Ruko.spb

Часто в интернет среде от диванных критиков на подобные фотографии, как фотография ниже, можно увидеть кучу забавных комментариев с обвинением в монтаже, фотожопстве и до кучи во всех смертных грехах.

И совсем не беда, если люди могут чего-то не знать, это волне нормально - не разбираться в том, чем ты активно не занимаешься. Беда скорее в том, что люди уверены в том, что всё знают и не пытаются выяснить правду, выдавая за неё своё неверное, ни на чём не основанное мнение.

Когда я впервые увидел такие фотографии городских «прострелов» на фоне Луны и Солнца, первое, что я подумал: «А как такое возможно? А это правда или нет? А если да, то как такое снимается?». И все дело оказалось в длиннофокусной оптике, то есть в оптике, которая работает аналогично подзорной трубе (или биноклю) и визуально увеличивает находящиеся далеко предметы.

Позже меня очень увлечет подобный жанр фотографии, что я преисполнюсь в нём настолько, что аж буду устраивать мастер классы и напишу целую книгу-гайд по тому, как планировать и делать подобные съемки максимально качественно и грамотно (скачать бесплатно можно тут). Но данная статья не об этом, а о том, почему такие снимки не являются «фотошопом» или склейкой кадров или монтажом/коллажем. К сожалению, чтобы понять полностью эту статью, надо обладать базовыми знаниями школьной геометрии и чуть-чуть физики. Но на самом деле всё очень просто.

Перед тем, как переходить к теории, давайте я продемонстрирую, что вообще происходит с увеличением фокусного расстояния объектива, что фактически и есть просто оптическое увеличение или, если говорить простым языком, визуальное приближение объекта к нам.

На примере ниже на верхнем кадре показано, как выглядит Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге на объектив с фокусным расстоянием в 100 мм. Давайте думать, что так, например, снимает и видит данный пейзаж камера вашего телефона. Согласитесь, собор находится очень далеко и выглядит довольно маленьким.

А теперь давайте с помощью цифрового зуммирования на вашем телефоне в шесть (6х) раз увеличим данный кадр и получим кадр представленный посередине. Да, качество такого кадра оставляет желать лучшего, но теперь собор занимает больше места на фотографии. Тоже самое произошло бы с Луной и Солнцем, но тут начинает играть первостепенную роль расстояние до объекта и размер этого объекта. Об этом чуть подробнее будет рассказано далее.

Ну и последний нижний кадр сделан уже не с помощью цифрового увеличения, а с помощь оптического, на объектив с фокусным расстоянием в 600 мм. Проще говоря, снят на подзорную трубу. При его сравнении со средним кадром вид объектов и их расположение не поменялось. Изменилось только качество в лучшую сторону.

Также обратите внимание, что при взгляде через длиннофокусную оптику или опять же, например, через бинокль или подзорную трубу, начинает казаться, что фон приближается к объекту, а все объекты будто-то бы начинают становиться больше и визуально располагаться рядом друг с другом. Такой эффект называется сжатием перспективы. Он происходит с удалением наблюдателя от объекта.

Теперь давайте немного углубимся в теорию данного оптического явления.

Обратите внимание на схему ниже. С математической точки зрения сжатие перспективы можно описать как изменение отношения расстояния B (камера — объекты заднего плана) к расстоянию S (камера — основной объект) с удалением от самих объектов. А само отношение B/S — это ничто иное, как коэффициент подобия фигур из геометрии 8ого класса.

Чем сильнее будет приближаться отношение B/S к единице, тем сильнее будет эффект сжатия перспективы. Например, при B1/S1 ≈ 4, основной объект будет выглядеть большим, а объекты на заднем плане ощущаться маленькими и более удаленными. А при B2/S2 ≈ 1,4 размеры основного объекта и объектов на заднем плане уже будут почти такими, как если бы они находились в одном месте рядом друг с другом.

Для большего понимания продемонстрируем это на ещё одной схеме ниже, в которой уже будет фигурировать угол обзора.

Угол обзора или поле зрения — угловое пространство, видимое глазом при фиксированном взгляде и неподвижной голове. Каждый глаз среднестатистического человека имеет поле зрения: 55° вверх, 60° вниз, 90° наружу и 60° — внутрь.

На схеме объект заднего плана в 5 раз выше основного, а коэффициенты подобия аналогичны первой схеме. Даже схематически по углу обзора A1 видно, что объект заднего плана при B1/S1 ≈ 4 будет выглядеть немногим выше, чем основной. А если быть точным, то его размер будет 5/4 = 1,25 от размера основного. То есть, если, например, основной объект обладает высотой 100 м, то визуально при таких параметрах съемки объект заднего плана будет выглядеть так, как если бы он стоял рядом с основным, но был высотой не 500 м, а 125 м.

А что будет, если коэффициент подобия будет не 4, а как на втором примере 1,4? Тогда размер объекта заднего плана будет казаться как 5/1,4 = 3,57 от размера основного. То есть при высоте 100 м основного объекта, объект заднего плана будет визуально выглядеть как объект высотой 357 м. Догадываетесь к чему я клоню?

При соотношении B/S ≈ 1 размеры объектов визуально будут выглядеть так, как будто они находятся совсем рядом и более того, в таком случае мы можем даже сравнить их размеры друг относительно друга почти без перспективных искажений.

Это и есть эффект сжатия перспективы. Чем мы дальше от самих объектов, тем более близко друг к другу будут визуально располагаться объекты, и тем более визуально будут соотносится их линейные размеры друг относительно друга, как если бы объекты на самом деле находились рядом друг с другом.

Телеобъектив (или подзорная труба / бинокль) помогает увидеть эффект сжатия перспективы за счёт оптического увеличения и узкого угла обзора. Сам он ничего с перспективой не делает. Никакой магии и фотошопа, тривиальные геометрия и физика.

Чтобы закрепить материал в применении к реальной жизни, продемонстрирую с помощью программы PlanIt Pro ниже, как будут выглядеть, Исаакиевский собор (высота 102 м) и Лахта-Центр (высота 462 м) в Санкт-Петербурге на одной линии друг относительно друга при уменьшении коэффициента подобия — увеличения расстояния от точки наблюдения до объектов, а ниже продемонстрирую пару моих работ с этими объектами.

Представленные ниже работы — это не фотошоп, а реальные фотографии, если говорить о расположении объектов друг относительно друга и того, как они выглядят.

Но фотошоп тут есть, это «включение» архитектурной подсветки у зданий во время заката — такой прием обработки называется композитной фотографией или TimeBlending, суть которого в том, чтобы совместить два одинаковых по композиции кадра, но снятых в разное время, например, один во время заката, а другой в момент, когда включены архитектурная подсветка и уличное освещение, но это не тема данной статьи.

Всё ещё не верите что эти кадры реальны и такой вид, хоть и через подзорную трубу, но существует? А что если я покажу вам ниже два видео с места событий во время съемок этих двух кадров?

Остается ещё один важный вопрос, так сильно будоражащий сознания интернет критиков: почему на фотографиях городских прострелов Солнце или Луна получаются таких невероятных, сюрреалистических размеров?

Например, как на данных фотографиях с маяком ниже. И сразу скажу, что это не фотошоп, никакой магии, только физика и геометрия уровня школьной программы 8ого класса. Сейчас мы разберемся что к чему.

В прошлой теме мы оперировали понятием линейного размера объекта — размера, который можно померить линейкой. Сейчас же нам будет необходим так называемый угловой размер объекта. Он применим и к предыдущей теме, просто для объяснения того материала в нем не было нужды.

Обратимся к Википедии: угловой размер — это угол между прямыми линиями, соединяющими диаметрально противоположные крайние точки измеряемого (наблюдаемого) объекта и глаз наблюдателя. Это понятие очень важно в геометрической оптике, и в особенности применительно к органу зрения — глазу. Глаз способен регистрировать именно угловой размер объекта. Его реальный, линейный размер определяется мозгом по оценке расстояния до объекта и из сравнения с другими, уже известными телами.

Угловой размер астрономического объекта видимого с Земли, в нашем случае Луны и Солнца, принято называть угловым диаметром (или видимым диаметром). Рассмотрим ещё одну схему ниже.

На этой схеме угол A — ничто иное как угловой диаметр Луны/Солнца в системе Земля — Луна/Солнце.

Почему мы вообще сейчас оперируем угловым размером? Дело в том, что описывать размер Луны или Солнца и то, как мы их видим с Земли с помощью линейных размеров не совсем корректно, так как они находятся от нас очень далеко, особенно в сравнении с расстоянием S до наземных (например, здания) или околоземных объектов (например, МКС).

Так как Луна движется по периодически изменяющейся эллиптической орбите, то для неё: B = 356,41 — 369,96 тыс. км в перигее (самое близкое расстояние от Луны до Земли), и B = 404,18 — 406,74 тыс. км в апогее (самое дальнее расстояние от Луны до Земли).

Земля движется по периодически изменяющейся эллиптической орбите вокруг Солнца. Но в данном случае этими изменениями можно пренебречь. Земля проходит через точку афелия (наиболее удалённая от Солнца точка орбиты планеты) в начале Июля и удаляется от Солнца на расстояние B = 152 млн. км, а через точку перигелия (ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты) — в начале января и приближается к Солнцу на расстояние B = 147 млн. км.

Ввиду таких огромных расстояний до Луны и Солнца, значение коэффициента подобия, который мы рассматривали в прошлой теме, всегда будет очень велико. Значит, на фоне объектов для городских прострелов размер Луны и Солнца всегда будет одинаков для конкретного фокусного расстояния вне зависимости от расстояния до этих объектов и выбранной точки съемки.

Линейные размеры Луны/Солнца и объекта при таком виде съемок даже близко не будут соотноситься друг с другом. Поэтому мы оперируем угловыми размерами. Для Луны они равны от 29’20’’ до 33’32’’, а для Солнца 31’31’’ до 32’36’’. И эти значения будут постоянны при наблюдении с поверхности Земли.

Понимаете, к чему я клоню?

Каждый объектив имеет свои углы обзора по вертикали и по горизонтали. Ниже я привел несколько примеров с помощью программы PlanIt Pro различных фокусных расстояний (в пересчете на полный кадр), и то, как будут выглядеть Луна или Солнце с ними. И если мы будем использовать конкретные фокусные расстояния, или пусть для большего понимания это будут, например, разные подзорные трубы с разной степенью увеличения, то для каждого фокусного расстояния или для каждой конкретной подзорной трубы размер Луны или Солнца, которые мы будем в них наблюдать, не будет меняться, откуда бы мы их не наблюдали. А вот размер зданий, которые мы также будем в них наблюдать, как раз будет сильно меняться от расстояния до него в рамках нашей планеты. Это я, кстати продемонстрировал в примерах на фотографиях и видео выше с Лахта-центром и Исаакиевским собором.

Давайте с помощью программы Planit Pro ниже приведу ещё несколько примеров съемки Исаакиевского собора на фоне Луны с фокусным расстоянием 1000 мм и с различными расстояниями до собора.

Из приведённых примеров заметно, что размер Луны по мере удаления от собора остается таким же, а вот сам собор уменьшается, что вполне логично, даже несмотря на разницу в коэффициентах подобия более, чем в пять раз.

В данной системе расстояние до Луны с долей небольшой погрешности остается постоянным, или меняется менее, чем на 0,001%, что едва ли различимо.

Поэтому Луна/Солнце могут выглядеть чрезмерно большими на фоне каких-то доминант или других объектов при съемке на длиннофокусную оптику. Главное правильно подобрать расстояние от объекта до точки съемки.

В заключение данное статьи, дабы развеять все сомнения по поводу «фотошопов» таких кадров покажу вам большое видео с различных съемок городских «прострелов» на фоне Луны и Солнца:

Справедливости ради скажу, что само собой бывают люди которые и вшопливают Луну или Солнце на свои фотографии, но зачастую из-за плохих знаний физики, элементарной астрономии и геометрии у человека, такие кадры выглядят нереалистично и монтаж на них выявляется очень легко. Не то, чтобы это плохо, каждый фотограф или фотохудожник сам для себя определяет рамки и грани дозволенного в своём творчестве. Лично для меня гораздо круче такое фотографировать.

Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то для себя новое. Буду рад, если будете делиться данной статьей с диванными критиками и комментаторами, которые любят под каждой такой фотографией писать «фотожоп».

P. S. Ну, а если Вам интересно как снимать и планировать такие кадры, то вот вам мой бесплатный гайд «Городские прострелы».

Обработка в стиле Fine Art Architecture photo.

Дата съемки: 17.04.2021, снято с Благовещенского моста.
Фокусное расстояние: 600 мм.

В этой небольшой статье, я расскажу, как была снята данная серия кадров, и как вообще снимать подобные кадры, как бы создавая эффект светового полотна.

Фризлайт можно назвать полностью сформировавшимся самостоятельным жанром или направлением в фотографии, суть которого в использовании длинной выдержки на фотоаппарате с «рисованием» различных образов или абстракций при помощи световых кистей (например, фонарики, световые трубки и многие другие инструменты, создание которых ограничено только вашей фантазией) без последующего кардинального коллажирования в фоторедакторе.

Стоит отметить, что на работу в данном направлении меня вдохновил один из русских фотографов — Сергей Савенко (крайне рекомендую посетить страницу и заценить его работы), который так просто не раскрывает секреты своих техник съемки. Поэтому с некоторыми пришлось разбираться самому, в частности с техникой получения эдакого полотна из света, с большим количеством изгибов, неровностей, завихрений, что, несомненно, очень привлекает своей самобытностью и особенностью.

Что ж, сегодня и мы с вами разберемся в том, как получать такие кадры и что для этого нужно! Сразу оговорюсь, что не я претендую на истину в последней инстанции, всё описанное в рамках данной статьи - сугубо мой личный опыт, вы можете делать так, как считаете нужным и умеете сами.

Техника.

Штатив либо любое другое устройство, способное зафиксировать вашу камеру в пространстве, ведь не стоит забывать, чтобы съемка будет происходить на длинной выдержке.

Камера. Принципиальной разницы между тем, что использовать — кроп или полный кадр нет, а вот объектив лучше выбирать так, чтобы ЭФР было 20-30мм. В представленной серии кадров в данной статье Я использовал объектив с ЭФР 24 мм, что позволило, во-первых, установить камеру на необходимое расстояние от модели так, чтобы в кадре поместились и модель, и световое полотно и при этом была требуемая перспектива при сочетании объектов съемки в кадре, во-вторых, в сочетании с диафрагмой, закрытой до значения f/5.6, я получил на выходе резкий кадр с требуемой ГРИП: полотно и перед и за моделью строго в зоне резкости.

Вспышка. Вся съемка проходила на берегу Ладожского озера (60.047083, 31.097976) глубокой безветренной ночью. А значит модель надо как-то «зафиксировать» в кадре. Вспышка, расположенная на стойке, в сочетании со стрипбоксом с сотами как нельзя лучше справилась с этой задачей. Стрипбокс и соты нужны для того, чтобы свет был направлен преимущественно на модель и как можно меньше на окружающее пространство, которое в кадре Я видеть не хотел. Кстати говоря вспышкой далеко не всегда пользуются при съемке в подобной технике, часто просто вытягивают объекты из теней - тут выбор за вами.

Световая кисть. Это сердце фризлайта и, бесспорно, самое интересное в технической составляющей части данной съемки.

В качестве световой кисти Я использовал оптоволокно (приобрести его проще всего на AliExpress), которое было подсоединено к светодиодному фонарику. Но и тут не всё так просто. Магазины предлагают нашему выбору оптоволокно различных диаметров, начиная от 1 мм и до 14 мм и больше. Я опробовал диаметры 3 мм, 4 мм, 5 мм и 10 мм. И самый лучший и интересный результат получился у меня с оптоволокном диаметром 5 мм и длиной 5 м. При более тонких диаметрах с кистью тяжелее управляться, она плохо выпрямляется под собственным весом, излучает меньше света и рисунок получается тусклым. На диаметрах около 10 мм кисть, наоборот, выпрямляется и не изгибается совсем, из-за чего рисунок получается абсолютно без динамики, и тоже тусклым, из-за слишком большой площади поверхности.

В качестве источника света я использовал светодиодный фонарик Convoy S11 со светодиодом XHP50.2 и температурой света 5000K. Для того, чтобы подсоединить оптоволокно к фонарику пришлось снять с него переднюю линзу, а у самого оптоволокна замотать изолентой наглухо один конец (иначе на фотографии он будет выступать в качестве яркого точечного источника света, чего нам не надо).

Другой конец тоже обмотал изолентой, при этом не закрывая торец и засунул его в стеклянный цилиндр, который по диаметру идеально вставляется в фонарик (в качестве этого цилиндра я использовал слайд для гитары (на фото ниже)), который уже после подсоединяется к фонарику так, что конец оптоволокна был строго напротив светодиода, и вся конструкция скрепляется старой доброй синей изолентой.

Важный момент во всей этой конструкции в том, чтобы оптоволокно ни в коем случае не соприкасалось со светодиодом и было не слишком близко к нему расположено, иначе есть большой риск спалить лизну светодиода, его покрытие (превратив тем самым фонарик в около ультрафилетовый) и конец оптоволокна, из-за чего свет просто не будет проходить.

Фонарик в такой конструкции стоит включать только на время съемки и работы фотоаппарата на выдержке, чтобы он не перегревался и не плавил оптоволокно. После сборки световой кисти фонарик можно примотать оптоволокном от себя к какой-либо длинной палке или трубке, в моём случае это было метровая ПВХ труба. Это нужно для удобства работы с кистью. 

Безусловно, это не единственный вариант создания данной конструкции, и возможно не самый удобный и лучший. Но я делал всё это на коленке из говна и палок, которые были под рукой, уверен, вы сделаете круче!

Съемка.

Для съемки этой серии Я выбрал самое темное время ночи и берег Ладожского озера. Выбор обусловлен тем, что на некоторых песчаных берегах Ладоги есть много отмелей, глубиной не больше сантиметров пяти, благодаря которым кадр дополняется снизу отражением. Самое темное время суток тоже выбрано не случайно. Мне хотелось иметь максимально темный фон, чтобы «полотно» смотрелось наиболее контрастно. Хотя съемку можно проводить и в синий час, как обычно и происходит в классическом фризлайте, и тогда даже можно и не использовать вспышку.

Параметры всех кадров одинаковые:

— ISO-200; 

— Диафрагма f/5.6 для достаточной резкости кадра и ГРИП, любое последующее закрытие диафрагмы автоматически приведёт к увеличению значения iso, так как световая кисть движется (и движения зачастую резкие и вихреобразные) и увеличение выдержки не повлияет по итогу на её яркость ; 

— Выдержка 10 секунд. Именно столько мне было необходимо чтобы обрисовать модель кистью и оставить секунду в запасе, чтобы выйти самому из кадра перед тем, как сработает вспышка.

— Параметры вспышки подбирались опытным путём так, чтобы модель не была пересвечена, и важный момент — синхронизация вспышки по задней шторке. Сделано это для того, чтобы после всех манипуляций с кистью я мог выйти из кадра и нигде не запечатлеться, как я уже сказал ранее.

Итак. Камера на штативе, вспышка выставлена на стойке, фонарик со световой кистью включены, опускается затвор и Вы начинаете рисовать кистью как и что хотите, получая при этом непрерывное полотно из света. В эти 10 секунд, которые будет длится съемка есть несколько важных моментов:

— первый: конец световой кисти должен быть зафиксирован где-то на земле за моделью (в моем случае, модель просто вставала на него), это позволит Вам делать кистью довольно резкие движения (не боясь, что оптоволокно улетит куда-то не туда), создавая при этом горизонтальные волны и завихрения, которые особенно эффектно смотрятся на переднем плане, а также это позволит создать равномерно распределённый рисунок около земли и вокруг модели, благодаря этому, кстати говоря, и получился один из кадров, где модель как-бы стоит в «ракушке из света».

— второй момент: ни в коем случае не беритесь за оптоволокно руками во время съемки, иначе вы получите дырявое полотно на выходе, только, конечно, если у Вас нет такой задумки.

— третий момент: всеми правдами и неправдами модель не должна двигаться в те моменты, когда оптоволокно световой кисти находится за ней, ибо это чревато появлением черного обрамления вокруг фигуры, и такой кадр будет смотреться как дешевый коллаж.

— четвертый момент — во время последнего движения кисти выключите фонарик, не раздумывая киньте световую кист на землю за модель и выйдите из кадра. Зачем это нужно? Всё просто, если вы не будете выключать фонарик после завершения всех движений, то получите в итоге пересвет в виде одной толстой кривой линии в месте завершения танцев с бубном, в смысле с оптоволокном, а также, скорее всего и сами в кадре будете запечатлены.

И ещё несколько советов:

— В месте, где изгибается оптоволокно около фонарика на кадре получается яркая выделяющаяся полоса, если она Вам не нравится, то просто замотайте весь изгиб черной изолентой; 

— Старайтесь вести кисть вместе со всем вашим телом, не останавливаясь на одном месте, чтобы не оказаться на фотографии; 

— Сразу после того, как затвор опустится и Вы получите фотографию, обратите внимание на кадре на места на полотне, чтобы там не оказалось Вас, чтобы не было черных дыр, а также внимательно посмотрите на весь контур модели, чтобы вокруг не было черной окантовки из-за её движения, проще сразу переснять кадр на месте, чем потом убирать все эти косяки на постпродакшне, ведь, как говорится, кадр тем лучше и ценнее, чем меньше его требуется после съемки редактировать;

— Если сложить, например, 5ти метровое оптоволокно пополам, то Вы получите более яркое полотно, а середину оптоволокна можно зафиксировать на земле попросив модель на неё встать; 

— Так же можно немного поцарапать оптоволокно по всей длине наждачной бумагой, так оно станет ярче; 

— Вы можете снимать и в синий час без вспышки, просто для большего контраста используйте более мощный фонарик, я даже как-то прикреплял по одному фонарику с обоих концов оптоволокна, метод рабочий но не без своих нюансов; 

— Съемка одного кадра с его проверкой может занимать немало времени вплоть до нескольких минут, поэтому наберитесь терпения, и у Вас всё получится.

Искренне надеюсь, что изложенный мною материал будет Вам полезен и понятен. А если остались какие-то вопросы, с удовольствием отвечу на них.