Бар + Дегустация

Начало здесь: Часть 1

***

Жара возле карибского берега окутывает и накрывает, преследует и плетется за тобой куда бы ты ни шел, заходит следом в магазинчики сувениров и картинные галереи. Разве что в испанских двориках-колодцах она отступает и ждет тебя на выходе, чтобы продолжить совместную прогулку. Только мелкие игуаны, держа хвост пистолетом, весело перебегают от одной стене к другой, не обращая на жару внимания. Они местные, им не привыкать.

Я брёл по Тринидаду, городу застывшему в XVII веке и не спешащему вперёд. Само ЮНЕСКО запретило ему модернизироваться и, похоже, он и не против остаться во временах испанцев-колонистов с булыжной мостовой, на которую стекает канализация близлежащих домов, фактурными фасадами и старой площадью с костелом. Так и ждешь стука копыт и Зорро на вороном коне. Кстати, фильмы здесь регулярно снимают.

Первую половину дня я провел в Сьенфуэгосе, городе французских колонистов, и теперь, медленно проходя сквозь века испанского владычества, я думал о конкистадорах, рабстве и ромовом треугольнике. Дегустировать сегодня не было смысла, воды хотелось больше чем рома, к тому же я решил получить в первую очередь впечатления от яркого прошлого городов карибского побережья Кубы. А ром можно выпить и завтра.

Ещё два дня тому назад возле отеля я отыскал бар и линейку ромов Santiago De Cuba в нём. Вот их я и буду завтра пробовать, а потом писать историю.

Под крылом летучей мыши

Началось всё это аккурат в конце 1813 года. Наполеон I проиграл в “Битве народов” и плавно отступал к Парижу, Российская Империя заключила Гюлистанский мир с Ираном и получила Азербайджан, а в Испании в семье каменщика родился Факундо Бакарди. Смышленый парень поступил как и герой моего прошлого рассказа – Хосе Аречабала. Факундо уехал на Кубу в город Сантьяго, работал в магазине старших братьев, в скором времени открыл свой собственный магазин, очень выгодно женился и, видимо, собирался плавно встречать старость, наделав кучу маленьких, кругленьких обаятельных Бакардиков, но не было бы счастья, да несчастье помогло.

В 1852 году землетрясение магнитудой 7,0 баллов разрушило много зданий в Сантьяго. Вслед за ним пришла холера, опустошившая город. Трое из пятерых детей Факундо погибли. Спасая жизни оставшихся потомков, родители отвезли их в Испанию. По возвращении Факундо обнаружил, что магазин его подвергся разграблению, а восстановить его не получится, сказались катастрофа и глобальный кризис, повлекший падение цен. Так Факундо стал банкротом. Многие бы на его месте уехали в деревню и забухали, но Бакарди был не таков, он уехал в деревню и стал гнать!

Нет точных данных, откуда у Факундо появилась идея делать выдержанный ром. Возможно, поездка в Испанию и ознакомление с местным алкогольным рынком стали источником вдохновения, а может быть знакомство с Хосе Леоном Бутелье, французским кубинцем, который был знаком с дистилляцией и производством коньяка. Тем не менее эти двое начали эксперименты с методами дистилляции, подбором дрожжей, выдержкой в дубовых бочках, фильтрацией с помощью древесного угля, которые увенчались успехом. Нужно сказать, что ром в середине 19 века не воспринимался как благородный напиток. Это было дешевое пойло с отвратным запахом и вкусом, в самый раз для моряков, военных и крестьян. А тут, знаете ли, облагораживание и улучшение питейных качеств. В общем полученный продукт начали продавать в магазине старших братьев Бакарди, который ещё работал к тому моменту.

В 1862 году Бакарди и Бутелье заняли у Хосе, младшего брата Факундо, денег, приобрели винокуренный завод на окраине Сантьяго и основали винокурню.

За годы работы в торговле Факундо научился и продажам, и ловкому маркетингу. Каждую бутылку и бочку он лично подписывал, говоря таким образом, что он лично отвечает за качество продукта. А логотипом находчивая супруга подсказала выбрать изображение летучей мыши, потому что под крышей винокурни жила колония крыланов. С тех пор схематичное изображение мыши в красном кружочке стали рисовать на этикетке.

Есть и менее экзотическая версия логотипа. Поговаривают, что на заре становления производства молодой бизнес пользовался услугами, как бы сейчас сказали, дистрибьюторов, которым наливали ром в их тару. Один из них, занимавшийся оливковым маслом, использовал для доставки рома часть своих бочек, на которых был рисунок в виде летучей мыши (а уж откуда он там появился – история умалчивает). Бочки заполняли ромом и везли продавать. Со временем покупатели возвращались и искали “тот ром с бэтменом” или как они говорили “el ron del murciélago”. В общем, как говорят маркетологи, логотип “прилип” к продукту.

Где-то в Европе летучая мышь была символом потустороннего мира, но в родной для Бакарди Каталонии (и в кубинской испанской диаспоре) было строго наоборот, и кажан был символом удачи, ФК “Валенсия” не даст соврать.

Короче, ход был удачным, за полторы сотни лет логотип менялся, но мышь на нем по-прежнему сидит, расправив крылья.

Вот история лого до наших дней.

Есть и забавная легенда о признании рома Бакарди в Европе, а именно в Испании. В 1892 году шестилетний принц и будущий король Испании Альфонсо XIII серьезно приболел. Мальчик и так имел слабое здоровье, а тут ещё и грипп (испанский, но не тот). Королевские врачи предложили мальцу… подбухнуть. Налили парню рома Бакарди, тот остограмился, заснул, а когда проснулся – лихорадка спала.

На Кубу полетело письмо благодарности за “создание продукта, который спас жизнь Его Величеству”. Бакарди назвали “Король ромов и ром королей” (el rey de los rones, el ron de los reyes).

Это было вдвойне забавно, учитывая что нынешний владелец, сын основателя Эмилио Бакарди неоднократно арестовывался и просидел в тюрьме около 4-х лет за участие в восстаниях против короля. Впрочем, это только добавило очков Эмилио на Кубе, позже он станет мэром города Сантьяго. Когда Эмилио умер в 1922 году, весь Сантьяго приостановил публичные мероприятия, оплакивая его.

Как Фидель Анхелевич поссорился с Хосе Бакардиевичем

В бурный период 1950-х генеральным директором компании был Хосе “Пепин” Бош (José “Pepín” Bosch), муж внучки основателя компании (у нас это называют внучатый зять, по-английски grandson-in-law).

Деятельный мужчина, который с 1949 года  по середину 1950-х занимал пост ещё и министра финансов Кубы и благодаря своей патологической честности смог добиться профицита бюджета страны.

Диктатура Батисты, который начал доить крупный бизнес, привела к тому что Хосе, во-первых, ушел с поста и аккуратно начал переносить бизнес на Багамы, а также, как чувствовал, вывел право собственности на товарные знаки и формулы Бакарди за пределы Кубы. Ну и во-вторых, товарищ Бош начал поддерживать революционеров и был совершенно готов к вышедшим из джунглей барбудос. На здании Бакарди вывесили транспарант: “Спасибо, Фидель!”, а делегацию Кастро встречали лично все главы семьи Бакарди.

Интересный факт, когда Фидель после прихода к власти отправился в США, Хосе Бош был единственным представителем бизнеса, который вошел в кубинскую делегацию.

Окончательный разрыв произошел, когда мира с Америкой не получилось (десант в “Заливе свиней” и прочее) и Фидель объявил движение в сторону социализма. Увы, представители крупного бизнеса, пусть и с заслугами в освободительном движении ещё с конца 19 века, не гармонировали с социалистическим строительством. Завод окончательно экспроприировали, представителей семьи Бакарди особо не притесняли, но поскольку их капиталы и другие заводы были в основном за пределами Кубы, там по итогу они и оказались. Бакарди пошли своей дорогой и восстановили производство рома в Пуэрто-Рико и Мексике. Конечно, они перешли в антикастровскую оппозицию и поддерживали всё, что делалось Америкой против Кубы, имея преференции для бизнеса в США. Бакарди делают свой Havana Club (об этом я писал в первой части), пытаются заявить свои права на кубинское имущество, и до сих пор суды не прекращаются, но это уже совсем другая история семьи Бакарди. Если хотите подробностей, их можно вычитать в книге Тома Гьелтена “Бакарди и долгая борьба за Кубу” (Tom Gjelten “Bacardi and the Long Fight for Cuba”), а мы вернёмся в Сантьяго, что на Кубе, потому что национализированный завод пошел другим путем.

Новая жизнь завода в Сантьяго

Как я писал выше, глава компании вовремя вывел активы и товарные знаки за пределы Кубы и это очень помогло Бакарди в будущем.  Волею судеб, уже при окончательной экспроприации, штаб-квартиру Бакарди обыскали на день позже складов и завода. За это время мастера компании успели уничтожить документацию, рецепты и формулы, а также штаммы дрожжевых культур. Без этого новое руководство завода просто не смогло бы производить ром аналогичный Бакарди.

В общем, производство пришлось начинать с чистого листа. Это заняло довольно много времени. У руководства Кубы хватило мудрости не претендовать на бренд “Бакарди”, ром был назван в честь города, в котором был расположен завод. Осталось довольно много квалифицированных кадров, из них впоследствии выйдут Maestros del Ron Cubano – высочайшие мастера кубинского рома, которые и определяют его вкус. На всю страну их 14 человек (9 мужчин и 5 женщин) и ромом Сантьяго занимаются двое.

В 1970 году появился белый ром Сантьяго (Carta Blanca). В 1999 году к названию Сантьяго добавилось “де Куба”. Вероятно вы понимаете, как много городов в мире названо в честь святого Иакова (я насчитал 22 кроме кубинского), а так локализация вполне очевидная. В этом же 1999 появился первый выдержанный ром Anejo (он же теперь известен как Santiago de Cuba 8 years). Глобальным распространением рома c 2019 года занимается другой крупный игрок, компания Diageo. Они владеют долей с кубинским правительством и правами на распространение (кроме США, потому что эмбарго). Соглашение об этом было подписано в 2019.

После перегонки выдержка происходит в бочках из белого дуба различных типов.

Недалеко от склада проходит железная дорога и местные знатоки уверяют, что из-за вибраций от поездов процесс состаривания напитка ускоряется. Легенда красивая, но вряд ли это как-то влияет на процессы в бочке. Как и в других жарких странах доля ангелов довольно значимая – 9-10%.

На текущий момент кроме Сантьяго завод производит также малоизвестные за пределами кубы ромы Caney и Varadero.

Давайте же уже наконец начнем что-то пробовать!

Santiago de Cuba Carta Blanca

Самый первый белый ром. Три года выдержки в белом дубе, а затем фильтрация, после которой он и становится совсем белый.

Крепость: 38%.

Цвет: совсем прозрачный с лёгкой желтизной.

О вкусе особом тут говорить нечего. Ром для коктейля, сам по себе довольно резкий, терпкий, цитрусово-перечный. Это и в аромате, и во вкусе.

Santiago De Cuba 8 Year Anejo

Как понятно из названия, держат его в бочке уже 8 лет.

Крепость: 40%.

Цвет: темно-медный.

Аромат: специи, кожа, дуб.

Вкус: пряности, карамель, какао, табак.

Послевкусие: быстрое, древесное.

Не нашел я в этом роме особой прелести и глубины, практически ничего о нем сказать не могу.

Santiago De Cuba 11 Year Extra Anejo

Одиннадцать лет в том же дубе. Напиток набирает силу и резкость.

Крепость: 40%.

Цвет: темнее чем 8-летний.

Аромат: больше древесины, табака, кожи, изюма.

Вкус: проявляются фрукты, как свежие, так и сухие, какао, специи (перец и гвоздика).

Ром не сладкий, довольно яркий и может показаться резковатым.

Santiago De Cuba 12 Year Extra Anejo

Выдержка всё растёт. Напиток успокаивается.

Крепость: 40%.

Цвет: практически как предыдущий.

Аромат: свежий, цветочный, древесный.

Вкус: сначала резковат, потом проступает леденцовая составляющая, свежий персик, легкая травянистость.

Если капнуть воды, во вкусе проступит ваниль и соленая карамель, а в аромате кофе.

Из основной линейки этот самый богатый на ароматы и глубину вкуса.

Тем не менее все четыре мейнстримных напитка я свел одним списком, чтобы отдельно рассказать про два премиальных.

Прогуливаясь по Plaza America в Варадеро, я забрел в сигарный магазин, а при нем на втором этаже небольшой бар, где можно и покурить, и запить это дело ромом.

Вот там я и обнаружил среди всего многообразия пару бутылок Santiago особой выдержки.

Santiago de Cuba extra añejo 20

Два десятка лет выдержки.

(Чисто на всякий случай, я знаю, что выдержка рома оценивается по самому старому рому в купаже и его может быть в долях немного).

Крепость: 40%.

Цвет: темно-золотой.

Аромат: очень тонкий, сухие цветы, легкая древесность, листья табака.

Вкус: орехи и дерево, немного солоноватый.

Послевкусие: долгое, приятное, соленая карамель и изюм.

Очень сбалансированный и очень цельный продукт.

Сложный и глубокий вкус без лишней сладости. Мне крайне понравился.

Santiago de Cuba extra Añejo 25

Ожидал от него ещё большую круть, чем от 20-летнего. Однако он показал себя похожим на 20-ку, но чуть более в другую сторону.

Крепость:40%.

Цвет: темно-медный.

Аромат: лакрица, дерево, немного фруктов.

Вкус: маслянистый, сладковатый древесный, переходящий в специи и карамель.

Послевкусие: глубокое и приятное, дерево и орехи, немного гвоздики.

На выходе получилась чуть более ароматная и маслянистая версия 20-летнего рома. Умеренный, не слишком сладкий, не слишком острый. Баланс прекрасен. Его тоже могу рекомендовать.

***

В Варадеро проще переносить жару. Курорт придает сил, отель прикрывает тебя своей тенью, бар all inclusive вселяет уверенность в борьбе с жаждой. Вылазки на экскурсии и дегустации, как выходы в открытый космос: закаляют, утоляют жажду приключений, унимают исследовательский зуд, но после них нужно отдохнуть, а для этого нужно куда-нибудь вернуться. Отель для этого сгодится в самый раз. Здесь можно перевести дыхание, расслабить рецепторы, занырнув в термос с пина-коладой, в конце концов искупаться или забросить спиннинг в океан.

Уже проделана серьёзная работа. Я пропустил через себя два самых больших кубинских имени. Нельзя сказать, что я хотя бы на 5% погрузился в мир каждой торговой марки. Я даже не дошел до сверхпремиальных ромов по цене 5000$ за бутылку. Не уверен, что Santiago De Cuba 500 сделает меня счастливее, чем 25. Пусть это будет когда-нибудь потом, а пока что я узнал достаточно, чтобы об этом написать.

Сколько других ромов притаилось в тени главных брендов Кубы? Не каждый знает про них, не каждый слышал о них. Я кое-что увидел и попробовал и даже могу рассказать, но чур про это в следующий раз.

Конец второй части.

Пролог

Солнце медленно остывало в Атлантическом океане, я стоял на балконе третьего этажа виллы Дюпона и раскуривал “Монтекристо”. Вкус сигар, которые так любил Че, во мне некурящем не пробуждал особых чувств, но раз уж ты на Кубе – изволь соответствовать. И я соответствовал. Дайкири я воспринял, как неизбежное зло, в конце концов, коктейль легитимизировал мое пребывание в баре виллы, откуда я и любовался то закатом, стекающим за горизонт, то грозой на востоке. Расходовать силы на коктейли я был не намерен. Ясность ума и чувствительность вкусовых сосочков – вот лучшие друзья дегустатора. Коктейль и сигара отвлекали от начальной цели – пробраться на Кубу и попробовать максимальное количество ромов в их естественной среде обитания.

За две недели до этого, на сайте рейтингов рома я осмотрел список из 197 кубинских ромов тридцати торговых марок и понял, что перепробовать всё просто невозможно. Снятые с производства, мелкие локальные бренды, простые коктейльные ромы, не нуждающиеся в дегустации, – всё только мешало выбирать. Нужен был системный подход и я отсортировал напитки по рейтингу и сократил список до 37. Тогда мне это казалось более реалистичным, теперь же, стоя на балконе виллы, в уме я кроил и урезал и этот список, понимая уже и его избыточность.

Даже во “второй редакции” были ромы, уже снятые с производства, как например Havana Club Barrel Proof, про какие-то мне говорили: “есть где-то, но достать не получится” (Edmundo Dantes тому пример, но это стало ясно позже). Ликеры типа Legendario Elixir de Cuba я не стал бы пить, потому что сладкий ликер на роме - это не ром, и оценивать там кроме сладости нечего. Белые и молодые Havana Club я бы не захотел пить в дегустационных целях – их место в коктейлях.

В итоге я сократил и этот список, разбил его на “Гавана Клаб”, “Сантьяго де Куба” и “Прочее” и твердо решил уж половину от него точно попробовать.

Итоговый “шортлист” принял следующий вид:

- Havana Club Selección de Maestros

- Havana Club Pacto Navio

- Havana Club 15-Year

- Havana Club Union

- Santiago de Cuba 8-Year

- Santiago de Cuba 11-Year

- Santiago de Cuba 12-Year

- Santiago de Cuba Extra Anejo 20-Year

- Edmundo Dantes 15-Year

- Santero 11-Year

- Santisima Trinidad de Cuba 15-Year

- Mulata Anejo 15-Year

- Eminente Reserva 7-Year

- Varadero Anejo 15-Year

- Caney Anejo Centuria 5-Year

- Cubay 10 years

Дневной свет уходил в восточное полушарие, кубинская ночь заняла положенное ей место на пляже Варадеро и в окрестностях. Пора было отправляться в отель и отдыхать перед новым днём, полным приключений.

Мой верный помощник, рыжая бестия, сопровождающая меня во всех моих поисках приключений и рома вот уже почти десятилетие, брела рядом и активно поддерживала во всех будущих начинаниях.

В голове крутилось: "Hasta la victoria siempre". Возможно, это было действие "Монтекристо", а может просто насмотрелся туристических брошюр. В любом случае, я был согласен с Команданте, как бы то ни было, до победы мы обязательно дойдем.

Завтра начнется первая дегустация.

Havana Club. Самый кубинский.

Туристическое предисловие

Мы говорим кубинский ром – подразумеваем Havana Club. Самое известное в мире название кубинского рома. Обойти его стороной не получится как минимум потому, что именно на этом роме в любом отеле туристам готовят коктейли. Для этого берут незатейливую тройку, Añejo Blanco или относительно недавний Blanco Profundo.

На тех же барах в отелях можно попробовать тёмные, более выдержанные, но тоже не выдающиеся: Añejo Especial, Reserva и гвоздь программы любого русского туриста – Havana Club 7 (любой “руссо туристо” помнит заветы товарища Никадилова из “Карнавальной ночи”, что лучше всего, конечно пять звёздочек, поэтому “семь звёздочек” для среднего гражданина это уже превышение крутости, а значит надо брать).

Любители ароматизаторов находят счастье в Cuban Spiced, богатом на ароматы добавленных туда гуавы, кокоса и ананаса.

Даже ценители виски могут найти по вкусу ром Cuban Smoky. Его финишировали в бочках из под Айлы (не сообщают какой именно).

Всячески принимаю и понимаю эти напитки, все они имеют право быть добавленными в коктейль, разведенными льдом или колой и подарить радость туристу. Вот только не вижу их предметом дегустации и детального описания, поэтому о них здесь больше ничего не будет сказано.

Я же устремился в Гавану, в музей рома Havana Club, чтобы в местном баре попробовать напитки, которые все-таки стоят чуть более детального разговора.

История “гаванского клуба”

Отпрыгнем на 176 лет назад. Именно тогда, в 1847 году в Испании родился Хосе Аречабала Альдама. И пусть умер он за 11 лет до появления Havana Club, без него ничего этого не было бы.

Мальчик был шестым сыном в семье пекаря и в 15 лет в поисках лучшей жизни свинтил к дальнему родственнику на Кубу.

Лучшая жизнь не заставила себя долго ждать. Работая с разными людьми, парень поднимался по социальной лестнице, наживал капитал, и сам в 1878 году стал капиталистом, основав винокуренный завод, который назвал Бискайя (La Vizcaya) в честь своей малой родины.

Бизнес креп и, несмотря на ураган 1888 года, причинивший серьезный ущерб заводу, развивался. Хосе покупал сахарные заводы, верфи, заводы по производству горючего, вкладывался в инфраструктуру. Позднее все предприятия объединятся в концерн под названием José Arechabala S.A., один из крупнейших на Кубе промышленных конгломератов начала 20 века.

1920 год был двояким для алкогольного бизнеса. Сухой закон в США ударил по продажам рома, но открыл новые возможности. Обеспеченный американский турист хлынул предаваться пьянству и разврату за рубеж и быстро нащупал Кубу, которая стала американским курортом. Бары, кабаре, казино и проститутошные полезли отовсюду, и продажи рома на самом острове резко возросли. Правда сам Хосе Аречабала этого расцвета не увидел - он скончался в 1923 году, и далее концерном распоряжались его потомки.

В 1934 году компания вывела на рынок ром под названием Havana Club.

Как мне удалось выяснить, смысл этого названия заключался в соединении старых традиций в слове Havana и новых веяний клубной жизни в слове Club. Причем заметим, что название английское, ведь по-испански Гавана пишется Habana, а в названии Havana Club прослеживается обращение к англоговорящему потребителю из США.

В этом же 1934 компания открывает новый офис и при нем бар “Privado”, более известный как “Havana Club” по названию рома.

Находясь в центре Гаваны напротив Гаванского кафедрального собора, бар стал крайне популярным местом.

В романе “Наш человек в Гаване” Грэма Грина есть такие строки:

... Они встретились в Гаванском клубе. В Гаванском клубе,  который  вовсе  не  был  клубом  и  принадлежал конкуренту "Баккарди" [фирма, изготовляющая ром];  все  коктейли  с  ромом подавались бесплатно, и это давало  Уормолду  возможность  увеличить  свои сбережения, ибо он, конечно, продолжал показывать  в  отчетах  расходы  на выпивку. (Что  напитки  подаются  бесплатно,  объяснить  Лондону  было  бы невозможно или, во всяком случае, трудно.) Бар помещался  в  первом  этаже дома семнадцатого века, и окна его глядели на собор, где  когда-то  лежало тело Христофора  Колумба.

Про “Баккарди” будет в следующей части, а сейчас мы подходим к самым интересным событиям.

Ром кубинской революции

В 1959 году из джунглей вышли барбудос. С пулеметами наперевес и вонючими сигарами в зубах, они пришли на предприятие и спросили: “Кто тут главный?”. Вопрос был риторический, поскольку предприятие тут же было национализировано. Дело происходило аккурат на Новый Год, часть семьи Аречабала была на праздниках за границей и на революцию не пришла, а остальные пару человек стремительно сдали дела и, не дожидаясь развития событий, поспешно покинули Кубу.

Около 10 лет понадобилось новой власти, чтобы развернуть производство Havana Club до серьезных масштабов и выйти за пределы Кубы. Тут можно спросить: ”А почему так долго? Ну революция, ну национализация, но десять лет!”. Дело в том, что несмотря на бурное развитие в 30е-40е годы, скупку многих предприятий и большие объемы изготовления спирта высокой очистки не только для рома, в середине 50-х для компании настали трудные времена. Новые технологии позволили увеличить производство дешевого сахара в других странах, и у Havana Club появилось много конкурентов в производстве рома как на территории Кубы, так и во всем Карибском бассейне. Я не смог выяснить, выпускался ли Havana Club с середины 50-х вообще. В том смысле, что наверняка он был в продаже со складских запасов, но не ясно, закладывались ли новые бочки в это время.

Также не будем забывать про торговое эмбарго от США и его сателлитов. Что забавно, американские организации по защите торговых марок не запрещали регистрировать кубинские бренды, а вот ввозить саму продукцию под этими брендами было нельзя.

Тем не менее с 1972 года правительство Кубы начинает экспорт Havana Club за пределы страны. В основном это был СССР и страны соцлагеря.

От старшего поколения я узнал, что может кто и пил ром постоянно, но для среднего советского человека крепкий и одновременно сладкий напиток был не очень привычным и, как следствие, не очень популярным. Выпивая водку, наш человек чувствовал горечь бытия и катарсис, а после рома фантазии о грудастых мулатках только множили скорбь. Тем не менее ром у нас пили и этим помогали братскому кубинскому народу выживать в Карибском море, кишащем акулами капитализма.

Уже в относительно близкое нам время, а именно в 1994 году, Кубинское правительство в лице Corporación Cuba Ron и компания Pernod Ricard организовали совместное предприятие по продаже Havana Club по всему миру, и тут началось.

Ромовая битва двух алкогольных якодзун

Когда потомки семьи Аречабала узнали, что Перно Рикар будет совместно с кубинским правительством продавать Havana Club везде (кроме США, где эмбарго), они написали письмо непосредственно Патрику Рикару с посылом, мол, мы владеем оригинальным рецептом и названием, а вы не имеете права. В 1976 году Кубаэкспорт зарегистрировала торговую марку в 70 странах, но в США не смогла продлить регистрацию из-за эмбарго.

В это же время в США разные владельцы заводов, газет и пароходов, которые бежали с Кубы от революции, успешно возвращали себе права на утраченные в результате национализации бренды.

Так вот, когда этот срач по переписке ничем не закончился, семья Аречабала обратилась к компании Бакарди и договорились о передаче им оригинальной рецептуры рома и права на использование названия. Вот тут-то всё и завертелось.

Бакарди начали активно лоббировать возможность использования бренда, на который по большому счету семья Аречабала претендовать не могла, так как не продлила владение им в 1970-е.  Жертвуя на предвыборные кампании некоторых сенаторов, Бакарди добились принятия закона Хелмса-Бертона, который был более известен как “Bacardi act”. Закон предусматривал возможность для американских компаний действовать против компаний, которые используют экспроприированную собственность. Закон этот был применен только против бренда Havana Club, то есть все понимали откуда растут уши, кто за это заплатил, но соблюдали вид внешней законности и пристойности.

Бакарди создают свой бренд “Havana Club” и начинают отгружать его в США. Перно Рикар подают иск и выигрывают две инстанции в суде США. Бакарди продолжают давать взятки лоббировать интересы. Губернатор Флориды Джеб Буш получил 200 000$ за отстаивание интересов компании, а чуть позже один лоббист за скромных 600 000$ написал и протолкнул раздел в закон о свободных ассигнованиях, ужесточающий прошлый закон. Из-за этого не получилось продлить права Перно Рикар и Кубаэкспорта в США. Вследствие этого Бакарди начинает поставку своего Havana Club в США, а Перно Рикар – очередной виток судебных разбирательств. ВТО вмешивается и объявляет лоббистский раздел незаконным и призывает убрать его до 2004 года (спойлер, никто ничего не отменил).

Суд между Бакарди и Перно Рикар перекинулся в Европу, и в Испании Бакарди проиграл во всех инстанциях.

В США же по традиции Бакарди побеждал и продолжал поставлять свою версию Havana Club с пометкой, что это пуэрториканский ром.

Перно Рикар выходит из положения, зарегистрировав в США бренд “Havanista”, и под его видом продает кубинский ром американцам.

С 2014 года намечалось потепление отношений Куба–США, Барак приезжал к Раулю, жали руки, говорили про всякое, и на фоне этого правительство США снова зарегистрировало кубинский “Havana Club”, а Бакарди обжаловало это решение.

В общем эта борьба красных и белых в лесу продолжается и по сей день, и лесника пока не видно. Куба и США отношения не наладили и вряд ли наладят в ближайшей перспективе, а значит вопрос “Чей Гавана Клаб?” будет подрывать спокойствие кубинцам и американцам ещё много лет.

А вот теперь пришло время обсудить то, что мне удалось попробовать в баре музея рома “Havana Club”.

У стойки я был тут же поставлен перед выбором и решил начать с начала и закончить где-то в конце.

Havana Club Seleccion de Maestros

Из моего списка самоудалился Havana Club Barrel Proof, поскольку был снят с производства и заменен на Seleccion de Maestros. Опытные туристы в кубинских телеграм-каналах уверяли меня, что “вот Barrel был дааа, а вот Seleccion de Maestros - хуже”. Не берусь судить, что там было на самом деле, но процедура выдержки не изменилась. Возможно, купаж стал другим, и “старожилам” новый не понравился. Но изменения в таре и этикетке однозначно пошли на пользу.

Дело в том, что Barrel выглядел так же, как и “простые” ромы Havana Club, но сильно дороже.

Та же форма бутылки и крышка с винтом, обычная наклейка, простая коробка. За что тут платить больше, спросит обычный потребитель.

И вот производитель пересмотрел концепцию и придумал упаковывать ром красивее.

Тут и нормальная пробковая пробка, и новая бутылка, и этикетка, и даже тубус стал симпатичнее и дороже на вид.

Выдерживается ром в старых бочках белого дуба, потом купажируется и финишируется в бочках из более молодого белого дуба.

Крепость: 45% (как и у предшественника)

Цвет: тёмно-золотистый, ближе к медному

Аромат: сухофрукты, патока, орехи, есть немного фруктовой свежести и кофе в конце.

Вкус: яркий резкий - это 45% дает о себе знать. Леденцы, молочная карамель, ваниль, сухофрукты ближе к изюму, орех и проступает дуб.

Послевкусие: дубовая горечь постепенно сходит и остаются орехи и шоколад.

В целом приятно, но как по мне, слегка резковато. Более крепкий напиток приносит больше оттенков и их нужно лучше балансировать.

Havana Club Pacto Navio

Второй ром в программе интересен тем, что его почему-то нет на официальном сайте Havana Club. Все остальные есть, а его нет. Название его, по легенде, относят к возобновлению отношений Испании и Франции времен реставрации монархии в последней. Когда Бонапарт окончательно закончил ураганить уже после своего феерического камбека на 100 дней, в 1815 году было подписано мирное соглашение (тот самый “pacto”) между европейскими монархиями (полагаю, имелся в виду Парижский конгресс), где Францию обязали платить и каяться, но параллельно восстановили с ней торговые отношения.

И поплыли корабли французские, всяким вином груженые, на Кубу в том числе. А назад в те же бочки наливали ром. Собственно, в духе этой прекрасной истории данный ром после основной выдержки ещё додерживался в бочках из-под Сотерна (такое белое вино родом из Бордо), что и обусловило вкусовые особенности.

Крепость: 40%

Цвет: тёмно-золотистый,  уже ближе к шоколаду

Аромат: карамель, дерево, ваниль, нотки вина и сухофруктов.

Вкус: густой и насыщенный, дерево, сладость, жженый сахар, сухофрукты

Послевкусие: сахарная кремовость и затихающие сухофрукты создают что-то напоминающее акациевый мёд, который слегка поджарили.

Общее впечатление – вкус понравился, но ощутимее гуще и тяжелее предыдущего образца. Очень отдаленно напомнил ямайские ромы с их тяжестью, но очень отдаленно и, скорее всего, из-за вкуса жженого сахара. Можно пить в чистом виде, не в жаркую погоду.

Havana Club 15 Años Añejo Gran Reserva

Собственно, 15-летний ром Havana Club, это как две семёрки плюс ещё один год.

Каких-то офигительных историй про него нет, зато есть напиток с хорошей выдержкой.

Крепость: 40%

Цвет: темно-золотой

Аромат: дуб, карамель, корица, фрукты

Вкус: коньячный, дуб, специи, карамель, пряность

Послевкусие: бочка, фрукты, немного ванили, проявляется херес.

Хороший сбалансированный ром, выпирающих ноток ни на нюх, ни на вкус, из-за долгой выдержки появляется коньячность, и бочка чувствуется везде, но не портит и не забивает собой остальные грани вкуса. Вполне интересный и стоящий пития образец рома, сопоставимый с другими напитками подобной выдержки.

Эпилог

Вечер едва-едва начал наползать на Гавану. Мало кто еще замечал, что не пройдет и пары часов и город очнется в карибской ночи. Впрочем, с этой стороны острова был Мексиканский залив, но дела это не меняло. Я сидел в баре “Флоридита”, потягивал дайкири и смотрел в глаза бронзовому Хемингуэю, сидящему на вечной стоянке у барной стойки. Нельзя представить бóльшую рекламу, чем сделал этому бару старина Хем.

Ещё чуть-чуть и мой длинный день в Гаване постепенно перейдёт в длинную ночь. После дайкири в компании статуи великого романиста еще будет представление в кабаре “Тропикана”, дальше краткий ночной сон и путь назад в Варадеро. Сколько ромов получится попробовать здесь? Сколько их стоит попробовать вообще? Когда станет понятно, для чего это всё? На эти вопросы ответов не было, в поиски смысла углубляться я не старался. Пока идётся я иду, пока пробуется – пробую.

Как говорил Бараш: “Пока этих смыслов вполне достаточно”.

Конец первой части.

Пиво из Италии -  M'anis 5.5. Лагер, говорят, что крафтовый. Купил я его в местной пиццерии за 500 рублей. Как и следовало ожидать 5.5 - это градусы. В той же точке предлагали ещё два более крепких сорта, но сразу брать не стал, поскольку дорого и нужно было вначале понять - стоит оно того или нет.

Пиво оказалось вкусным, плотным, насыщенным, с явной хмелевой горечью, без противной сладости или сивушности. Хмель показался интересным. Карбонизация слабая. Вроде бы все неплохо, но цена перечеркивает все достоинства. За 200 рублей брал бы на постоянной основе, а за 500 я лучше Дюшес де Бургунь возьму - там я хоть понимаю за что столько бабла просят, а здесь просто пиво. Хорошее, вкусное, но обычное и по стилю, и по технологии. Короче - без учета цены напиток порадовал, но своих денег он точно не стоит. За 500 рублей я жду, что производитель меня сильно удивит, но здесь этого даже близко не произошло. Другие сорта от этого же производителя не возьму.

Кстати, к продавцу претензий по поводу жадности нет - то, что это пиво он отдает за 500 рублей выглядит адекватным с учетом его стоимости в Европе около 5 евро.

Главный винодел шампанского дома Moet & Chandon Бенуа Гуэз в одном из интервью признался, что одним из главных открытий для него за время обучения стало то, насколько важна оценка внешнего вида вина. «Мы, как правило, уделяем визуальной оценке меньше времени и внимания, чем анализу аромата и вкуса, - говорил Бенуа. Эта невнимательность непростительна, из-за нее дегустатор часто попадает в западню!»

При оценке игристых вин, особенно «немиллезимных», то есть не имеющих точного года урожая на этикетке, Бенуа советовал обращать особое внимание на величину пузырьков и интенсивность их выделения. Слишком бурная игра и крупный размер пузырьков — свидетельство недостаточной усвоенности углекислого газа, а значит, и недолгой выдержки после вторичного брожения. Если в бокале бурная, но короткая игра, но при этом вам показалось, что в аромате вы уже чувствуете благородные тона автолиза дрожжевого осадка, есть основание задуматься о естественности аромата.

Такие же основания для настороженности могут возникнуть, если в аромате белого вина вы ощущаете ваниль, пряность и «орехи», а цвет его — совсем светлый или даже немного зеленоватый — такой просто не может быть у вина, выдержанного в дубовой бочке… А вот способов добавить в аромат перечисленные оттенки существует довольно много.

В красных винах надо уметь отличить естественные оттенки цвета, присущие тем или иным сортам. Слабоэкстрактивный пино нуар почти всегда дает вина не слишком насыщенные по цвету, и не стоит сразу списывать их сравнительно легкую окрашенность на старость и «следы бочковой выдержки». Не очень насыщенный цвет, как правило, у вин из сорта санджовезе. Когда несколько лет назад в Италии разразился скандал по поводу добавления сорта мерло в вина Кьянти Классико, как раз слишком насыщенный рубиновый цвет выдавал подделку. Ну и, наконец, самые «черные» вина дают сорта мальбек и саперави (последний - с долго не меняющимся и заметным фиолетовым оттенком). Если эти вина не кажутся вам «непроницаемыми», надо искать подвох!

Источник

Pixabay

Мода и вино. Все ниженаписанное это мой взгляд на вопрос, поэтому в тексте есть ирония и возможно предубеждения. Мода и тренды в вине существуют, они скоротечны как и любая другая мода.  Когда я учился на сомелье, вино быстро набирало популярность. Люди переходили от сладкого к сухому, от крепкого к вину.  Гости ресторанов начали  видеть разницу между столовыми винами и марочными. Я стал слышать слова посетителей: апелласьон, декантер и шато. Теперь покупали не только дорогой коньяк, но и вино. К двадцатому году до вина добрались хипстеры и понеслась мода с этой биодинамикой. Тут я вспомню, когда я с ней познакомился и как. На одном занятии в винной школе мы разбирали Эльзас. Это винодельческий регион восточной Франции. На уроке разбираем вина Марселя Дайса, яркого винодела Эльзаса. Специфика у региона интересная. Определены сорта винограда, зоны производства, крепость и остаточный сахар.  Вино может быть сделано: и сладким,  и сухим, и полусладким.  В рамках региона все эти стили востребованы, но вот обозначать содержание сахара на этикетке и контрэтикетке(во Франции контрэтикетка вообще не обязательна) не принято. Чтобы узнать какой вкус у вина, нужно или открыть бутылку, или надеяться на достоверность информации у импортера. В Эльзасе есть подсказки: если вино с обозначением Vendange Tardive на этикетке, то скорее всего это полусладкое или сладкое вино. Это вина позднего сбора урожая, чтобы добиться максимального созревания ягоды. Преподавать сказал, что тут возможны исключения, т.е. вино всё равно может оказаться сухим. Проверить не удалось. Попробовать сладкое от Тримбаха получилось. Сладость совершенная, для она меня круче любого Синнабона, а я большой фанат этих булочек. От ноток персика в аромате, до нектарного вкуса вина, чуть было не сошел с ума когда дегустировал.  Второй тип это  Selection de Grains Nobles. Тут однозначно будут только сладкие вина, сделанные по принципу бордоского Сотерна. Постараюсь объяснить максимально просто. В регионе туманно и влажно(Не всегда!). Ягоду поражает “благородная” плесень. По виду благородства мало, сами по фото судите.

Благородная плесень - Ботриитис цинереа

Плесень поражает ягоду, пьет драгоценный сок, за счет чего происходит концентрация сахара. Вина пробовал, они помимо того, что приторно сладкие, еще и очень тягучие. Аромат роскошный, желтые фрукты, тот же персик, дыня, что-то тропическое. Говорят эти вина хорошо дополняют Фуа-Гра. К сожалению совместить печень с вином не получилось на практике. Пробовал всё по отдельности. Я это говорю, чтобы дать представление как отличить сухость и сладость у вин Эльзаса. Так вот у Дайса  этих маркировок нет, ни Vendange Tardive, ни Selection de Grains Nobles  . Знаете почему? Потому что у  него есть в собственности виноградники Гран Крю(самые дорогие и выдающиеся), на которых он сажает как хочет виноград. Его за это критикуют соседи виноделы и виноградари. Почему он такой? Потому, что он биодинамист! Так в 2007 году я узнал, что такое биодинамика. Уточнил, у преподавателя, а как-то по вкусу можно понять, что перед нами эта Биодинамика? Оказалось, что нет.

Кратко и просто об этом движении. Был такой энтузиаст Рудольф Штайнер. Он любил философию, эзотерику, оккультизм и природу. Я считаю, что он просто шарлатан. Но это сугубо мое мнение! 1861 год, в России отмена крепостного права, а в Европе индустриализация. Рудольф протестовал против машин и рассуждал об органическом земледелии. Отказ от химии, возврат к ручному труду на винограднике,  собирать урожай по лунному циклу.  Засовывать навоз  в рог и закапывать в землю. Ну и так далее, если интересно, можете углубиться, информации очень много. Не хочу всю ее писать и запутывать вас.  Идею подцепили некоторые виноделы, те кто мог себе это позволить. Биодинамическое вино, это забота о природе, это не какие-то оттенки вкуса. Цена на такие вина, обычно выше. Так как технология производства очень усложняется. Самый знаменитый биодинамист России это Павел Швец и его вина Uppa Winery.

Дайса я много лет продавал в ресторане. У него замечательные и удивительные вина. К сожалению дорогие. Никому из гостей я никогда не говорил: “Представляете, это же биодинамика!” Потому, что никто не знал что это. Людей всегда интересовал вкус и цена. Так было долго. Я даже не заметил как в Питере бородатые ребята, в свитшотах, с бородами и загадочными взглядами переключились со смузи на вино. В северной столице есть интересный импортер Real Authentic Wine. Они как раз и сделали акцент на натуральных винах и биодинамике. У них есть своя винная школа, в которой обучают хипстеров-сомелье. Очень интересный вид. Молодые ребята выпускники топят за всё натуральное, но слабо знакомы с классической базой знаний. Плохо ориентируются в классификации Бордо, не знают в каком году ее ввели, не скажут где находится регион Молизе, не скажут какой виноград в Маргоне. Знают только интересный им набор вин, восхищаются Петнатами, на мои вопросы чем они отличаются от Колфондо, молчат. За спиной у них стоят серьезны сомелье, лучшие в России, например Владимир Басов. Поэтому я буду критиковать их движение с опаской. В тылах сидит тяжелая артиллерия.

Сомелье-хипстеры, переквалифицировались из барменов где-то в 2019 году. Но это в провинции. Как там в столицах я не в курсе. У них появилась своя молодая аудитория. Они никогда не углублялись  в тему вина. Натуральное виноделие имеет ограниченный ассортимент в России, его можно просто и быстро изучить. Чтобы потом на вопросы про классическое виноделие говорить предвзято и оценочно. Если это не биодинамика, то это коммерческая индустриальная попса. И все тут. Я не один их критиковал. У них даже был свой винный фестиваль “Горизонт”. Который очень раскритиковали именитые винные писатели России. Плюс хипстеров это их оптимизм и тяга к экспериментам, они не боятся нового. Они вдохновлены философией Нью Эйдж, прут только вперед. После открытия в городе их винного-гастро бара, следом открывают винную школу! Учат разбираться в вине. Завидую им. Когда я наблюдал за этими процессами и ресторанными преобразованиям, то вспоминал одну дегустацию, которая была в тот период когда девушка работала еще барменом(потом стала модной сомелье, фанатом натуральных вин), но уже была хипстером.  На дегустацию каким-то образом привезли обычно Асти. Тогда она наслаждалась ароматом этого вина, а я наблюдал, приподняв брови. Что может быть проще мускатного аромата Асти Спуманте? Тут отвлекусь. Девушку сомелье я очень уважаю, считаю, что работает она очень хорошо, просто по-другому. Я пользовался ее услугами, пил вино в заведении где она работала, остался очень доволен сервисом. Если вдруг пост читают фанаты биодинамики и натуральных вин, вы уж простите меня - старого пердуна. Видимо и меня подкосило возрастное брюзжание.

Сейчас мода на это направления затихает, интерес спадает. Возможно, потому что крафтовые вина подорожали еще больше и стали меньше завозится, а многие хипстеры из-за новых реалий уехали из города и страны.

Однажды журналист Парфенов запустил ютуб канал.  На следующий день, вдохновленный друг ,позвонил мне и расспрашивал про вино “Зеленые колготки”, которое было представлено в первом выпуске журналиста.  Это испанское оранжевое вино. Пасхалка, напиши комментарий в какой винной школе я учился и в каком году. Первому правильно написавшему пришлю книгу Оза Кларка в подарок. По почте.  Он его очень захотел попробовать это вино. Не сразу, но через какое-то время я сводил его в хипстерский бар и угостил этим вином. После того как мы его распили, я спросил как ему этот напиток? На что он ответил, что не может описать толком вкус, но очень впечатлен. Он такого вкуса не ожидал и никогда не пробовал. В этот день, он мне подарил, книгу которую сам написал. В общем здорово провели время.

Так как спрос был везде, то и у меня в карте были биодинамические вина. Я не продвигал их. Были любители. Иногда гости приносили  свои вина без консерванта диоксида серы. Мы открывали, гадая будет ли вино испорчено, но вина попадались только хорошие. Какие вина пить, стоит ли обращать внимание на органику, биодинамику и натуральное производства решать вам. От себя могу только порекомендовать почитать книгу Элизабет Лежерон “Натуральное вино”, о которой я иногда упоминал в комментариях. На этом ограничусь с писаниной, так как прошлый пост читатели посчитали довольно длинным. Ваши комментарии я читаю, спасибо, что делаете замечания и задаете вопросы.

P.S. Спасибо за донаты:  @aleksspb , @crucified, @Sad.Meerkat , @Crasyjoe , @outmaker2, @atolku, @Ebrikebrik! До этого я писал, что хочу опубликовать книгу о своем 15 летнем опыте работы, а также последствиях постоянного  употребления алкоголя. Ваши донаты пойдут на публикацию и корректора.

P.P.S. Очень много вопросов по выбору вин. Постараюсь когда захожу в магазины, фотографировать вам вина и ценники, которые бы я сам выбрал. В разных ценовых сегментах.

Всем привед!
Продолжаем серию постов "Дилетантские дегустации", в которых я рассказываю свое непрофессиональное мнение о напитках, и, сегодня пройдемся по нескольким джинам, и узнаем о них что-нибудь новое.

Естественно мои вкусовые оценки являются только моими ощущениями, и могут не совпадать с вашими, или с "правильными" оценками.
Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими вкусовыми оценками об этих или любых других джинах.

Впечатления собирались за несколько "дегустационных сессий".
Начнем с тех, что мне понравились больше других, и пойдем в сторону "худших".
------------------------------------------------------------------------------------------

И, первый образец:
ROKU GIN
Крафтовый японский джин, крепостью 43%, содержащий шесть характерных для Японии ботаникалов: цветы сакуры, цедра юдзу, чай сенча, перец саншо, листья сакуры, чай гёкуро.
Цена приобретения 2500р.

"Roku" — премиальный японский джин, в полной мере отражающий культуру Японии. В переводе с японского "Roku" — "Шесть". В изготовлении джина используется шесть растительных компонентов, которые произрастают исключительно в Японии. "Року" производится "Suntory Spirits Limited", каждый компонент дистиллируется отдельно. В результате получается мягкий, элегантный джин, способный покорить с первого глотка.
Джин "Року" завоевал серебряные медали на "San Francisco World Spirits Competition, 2019", "International Spirits Challenge, 2019", "International Spirits Challenge, 2018" и "The Asian Spirits Masters, 2018".

Яркий аромат, в основе которого классический можжевельник, немного цитруса, и со временем проявляются сладковатые цветочные ноты. Спиртуозность в аромате средняя и немного выше, со временем снижается.

Джин имеет интересный, очень мягкий неклассической вкус: хоть, естественная
для джина, можжевеловость на месте, она дополнена горьковатыми цитрусовыми нотами, а также другими вкусами, которые сложно разобрать на составляющие, но которые делают джин в целом "другим", и, на мой взгляд - Японским. Не обычным, но лучше. Спиртуозность средняя, быстро снижается. В послевкусии присутствует перечность.

Это лучший джин, из всех, что я пробовал. Отлично подходит как для чистого употребления, так и для коктейлей. Постараюсь всегда держать его в домашнем баре.

------------------------------------------------------------------------------------------

Второй образец:
Glendalough Wild Botanical Gin
Крафтовый ирландский джин, крепостью 41%, содержащий растения, собранные собственными руками в горах вокруг дистиллерии "Glendalough".
Цена приобретения 3000р.

"Glendalough" Wild Botanical — новинка ассортимента, сказочное сочетание лучших черт одноименной серии времен года. В то время как каждый из четырех джинов Весна, Лето, Осень и Зима замечательно передают характер не только времени, но и места, то "Glendalough" Wild Botanical обладает универсальным характером. Когда вы вдыхаете его аромат появляются весенние ноты, в первом глотке уже можно насладиться летними цветочными оттенками, которые плавно переходят в осеннюю фруктовую мелодию и заканчиваются острой пряностью, характерной для зимы. Это настоящее путешествие через весь год.
В составе джина "Glendalough" Wild Botanical корень солодки, лимон, древесная кора, бузина, клевер, тысячелистник, дикая малина, листья ежевики, шиповник, мята, вереск и другие редкие растительные компоненты. Каждый из них собирается в определенное время, проходит мацерацию или обработку паром. Такой дифференцированный подход позволяет сохранить все деликатные нюансы.

Glendalough — ирландская винокурня, которая ставит своей целью вернуть утраченное наследие Ирландии в производстве алкогольных напитков и создавать новый, захватывающий, современный ассортимент. В XVIII и XIX веках в Ирландии насчитывалось более 200 лицензированных винокурен, а также бесчисленное количество нелицензированных производителей разнообразных напитков. Винокурня Глендалох старается делать все возможное, чтобы сохранить богатый опыт предков. В настоящее время винокурня представляет на рынке виски, джин и традиционный ирландский крепкий напиток потин.

Спиртуозность в аромате средняя, держится постоянно на одном уровне, не уменьшается и не возрастает, когда джин "подышит".

Очень яркий можжевеловый, и в целом, хвойный аромат, который со временем переходит в сладковатые ноты цветущих трав.
Вкус по "интересности" сравним с року, но, конечно, другой по характеру. Богаче, чем у "обычных джинов", и чем у других образцов этого обзора. Он одновременно и классический - яркий можжевеловый, ёлочный, но в то же время с явными нотами лесных трав. Спиртуозность средняя, но быстро спадает.

Это прекрасный джин, он значительно превзошёл мои ожидания, и я думаю сохранить его в качестве постоянного обитателя моего домашнего бара.

------------------------------------------------------------------------------------------

Третий джин:
"135 East" Hyogo Dry Gin
Японский джин, крепостью 42%, содержащий характерные для региона ботаникалы.
Цена приобретения 3000р.

"135 East" Hyogo Dry Gin — необычный джин, воплощающий стиль префектуры Хёго, поскольку в купаже, помимо трех традиционных растительных компонентов (можжевельник, кориандр и дягиль), используются 5 японских трав (древесина кедра, лист шисо, хризантема, перец саншо и юдзу), тщательно отобранных экспертом по дистилляции, Кимио Йонезава. Для придания напитку традиционного вкуса Японии в рецепт добавлено немного дистиллированного саке, обеспечивающего мягкость и нежность вкуса.

"135 East" Hyogo Dry Gin воплощает в себе слияние Востока и Запада: японский аромат и вкус с лондонским сухим стилем. Свое название джин получил в честь 135 меридиана, пересекающего винокурню Kaikyo в городе Асаки округа Хёго, где изготавливается напиток. Винокурня базируется на историческом пивоваренном заводе Akashi Sake, который хорошо известен благодаря бренду "Akashi-Tai", и до недавнего времени принадлежала той же семье Йонезава. Завод Кайкё назван в честь знаменитого моста Акаси-Кайкё, который находится прямо перед винокурней.

Аромат "характерно японский", мягкий, вкусный, "тягучий". Не очень яркий. Тонкий. Чуть цитрусовый. Сптртуозность на нос средняя, быстро спадает.

Вкус "глубокий", можжевеловость не на главных ролях, поровну делит вкус с другими составляющими. Ощущается цедра цитруса, цветочность, и будто бы зелёный чай. Крепость на язык средняя, быстро спадает. Но присутствует паразитная неспиртовая горечь. Может от перца, может нет, но на мой взгляд она тут лишняя, и вредит вкусу.

В целом джин неплох, но проигрывает "Roku", хотя и стоит дороже. Не думаю, что стану ещё его покупать.

------------------------------------------------------------------------------------------

Четвертый:
Hayman's London Dry Gin
Классический "Лондон драй" из Великобритании, крепостью 41.2%. "Классичнее" не бывает.
Цена приобретения 2400р.

Hayman’s London Dry – флагманский джин линейки Hayman’s, жемчужина семьи Хайман, отражающий стиль английского джина, на котором был построен оригинальный коктейльный бум в конце XIX начале XX веков.

Высококачественный английский пшеничный спирт вручную соединяют с уникальной комбинацией тщательно подобранных ботаникалов и настаивают в течение суток перед дистилляцией в медных перегонных кубах. Процесс дистилляции протекает медленно и длится двое суток, что способствует наиболее полному обогащению напитка ароматическими веществами.

Британское семейство Хайман выступает в качестве хранителей стиля True English Gin («настоящий английский джин») уже на протяжении более 150 лет.

История "Hayman Distillers" неразрывно связана с именем Джеймса Барроу – создателя бренда "Beefeater Gin". Специализирующийся на фармацевтике Джеймс в 1863 году основал фирму по производству джина – "James Borrough, Distiller and Importer of Foreign Liqueurs", которую позже унаследовали его сыновья. Компания оставалась в руках семьи Барроу вплоть до 1987 года, когда была продана британскому холдингу Whitbread, что послужило расколу семьи. Кристофер Хайман – сын Марджори Барроу и Нэвила Хаймана, остался в составе команды Whitbread, впоследствии расширив ассортимент под брендом Hayman’s. Сегодня "Hayman Distillers" находится под управлением детей Кристофера – Джеймса и Миранды Хайман – представителей 5-го поколения семьи, которым удалось сохранить семейные традиции и страсть к производству настоящего английского джина: – «Сегодня, в эпоху, когда большинство производителей джина сосредоточены на новомодных трендах, наша семья по-прежнему является приверженцем стиля "True English Gin", впервые разработанного нашими предками в XIX веке. В отличие от большинства существующих сортов джина, доступных потребителю, весь ассортимент джинов Hayman’s изготавливается так же, как и более 150 лет назад – с использованием аутентичных старинных рецептов и традиционного двухдневного процесса дистилляции, лежащих в основе создания знаменитого сбалансированного стиля настоящих английских джинов.».

Уникальный и утонченный характер джинов Hayman’s обусловлен тщательно подобранным ароматическим сырьем со всего мира: можжевельник – Болгария, Македония и Италия, семена кориандра – Болгария, цедра цитрусовых – Испания, корень дудника – Бельгия и Франция, корень лакрицы – Шри Ланка, корень ириса – Италия, мускатный орех – Индия, корица и кассия (коричник китайский) – Мадагаскар и Китай.

Первый аромат самый, что ни на есть, классический можжевеловый, без чего-либо "лишнего". Со временем появляется цедра апельсина и лимона, и что-то от "куантро". Спиртуозность на нос низкая.

Вкус, опять таки, классический можевелово-ëлочный "лондон-драевский", эталонный. Спиртуозность средняя, быстро спадающая. Вкус сухой, чуть вяжущий, даже немного слишком.

Скажу, что это отличный, классический "Лондон драй"... для коктейлей! Но для "чистого употребления" он скучноват. Подойдет разве что для истинных фанатов классического "Лондон драя".

Буду пополнять его по мере необходимости в домашнем баре в качестве эталонного "London dry".

------------------------------------------------------------------------------------------

Пятый экземпляр:
Ninth Wave
Ирландский сухой джин , крепостью 43%.
Цена приобретения 2500р.

Существует легенда, которая повествует о мистическом, волшебном месте, невидимом невооруженным человеческим глазом, известном как "Другой мир". Там живет ирландский морской бог Мак Лир. Девятый Вал стал барьером, отделяющим земной мир от Потустороннего. Говорят, что Девятый Вал сильнее любой другой волны, и только победив его, смертный может попасть в Иной мир, где не существует болезней и смерти, место, дарующее вечную молодость и красоту, где воедино слились музыка, сила и жизнь. Компания Hinch Distillery, вдохновленная красотой ирландской мифологии, ее связью с морем и той ролью, которая она играла в становлении всей страны, представляет особый джин — "Ninth Wave", тот самый знаменитый "Девяий Вал"!

"Ninth Wave" — классический сухой джин, для изготовления которого используют секретную смесь растительных компонентов, многие из которых выращиваются в поместье Киллани. Часть растений сначала мацерируется в течение ночи в спирте, другие проходят обработку на пару и добавляются в смесь непосредственно во время дистилляции. На следующий день начинается дистилляция с постепенным подогревом жидкости в перегонном кубе до необходимой температуры. Каждая партия медленно дистиллируется в течение 8 часов. Готовый дистиллят имеет крепость около 74–75%. Перед бутилированием он разбавляется кристально чистой горной водой до 43% крепости. Джин разливается в специальные бутылки, выполненные из голубого стекла с выпуклым кельтским трискелионом (тройная спираль), который украшает многие древние памятники по всему острову. Красивый джин заслуживает красивой бутылки!

Джин "Девятый Вал" был отмечен золотыми медалями на конкурсе "World Gin Awards" и "AUISC 2020".

Аромат очень "свежий". Не очень яркий можевельник вначале, со временем усиливается. Также присутствует что-то пряное в конце. Спиртуозность средняя, со временем спадает.

Вкус довольно жёсткий спиртуозный вначале, затем снижается.
Можжевеловость есть, но не очень много. Есть во вкусе ноты пряностей, и некоторая травянистость, точнее "вкус свежих трав".
Вкус (и аромат), я бы назвал "густым", но не ярким. Послевкусие не вяжущее, не слишком "сухое", хорошее.
В целом неплохой джин, но скучноват для чистого употребления. Я ожидал от него большего. В коктейлях чувствует себя отлично.

Вторую бутылку, по окончанию первой, я пожалуй не куплю.

------------------------------------------------------------------------------------------

Шестой джин:
Greenall's Original London Dry Gin
Лондон драй джин из Великобритании, крепость 40%.
Цена приобретения 1300р.

Джин Greenall's Original London Dry перегоняют на одной из старейших винокурен Великобритании вот уже более 250 лет. Его рецепт, созданный в 1761 году, хранится в тайне, он известен только семи мастерам-дистилляторам и передаётся из поколения в поколение. В идеально сбалансированном между сладостью и горечью вкусе среди различных растительных нюансов можно заметить ноты можжевельника, семян кориандра, дягиля, миндаля и лимона.

Ингредиенты для создания джина Greenall's поступают со всего мира. Их фактический список найти невозможно. Greenall's уникален ещё и тем, что производится под бдительным оком единственной женщины-дистиллятора в Великобритании – Джоан Симкок.

{Фотка отличается, т.к. джин был, да кончился}

У Greenall's очень слабый аромат, в нём проявляется только чуть можжевельника, и больше ничего. {Раньше, мне казалось, что его аромат намного интенсивнее: или изменился сам джин, или моё восприятие его}.

Вкус слабо выражен, в нём также чувствуется только немного можевельника и больше ничего. Гриналлс - неплохой недорогой нейтральный джин для коктейлей, но в чистом виде он очень скуден и не рекомендуется. Да и в коктейлях забивается другими ингредиентами, по возможности рекомендуется использовать что-то другое.

------------------------------------------------------------------------------------------

Седьмой "джин":
Barrister Dry Gin
Российский сухой джин, крепость 40%.
Цена приобретения 700р.

{Фотки нет, к сожалению}.

Баристер откуда-то имеет яркий и чистый можевеловый аромат.

Но вкус у него очень спиртовой и жёсткий. В нём весьма сложно узнаётся можевельник. По поводу других оттенков вкуса: чувствуется что они как бы и есть, но забиты спиртуозностью.

Даже не думайте употреблять его в чистом виде. В коктейлях - только если вы уже накидались чём-то более вкусным.

------------------------------------------------------------------------------------------

Три дня писал этот пост, что-то он у меня тяжело шел...

Буду рад, если в комментариях вы напишите свое мнение об этих или других джинах.

Кстати, у нас есть чат, без коммерции, с беседами о алкоголе и всё такое: t.me/AlexSheadyCocktails