитовидной железы. Аптечный йод (спиртовой раствор) легко проникает через кожу, поэтому будьте аккуратны при его нанесении, например, в виде йодных

⬇️ Если заинтересовал наш пост можете посмотреть больше в нашем телеграм канале ⬇️

https://t.me/Geni_Molodosti - Подпишись, если понравилось, и получай больше информации о своем теле, которая может укрепить твое здоровье

Мы же будем делать установку с возможностями топовых систем и минимальной ценой компонентов 16000р для двухкомнатной квартиры (без увлажнителя - еще дешевле). В нее входит:

- Приточка, дающая концентрацию 400ppm CO2 сама по себе или 500-550ppm с увлажнителем,

- Фильтрация и ионизация воздуха, в т.ч. фильтрация через воду.

- Центральное увлажнение до 80% при температуре воздуха на улице -25С.

Для проектирования нам понадобится понять, откуда пойдет забор воздуха и как он будет распределяться. Вот примерная схема для однокомнатной квартиры:

Трубы - белый виниловый вентиляционный канал, который продается во всех строительных магазинах. Круглый или прямоугольный. Он не сильно дороже цинковой трубы, зато его можно не закрывать, эстетику он не портит. И его проще состыковывать. Намного проще.

Синий входной канал всегда делается максимальной ширины, 125 или 150 мм. Разводку по комнатам можно делать диаметром 100 мм.

Принцип проектирования - как можно меньше длина каналов и как можно меньше изгибов. Иначе вам, возможно, придется покупать очень мощный вентилятор, а он будет неприятно шуметь.

Все трубы пойдут под потолком, не занимая места. Смеситель-увлажнитель должен размещаться над канализацией, так, чтобы было куда отводить лишнюю воду. Он представляет собой колено высотой около полутора метров, шириной метр и толщиной 20 см. Отсюда получаем, наилучшее место для его установки - санузел. Там же лучше разместить и вентилятор.

Разводку для климатизированного воздуха делайте так, чтобы она оканчивалась над местами, где вы чаще всего бываете: изголовье кровати, обеденный стол, рабочий стол, игровая зона ребенка. Это критически важный момент, именно благодаря ему моя система превосходит возможности бризеров, сопоставима с топовыми климатическими установками, не требует подогрева и рекуперации.

Кому нужна помощь в проектировании, выкладывайте планы своих квартир, будем рисовать. Обязательно называйте свой город, т.к. в Питере и Новосибирске будут несколько отличающиеся требования к увлажнению.

NB: Стандартные вентиляционные дырки заделывать нельзя, т.к. если сломается вентилятор, приточка перестанет работать. С сохраненными отверстиями вы просто откатитесь на уровень, который был до климатической установки (и получите возможность оценить, насколько с ней хорошо:))

Отверстия в стене под каналы делают алмазным бурением.

Это единственная грязная процедура, но она правда очень грязная. В любом городе можно найти исполнителей. За создание 7 дырок общей длиной 2,2 м я отдал 7500 рублей. Наружную - заткнул бумагой, и она простояла так несколько месяцев.

Диаметр отверстий для канала холодного воздуха должен на 6-10 см превышать диаметр самого канала, чтобы было пространство для утепления. Это касается всех отверстий, где он проходит, а не только дыры в наружной стене. Диаметр остальных отверстий можно сделать равным диаметру канала - тогда оно станет одновременно соединителем и держателем. Отверстия - прогрунтовать.

Чеклист для покупок:

• вентиляционные каналы круглые: большой диаметр для входной и меньший – для распределительной подсетей

• Соединители, тройники и торцевые площадки для каналов

• Регулировочные клапаны: один большого диаметра входной, и по одному на каждый выход. Если таковых нет в продаже, то их можно сделать из обратных клапанов с жесткой поворотной пластиной.

• Держатели для каналов соответствующего диаметра

• Теплоизоляция (листы, пена и пр)

• Канальный вентилятор (от 70вт, больший диаметр - лучше)

Для увлажнителя также понадобятся:

• Камера увлажнения: набор из канализационных труб и углов 110мм или 160мм

• Твердая пластиковая или металлическая трубка диаметром 5-8мм

• Шланг, надевающийся на трубку с выбранным диаметром

• Вывод воды: тройник и переходники, редуктор давления, игольчатый кран (в крайнем случае можно заменить на регулирующий другого типа – но не шаровый), штуцер под этот же шланг

• Хомуты под диаметр шланга

Продолжение следует.
Ранее по этой теме:
Про принципы вентиляции
Сколько грязи попадает в квартиру с уличным воздухом

P.S. В прошлом посте резвился активный дебил, его пришлось забанить. Если он вернется, движок сайта не даст мне прочитать все ваши комментарии, и я не смогу на них ответить - заранее извините.

Но стоп, сказал я, разве обычная вытяжная (пассивная) вентиляция требует электроподогрева? Нет, не требует - хватает обычных же радиаторов. С другой стороны, приточка нужна, чтобы было больше свежего воздуха, значит, воздушный поток должен возрастать и его надо дополнительно подогревать, чтобы в квартире не стало холодно.

Но сколько нужно этого воздуха? Человек пропускает через лёгкие 300-600 литров в час. А какие у нас нормы вентиляции? Пишут, 30-50 кубометров в час. ЧЕГО??? В одном кубометре 1000 литров. Получаем, что в типовую квартиру и так обычно подается в СТО, мать его, раз больше воздуха, чем нужно человеку. Почему тогда вообще стоит проблема избытка СО2 и недостаточной свежести в помещениях?

В поисках разгадки я набрел на эти вычисления (привожу просто потому, что обязательно найдутся комментаторы чтобы ткнуть меня носом, мол уважаемая статья противоречит моим выкладкам). Да, расчеты там правильные. Но вот исходная посылка... Автор пишет: "Буду считать, что испорченный воздух успевает равномерно перемешаться по комнате." Конечно, это неправда! А значит, и точные, красивые расчеты - неприменимы.

В самом деле, воздух в помещении распределяется неравномерно. Мы выдыхаем газы с температурой, на 10-5 градусов выше средней по комнате - значит они отправятся вверх, к потолку. Диффузии тут недостаточно: формула Эйнштейна — Смолуховского дает значения порядка миллиметров в секунду. Конвекция, как правило, очень слабая - чтобы равномерно перемешать воздух, нужен мощный вентилятор, а у кого он есть и кто его включает круглый год? Я таких не видел.

Размышляя, родил гипотезу: в квартире наибольшая концентрация СО2 соответствует месту частого пребывания людей (кухня, кровать), а самый чистый воздух находится на пути между входом и выходом. В квартире с пластиковыми окнами, которые не пропускают воздух, создается приток из двери подъезда, а сток идет через туалетную/кухонную вентиляцию. Примерно так:

Тут многие скажут: но мы же открываем окна для проветривания! Да, но на короткое время. Холодный свежий воздух опускается на пол, затем ползёт в сторону туалета. Вы же продолжаете надышивать углекислым газом маленький объем вокруг себя.

Я достал измеритель углекислоты и проверил свою гипотезу. Получилось таки да: больше всего СО2 - там, где человек пребывает большее время. Мама мия, это же очевидно.

Для справки:
350 ppm (0,035%) - на природе,

до 700 ppm - никто не чувствует дискомфорта,

при концентрации углекислоты 1000 ppm и более все испытывают дискомфорт и у большинства падает работоспособность.

Те, кто рассчитывал нормы вентиляции, видимо, тоже исходил из модели, при которой углекислота распределяется по помещению равномерно, как моча в бассейне. Если же применить мою модель, то получается, в типовой квартире при таких нормах нам будет душно, многие станут жаловаться.

Стоп, а если эти принципы повернуть себе на службу? Нет, не спать и работать в коридоре, как могли бы пошутить острословы, а доставлять воздух прямо к людям - туда, где углекислоты больше всего? Тогда можно было бы дышать очень свежим воздухом (с концентрацией СО2 как на улице), притом соблюдая типовые нормы расхода, а значит, без необходимости ставить подогреватель!

Так у меня и родилась идея климатической приточно-увлажнительной установки, не требующей калорифера или рекуператора, а значит, дешевой и легкой в реализации. В следующих статьях опубликую подробности и руководство по сборке и установке. Давайте проводить зиму с хорошим настроением:)

P.S. Конечно, о цифрах. Сначала я держал приток на рекомендуемом уровне 50 м3 на человека  в час, но потом снизил где-то до 20 и все равно было свежо, с чем соглашался прибор. Но пришлось вернуть 50, ибо без этого было очень жарко со стандартным отоплением:)

Специальная иглопробивная ткань забилась полностью! На ней даже свисали ошметки пыли. На ощупь - что-то сыпучее вперемешку с чем-то вязким. Скорее всего, выхлопной мазут. В общем, думать о том, что мы это вдыхаем в легкие - гадостно. Бррр..

Люди, фильтруйте входящий воздух. Это просто. Я справился за 5 дней и 20 килорублей.