LuShu

Привет, друзья и соратники! Я, наконец-то, собрался с мыслями и силами. Расскажу о различных видах распыления и подолью ацетончика в вечный огонь🔥 горящих задов, спорящих о том, что такое ХВЛП и ЛВЛП и какой баще)

Инфа для искушённых

HP, HVLP, RP, LVLP, HTE, LVMP, Trans Tech и, возможно, еще какие то названия и аббревиатуры, отличие их всех друг от друга именно в распылительной головке, в строении воздушных каналов их размеров и количества, а так же, с недавнего времени, в форме дюзы (спасибо IWATA), все остальные части краскопультов очень похожи.

А начиналось все с НР (High Pressure) - высокого давления по-нашенски или традиционных покрасочных пистолетов.

НР (High Pressure)

В традиционных (конвекционных) покрасочных пистолетах давление сжатого воздуха на входе и давление распыления на воздушной головке примерно одинаковы - от 2,5 до 6 атм (можно сделать меньше, но работать они будут не правильно). Такие краскопульты используются для нанесения всех типов материалов и обеспечивают высокое качество отделки. Традиционные пистолеты подходят для нанесения ЛКМ с вязкостью до 40 сек по DIN4. К сожалению, использование этих пистолетов приводит к повышенному туманообразованию и перерасходу ЛКМ. Коэффициент переноса материала не превышает 30...40%. Принцип действия конвекционных пистолетов основан на том, что воздух подаётся к распылительной головке пистолета под большим давлением. ЛКМ вытягивается из сопла в основном под действием разрежения, возникающего в вылетающем из распылительной головки воздушном потоке. Скорость воздуха в сопле приближается к скорости звука. Сильное воздействие воздуха на лакокрасочный материал разбивает его на множество мельчайших капелек, которые затем с потоком воздуха переносятся на окрашиваемую поверхность

Узкие каналы с минимальным сопротивлением, обеспечивают высокое давление воздуха. Это создает сильный поток и мелкодисперсное распыление, но сопровождается большим количеством отскока материала в никуда.

в этой табличке мы наглядно видим, что почти все конвекционные головы имеют высокое давление на входе и большой расход воздуха, при этом ширина факела (пятна контакта) не очень большая.

Преимущества:

- Высокая скорость нанесения ЛКМ.

- Простая конструкция и доступная стоимость.

- Универсальность: подходят для большинства задач.

Недостатки:

- Большие потери материала (до 50–60%) из-за образования значительного окрасочного тумана.

- Высокая скорость частиц приводит к отскоку материала от поверхности, что ухудшает переносимость ЛКМ.

- Неравномерное распределение краски на сложных поверхностях.

Использование: Для грубых и быстрых покрасочных работ, где экономия материала не играет важной роли и морилки)

HVLP (High Volume Low Pressure) – Большой объем воздуха, низкое давление в голове.

Пневматическое распыление низкого (HVLP) и пониженного (LVLP) давления (HVLP - High Volume Low Pressure - большой объём низкое давление, LVLP – Low Volume Low Pressure - малый объём низкое давление) могут обеспечивать почти такое же качество лакокрасочного покрытия, как и обычное (традиционное) пневматическое распыление. Однако давление распыления на воздушной головке при этом соответствует значению всего 0,7 атм. для пистолетов HVLP и около 1,2 атм. для пистолетов LVLP (на входе в пистолет давление до 2,5 и до 4 атм. соответственно).

Друзья, есть пистолеты типа LVLP с давлением на входе 1-1.5 атм. не нужно писать в комментах, что я не прав и, что за 4 атмосферы на входе у LVLP? Бывает всякое.

Low volume - низкое давление в ГОЛОВЕ - помним об этом! Нам важен объем проходящего воздуха - это ключевой фактор, а не давление. Большая часть средних компрессоров не справится с HVLP, нужен большой ресивер, а лучше винтовой компрессор с объемом вырабатываемого воздуха около 700 литров в минуту.

Основные технические параметры унифицированных пистолетов, в которых заменой головки можно перейти от режима LVLP к режиму HVLP приведены в таблице (данные фирмы KREMLIN, такие же есть у devilbissa и, наверняка, еще у кого-нибудь).

Благодаря особой конструкции распылителя пистолеты этих систем позволяют существенно снизить потери ЛКМ за счёт уменьшения образования окрасочного тумана. По внешнему виду пистолеты системы HVLP/LVLP похожи на обычные пистолеты воздушного распыления, однако в воздушной головке происходит понижение давления за счёт большего диаметра каналов. Оптимизация подачи воздуха при распылении позволяет получить капельки малого размера и равномерно распределить их внутри факела, несмотря на низкое давление. Расход воздуха при использовании пистолета HVLP увеличен и может достигать почти 500 литров в минуту. Пистолеты HVLP подходят для распыления ЛКМ с вязкостью до 30 сек по DIN 4. Из-за низкой скорости воздуха, переносящего лакокрасочный материал, пистолет HVLP нужно держать ближе к окрашиваемой поверхности (на расстоянии 15-20 см вместо 20-25см). Окрашивание при этом становится более аккуратным и больше материала ложится на изделие.

Снижение потерь материала на туманообразование достигается прежде всего за счет того, что частички материала, распыленные при низком давлении сжатого воздуха, имеют невысокую скорость и образуют "мягкий" окрасочный факел. Низкая скорость воздуха снижает «отбой» лакокрасочного материала от окрашиваемой поверхности, что также ведёт к уменьшению образования лакокрасочного тумана. Поскольку скорость воздуха, транспортирующего лакокрасочный материал к поверхности, снижается, то уменьшается и турбулентность во внутренних углах и фрезерованных участках. Это означает, что можно более равномерно нанести лакокрасочный материал в этих критических точках. Лакокрасочный туман состоит из микрокапелек, которые высыхают в воздухе и затем оседают на свежеокрашенную поверхность, оставаясь в жидкой лакокрасочной плёнке в виде инородных тел. Поэтому уменьшение образования лакокрасочного тумана означает также более гладкую поверхность и покрытие лучшего качества. Это означает и более здоровую атмосферу на рабочем месте. Оборудование также остаётся более чистым К недостаткам системы HVLP можно отнести меньшую производительность (около 200 г/мин при обычных условиях) и большой расход сжатого воздуха. Кроме того, пистолеты HVLP не обеспечивают достаточного распыления ЛКМ с вязкостью более 25 сек.

Преимущества:

- Сниженные потери материала (до 25%).

- Более мягкий окрасочный факел, равномерное распределение материала.

- Уменьшение окрасочного тумана.

- Более чистое рабочее пространство.

Недостатки:

- Низкая производительность (около 200 г/мин).

- Большой расход воздуха – требуется мощный компрессор.

- Не подходит для материалов с высокой вязкостью (>30 сек по DIN 4).

Использование: Для тонких, качественных покрытий, например, мебели премиум-класса.

RP (Reduced Pressure) – Сниженное давление

(Reduced Pressure) является улучшенной технологией высокого давления (HP), сочетает в себе великолепную скорость окраски. Краскопульты серии RP появились в девяностых годах прошлого века, это было обусловлено тем, что краскопульты HVLP не обладали высоким давлением на выходе из сопла, а значит, были ограничены в скорости переноса. В связи с этим появилась потребность в новом краскопульте, который в свою очередь обладал бы скоростью краскопультов традиционных систем и % переноса материала, как у краскопультов серии HVLP, чтобы не раздражать природозащитников. Он подходит для нанесения всех видов лакокрасочных материалов, особенно материалов с пониженным содержанием растворителя, таких как HS-лаки (для авто). Быстрая работа обеспечивается благодаря широкому факелу и большому количеству протекающего материала. Оптимизированное высокое давление краскопульта серии RP позволяет получить тончайшее распыление и финишное покрытие. Кроме того, по сравнению с HVLP краскопультами для распыления требуется меньше сжатого воздуха, что позволяет снизить затраты на покупку компрессора с относительно небольшой производительностью воздуха.

Принцип работы: Обеспечивает давление на выходе около 1,0–1,4 атм. при умеренном расходе воздуха (до 15–20 м³/ч). Запомним это.

Преимущества:

- Компромисс между экономией материала и производительностью.

- Подходит для ЛКМ средней и высокой вязкости.

- Равномерное распределение краски.

Недостатки:

- Потери материала выше, чем у HVLP (около 40%).

- Менее аккуратное нанесение в сложных участках.

Использование: Для массовых производственных задач с высокими требованиями к производительности.

Все остальные типы распыления это, что-то около RP, можно дальше не читать)

LVLP (Low Volume Low Pressure) – Малый объем воздуха, низкое давление в голове

Пистолеты LVLP представляют собой промежуточную модификацию с давлением воздуха на выходе меньшим, чем у обычных пистолетов, но большим, чем у HVLP. Пистолеты серии LVLP становятся все более популярными среди производителей мебели, окон и фасадов. Эти пистолеты в большинстве случаев обеспечивают требуемую производительность и заметно превосходят традиционные пистолеты по эффективности переноса ЛКМ. Широкий диапазон регулировок обеспечивает универсальность применения и дает возможность использовать эти пистолеты для различных видов работ. Обычная производительность маляра при работе таким пистолетом с верхним бачком выражается величиной 30...50 м² площади отделываемой поверхности в смену.

Принцип работы: Давление на выходе составляет около 1,2 атм., а расход воздуха – от 5 до 10 м³/ч.

Преимущества:

- Низкий расход воздуха, подходит для работы с небольшими компрессорами.

- Хорошая экономия материала (потери до 20–25%).

- Равномерное нанесение на сложных поверхностях.

Недостатки:

- Менее эффективен для высоковязких материалов.

- Скорость нанесения ниже, чем у RP.

Использование: Производители мебели, окон и фасадов часто используют LVLP за его эффективность и простоту в настройке. Что-то напоминает?

LVMP (Low Volume Medium Pressure) – Малый объем воздуха, среднее давление в голове.

(Low Volume Middle Pressure) используют технологию маленького объема воздуха, среднего давления в голове.
Это тип высокопроизводительных краскораспылителей обладает следующими преимуществами:
- отличаются высокой производительностью, что характерно для технологии среднего давления;
- относительно низкое потребление сжатого воздуха около 270 л/мин.;
- окрашивание с большей скоростью и более чем 60% эффективностью переноса, с экономией 20-30% по сравнению с обычными краскораспылителями. Что-то напоминает, да?

HTE (High Transfer Efficiency) – высокая эффективность переноса

HTE (High Transfer Efficiency – высокая эффективность переноса, пистолеты марки walcom, walmec - рабочие лошадки многих столярок) – распыление производится при среднем давлении в распыляющей головке: 1,2-1,3 бар. Как RP, да?

Принцип работы: Обеспечивает давление на выходе около 1,5–2,0 атм. Расход воздуха варьируется от 10 до 15 м³/ч.

Преимущества:

- Баланс между качеством нанесения и производительностью.

- Снижение окрасочного тумана.

- Универсальность: подходит для широкого спектра ЛКМ, включая высоковязкие материалы.

Недостатки:

- Требует более мощного компрессора, чем LVLP.

- Менее экономичен по сравнению с HVLP.

Использование: Для качественного нанесения ЛКМ в условиях среднего объема работ (именно эта модель slim очень тяжелая)

Пока писал, наткнулся на это видео! Мог не писать)))

Пока редактировал пост, заблочили ютуб, так что не зря писал)

Заходите в тг там инфа на тему моего ремесла.

Сейчас особо времени писать нет, предновогодняя суета, плюс делаю свою мастерскую, хотел успеть к новому году, но вселенная думает иначе, смиренно принимаю это) Пожелайте мне удачи!

Всех с наступающим новым годом, надеюсь следующий будет лучше, чем этот!

Всем МИР!

Привет камрады всем здоровья и хорошего настроения!

По результатам опроса ясно одно: народ желает разобраться в краскопультах, краскораспылителях, окрасочных пистолетах. Это я могу!

Покрасочное краскораспылительное оборудование:

Окрасочное оборудование играет ключевую роль в финишной обработке изделий из дерева. Для достижения оптимального результата по качеству и экономичности многие мастера выбирают краскораспылители. Их универсальность и простота использования часто становятся определяющими преимуществами.

Основные типы систем краскораспыления включают:

1. Традиционное пневматическое распыление (COM, HP)

2. Пневматическое распыление низкого давления (HVLP) – для нанесения отделочных покрытий

3. Пневматическое распыление пониженного давления (LVLP, RP, HTE, Trans Tech)

4. Комбинированное (смешанное) распыление AIRMIX

5. Системы распыления ЛКМ в электростатическом поле

Отдельно стоит отметить, что системы безвоздушного распыления в настоящее время редко используются при отделке деревянных изделий. Причина – сложности в обеспечении высокого качества покрытия, что делает их менее предпочтительными для таких задач, но если очень хочется, то можно.

Я же начну с пневматических (т.е. использующих для переноса материала на изделие сжатый воздух), т.к. большая часть маляров в мебельной покраске использует именно такой тип оборудования.

Чтобы получить приемлемый результат должно многое сложится. Ведь не место красит человека, а человек место!

в чем мастерство, брат? В грамотном подходе, хороших условиях и качественной подготовке, брат! ЛуШуШенг

В данной статье я расскажу про современные системы краскораспылительного оборудования, по какому принципу работают, какие типы имеются, чем отличаются, как настраивать и как красить... Большинство из представленных технологий применимы как к ручным, так и к автоматическим установкам. Предупреждаю, если устану, разделю на несколько постов, ибо тема очень обширная.

UPD. Я устал)

Коэффициент переноса: что важно знать!

Один из важнейших параметров, отражённых в этой таблице, — коэффициент переноса. Он определяется как отношение массы сухого остатка ЛКМ, перенесённого на изделие, к массе сухого остатка, затраченного при этом количества ЛКМ. Следует критично относиться к данным по коэффициенту переноса, приведённым в этой и последующих таблицах данной статьи.

Табличные значения коэффициентов переноса замеряются при идеальных условиях, которые могут отличаться от реальных производственных условий (удивительно). Реальная эффективность применения оборудования зависит от множества факторов, включая настройки оборудования, форму изделия, расстояние от сопла до поверхности, перпендикулярность относительно поверхности, скорости проводки и вязкости ЛКМ. На практике установилось приблизительное правило подсчёта необходимого количества ЛКМ с использованием усреднённых коэффициентов переноса: 0.4 для обычных пневматических пистолетов и 0.6 для систем AIRMIX.

При использовании одного и того же оборудования коэффициент переноса может изменяться. Например, при окрашивании деталей небольшого размера коэффициент будет ниже, чем при обработке крупных поверхностей.

Потери ЛКМ значительно увеличиваются, если держать пистолет слишком далеко от поверхности или использовать чрезмерно высокое давление.

Повышенное давление воздуха приводит к росту потерь на туманообразование, отбою ЛКМ от поверхности и сносу ЛКМ за контуры окрашиваемой детали.

Факторы, влияющие на эффективность нанесения ЛКМ

Для минимизации потерь лакокрасочных материалов и повышения качества покрытия необходимо учитывать несколько ключевых факторов:

1. Форма и размер изделия:

   • Сложные формы или небольшие детали требуют большего внимания при настройке оборудования (уменьшения факела, регулировка воздуха), чтобы избежать перерасхода материала.

2. Настройки оборудования:

   • Оптимальное давление воздуха и правильный выбор диаметра сопла напрямую влияют на коэффициент переноса.

3. Расстояние от сопла до поверхности:

   • Рекомендуется придерживаться оптимального расстояния, обычно указываемого в технической документации, чтобы снизить потери на туманообразование и повысить равномерность покрытия.

4. Вязкость ЛКМ:

   • Лакокрасочные материалы с неправильной вязкостью могут приводить к перерасходу или недостаточному покрытию. Использование правильно настроенных вискозиметров помогает избежать этих проблем.

5. Скорость движения пистолета:

   • Равномерное движение с постоянной скоростью позволяет достичь ровного слоя покрытия, минимизируя наплывы и недостатки.

Эти аспекты требуют тщательной настройки и контроля на каждом этапе покрасочных работ.

Оптимальная настройка пистолета.

Все современные пневматические распылительные пистолеты имеют 4 ключевых параметра настройки:

1. Диаметр сопла подачи ЛКМ (дюза)

2. Давление воздуха

3. Ширина факела

4. Тип воздушной головы

От их величины зависят:

• Производительность

• Коэффициент переноса

• Тонкость распыления материала

• Однородность нанесения

Диаметр сопла/дюзы

Чем меньше диаметр сопла, тем меньше давление воздуха необходимо для распыления ЛКМ, но и производительность при этом снижается. Производительность пистолета пропорциональна диаметру сопла. Например, из сопла диаметром 1.8 мм за одно и то же время будет вытекать в 1.8 раза больше материала, чем из сопла диаметром 1.4 мм. Чем выше вязкость материала, тем больше должен быть диаметр дюзы. Увеличение диаметра сопла при неизменном давлении снижает потери ЛКМ на туманообразование.

Рекомендации по диаметру сопла для различных материалов:

• Для морилок/эмалей: 1.3 - 1.4 мм

• Для грунтов и лаков: 1.6 - 1.8 мм

• Для водоразбавимых грунтов и лаков наружного применения: 2.2–2.5 мм

Давление воздуха

Оптимальные величины давления воздуха зависят от типа пистолета:

• Для традиционных пистолетов (HP): около 3 атм.

• Для пистолетов пониженного давления (LVLP): около 2.5 атм.

• Для пистолетов низкого давления (HVLP): около 2 атм.

Повышение давления на 0.5 атм. приводит к увеличению потерь на туманообразование до 10…20%. При чрезмерном повышении давления жидкая фаза в центре факела остаётся практически неизменной, а размеры туманного отпечатка значительно увеличиваются.

Расстояние до поверхности.

Оптимальное расстояние от сопла до окрашиваемой поверхности зависит от давления воздуха и типа распыления. Приближённая формула для расчёта: L (см) = 10 × P (атм). Например, при давлении 2.5 атм расстояние составит около 25 см.

Проверить корректное расстояние до изделия можно и без расчётов, для этого достаточно поднести руку к соплу, подключенного к воздушной магистрали краскопульта, при нажатом курке (конечно же без материала в бачке) начинаем с 40 см от краскопульта постепенно приближать ладонь, тот момент, когда звук и плотность потока изменится и будет оптимальным расстоянием, крутим настройки воздуха, чтобы понять, что меняется, тренируемся!

При снижении давления расстояние можно уменьшить, что позволяет работать ближе к поверхности без риска нарушить покрытие потоком воздуха. Однако слишком малое расстояние увеличивает риск подтёков, неравномерного нанесения и крупной капли.

Шаблон

Чтобы выработать чувство расстояния и перпендикулярности относительно детали, а также потренировать проходы, можно вырезать из плотного картона треугольник с параметрами факела, прикрепить к голове краскопульта и тренироваться (нижняя грань треугольника должна полностью лежать на плоскости детали, а центральная ось треугольника должна совпадать с осью запорной иглы краскопульта). Водим по детали имитируя проходы. Можно налить в бачок воды, чтобы тренироваться с отягощением. Это реально очень сильно помогает!

Регулировка ширины факела

Ширина факела регулируется перераспределением воздуха в отверстия «рожек» распылительной головки. Расширение факела приводит к снижению производительности, увеличению туманообразования и неравномерности нанесения. Оптимальная ширина факела — минимальная, при которой удаётся достичь равномерного нанесения, обычно это 12…15 см (это условно, зависит от модели пистолета и вязкости материала).

Тип распылительной головы

Тип головки определят пятно факела, атомизацию, количество переноса материала, расход и давление воздуха. Нужно подбирать тип головы под задачи, оборудование и условия своей мастерской.

При нажатии на спусковой рычаг краскопульта сначала открывается воздушный клапан, подающий сжатый воздух к головке, а только затем сдвигается запорная игла, что предотвращает образование срыва капель краски. В зависимости от наличия дополнительных отверстий (воздушных каналов) в распылительной головке форма факела может быть круглой или овальной с различной степенью вытянутости и наполненности. Обычная производительность таких краскораспылителей не превышает 400 см³ лака в мин.
С помощью краскопульта можно наносить множество материалов, получая при этом очень гладкую однородную поверхность. При сравнительно большом среднесменном расходе ЛКМ целесообразно использовать пистолеты с принудительной подачей ЛКМ от красконагнетательного бака (обычно с встроенной мешалкой) либо от насоса, но об этом потом.

В следующей статье поговорим об отличиях краскопультов HP от HVLP и LVLP.

Всем МИР!

Задавайте вопросы, обсуждайте, переходите в тг, там тоже инфа!

Kon'nichiwa, tomodachi! эт я по японски.

Респект и уважуха тем, кто дочитает до конца, получилось длинно, я сам устал читать!

В предыдущем посте большинство из вас проголосовало за СПЕЦЕФФЕКТЫ при отделке мебели. Так чего ж я жду?

Патина

Изначально патиной называли окислы металлов - зелёные, белые и голубые на латуни и меди, а так же ржавчину на металле. Ну а дерево чем хуже?

Патина издревле используется для придания эффекта старины, затемнённости в углах или же для графического выделения текстуры древесины, узоров пор, увеличение глубины форм и фактуры резных элементов, и искусственного состаривания. Применяют её как при прозрачной, так и при укрывистой (сплошной) отделке.

Наносится патина на шлифованные грунт или эмаль. Патины бывают, как на растворителях, так и на воде также как морилки. Для получения затемнённости в углах патину локально, точечно наносят аэрографом или краскопультом с сильно уменьшенным факелом и подачей материала. Обычно патину наносят на всю поверхность деталей, а потом излишки стираются, поэтому адгезия (сцепление) у этого материала специально снижена. Удаление лишней патины производят гибким абразивным материалом (например, скотч-брайтом), или металлической ватой, или двух и четырехсторонними шлифовальными губками.

Патину нужно перекрывать финишным слоем лака. Если нанести толстый слой патины, то адгезия последующего слоя лака может стать никакой и он отслоится и отлетит. Из тех же соображений долго сушить перед нанесением лака патину не стоит.

На высокопористой древесине патину часто оставляют только в порах. Этот способ отделки называется «декапе».

Для лучшего выделения пор древесину обрабатывают стальными щётками вдоль волокон, этот приём называется «браширование», есть специальные брашировальные машины с пластиковыми и металлическими щетками. Хорошо поддаются брашированию породы древесины с порами в ранних, мягких слоях, такие как дуб, ясень, орех и многие экзотические породы мербау, кемпас, венге, дуссия, ятоба. При брашировании сосны удаляются широкие полосы ранних слоёв годовых колец. Неэффективно браширование для равноплотных пород: бука, клена, груши, вишни, тика, оливкового дерева. Сухой остаток патин на растворителях 5...15%. Для разбавления патин на растворителях применяются специальные быстрые разбавители, ацетон, этиловый или изопропиловый спирт (при использовании в качестве растворителя спирта или ацетона необходимо быть уверенным в их чистоте).

Легче всего удаляются излишки патины, разбавленные спиртом, ацетон при нанесении сухим факелом даёт среднюю адгезию. Сохнет такая патина очень быстро, 1...5 минут. Наносить патину в режиме «мокрый по мокрому» (на не до конца высушенные предыдущие покрытия) нельзя, т.к. потом её трудно счистить. Более того, время сушки грунта до нанесения патины рекомендуется увеличить относительно обычного срока сушки до шлифовки, иначе следы въевшейся патины могут изменить тон. Желательно также наносить патину достаточно сухим факелом за один проход пистолета.

Выпускается много тонов патины на растворителях: основные цвета, цвета пород дерева, золото, металлы. Их можно смешивать, а также добавлять немного морилок. Патины на растворителях не рекомендуется наносить на водные ЛКМ. Патина на воде отличается от патины на растворителях большим сухим остатком, повышенной яркостью, укрывистостью (т.е., непрозрачностью).

Сухой остаток патин на воде в среднем около 40...60%, а воды в них добавляется около 30%. Поэтому при графическом подчеркивании текстуры более яркий эффект получается с водоразбавимой патиной.

Время сушки водоразбавимой патины 30...40 минут. Существует несколько цветов патин на воде, нейтральная версия может колероваться теми же пигментными пастами, что и водные эмали.

Краколет

Как при прозрачной, так и при укрывистой отделке интересный эффект даёт применение своеобразного материала «краколет». С его помощью на покрытии создаются живописные, похожие на натуральные трещины. Этот материал наносится на нитро-грунт после непродолжительной сушки без шлифовки. Долго сушить грунт нельзя, иначе установившаяся величина адгезии краколета будет слишком низкой (обычные ограничения длительности сушки нитро-грунта под краколет 30...60 мин.). Для защиты полученного декоративного эффекта наносится лак, также без предварительной шлифовки, т.е. в режиме "мокрый-по-мокрому". Краколет бывает белый и бесцветный. Для получения нужного оттенка последний колеруется пигментными пастами и морилками. Краколет начинает давать трещинки практически сразу же после нанесения. Чем толще наносимый слой, тем шире трещины и крупнее ячейки между ними. Регулировать ширину трещин можно и количеством разбавителя. Непосредственно после нанесения, проконтролировав ширину её увеличить, совершив ещё проход распылительным пистолетом. Для улучшения равномерности нанесения лучше наносить краколет нешироким, равномерным факелом.

На различных породах древесины краколет образует ячейки специфичного вида, например, на крупнопористой древесине (дуб) - это почти прямоугольники со стороной, параллельной оси древесины. Установившаяся после высыхания адгезия ячеек краколета к основанию, как правило достаточна - за счёт подрастворения грунта разбавителем краколета происходит некоторое взаимопроникновение слоёв (растворители краколета и нитрогрунта сходны или идентичны). Однако, по мере усадки при расхождении трещинок иногда происходит приподнятие краёв ячеек над основанием (обычно при толстых слоях краколета). Это означает, что нанесение отделки с этим эффектом для изделий, поверхности которых подвержены механическим воздействиям, требует тщательной технологической отработки. Последующий слой на краколет наносится без шлифовки. Поэтому время сушки его ограничено, как правило, пределами 40...60 минут. Ускорение сушки краколета нежелательно, материал может побелеть, накопить излишние усадочные напряжения. Прозрачный краколет белеет при насыщении влагой из воздуха, поэтому при высокой влажности следует наносить на него финишный лак побыстрее и почище, а для этого нужны условия.

Поталь

Поталь бывает, как листовая, в хлопьях, так и в жидкой форме. И для ее нанесения нужно обладать немалыми способностями и героическим терпением. Листовая поталь и сусальное золото часто используются для декоративного золочения, но между ними есть различия. Сусальное золото - это тончайшие листы золота ( спасибо кэп) обычно 24 карата.

Листовая поталь

изготавливается и сплавов металлов никель, алюминий имитирует различное множество материалов (золото, серебро, медь и другие металлы, глянцевые покрытия и цвета). Она более доступна по цене и менее долговечна, часто используется для имитации золота в декоре мебели, украшений и других декоративных элементов.

Для нанесения листовой потали необходимо сначала подготовить поверхность, а затем нанести грунт для лучшей адгезии. Далее наносится специальный клей для потали (на водной, спиртовой или масляной основе) и дать ему подсохнуть до липкого состояния. После этого аккуратно прикладывается лист потали к поверхности, с помощью кисть-лапки или лампензеля, и разглаживается колонковой кистью, чтобы избежать пузырей и складок, оставшиеся, не приклеенные части листа, очень хорошо убираются чулком.

После нанесения потали поверхность обязательно покрывается защитным лаком. Важно помнить, что поталь очень легкая и может улететь от малейшего дуновения ветра, поэтому избегаем сквозняков и работаем в перчатках, чтобы не оставлять следов на потали, а еще она мнется, рвется и вообще если у вас проблемы с терпением, не стоит вам этим заниматься). Частые ошибки включают: неправильную подготовку поверхности (глубокая риска) и нанесение слишком толстого слоя клея, что может привести к неравномерному покрытию, повышенная влажность в помещении, которая приводит к окислениям и кривые руки).

Жидкая поталь

представляет собой ЛКМ с металлическим блеском, используемую для имитации золота, серебра, меди и других металлов.

Она применяется для декорирования мебели и не требует дополнительной защиты лаком, так как не окисляется на воздухе. Для нанесения жидкой потали необходимо сначала подготовить поверхность - нанести грунт изолятор или наполнитель, в зависимости от требований к покрытию. Поталь следует тщательно перемешивать, чтобы поднять осадок со дна, а затем наносить кистью, спонжем, аэрографом, краскопультом в несколько слоев, давая каждому слою высохнуть. Частые ошибки включают неправильное разбавление потали и нанесение слишком толстого слоя, что может привести к неравномерному покрытию и образованию комков. Плюсы жидкой потали включают легкость в применении (чем листовая), высокую влагостойкость и устойчивость к температурным изменениям.

Производители предлагают несколько видов потали: на базе акрилового лака с металлическими наполнителями, как правило такие материалы двухкомпонентные (Схожи с металликами, что описал ниже). По моему опыту, чтобы нанести такую поталь на большую площадь нужно обладать не дюжим опытом в малярке. Способ нанесения схож с нанесением автомобильных "металликов": первый слой полумокрый, второй мокрый и третий припыльный, чтобы уйти от эффекта "яблочности" и полос. Краскопульт нужно использовать с дюзой 1.3-1.4 и точно выдерживать скорость и расстояние пистолета до детали и постоянно встряхивать, не давая осесть пигментам на дно. Помним, что лак это лак он имеет толщину и свойство срываться и создавать наплывы, плюс подложка под такую поталь должна быть цветной (под золото - желтая эмаль) Сначала лучше потренироваться. Мне не нравится!

Второй вариант жидкой потали 1К составы, мой топ - поталь от производителя sivam LTT360 (не реклама) я ей покрасил кучу изделий! Материал почти не имеет толщины, можно точечно докрашивать без появления опыла и дефектов, имеет равномерный металлический блеск, можно использовать как финишное покрытие. Но и тут есть свои тонкости: такую поталь нужно наносить на подложку из глянцевого лака "мокрый по мокрому" для получения более насыщенного цвета и яркости, а также перекрывать глянцевым лаком для создания линзы. Этот материал повторяет и выделяет все дефекты поверхности (риску, поры, дефекты), нужна тщательная подготовка! Лучше наносить с краскопульта дюзой 1.2-1.3 сухим факелом, с низкой подачей материала и увеличенным давлением воздуха. И будет нам красота и счастье!

Металлики

Специальные эффекты «металлик». В арсенале финишных ЛКМ имеется широкий ряд материалов типа «металлик» с металлическими включениями, создающими характерный металлический блеск, вы все его видели на машинах. В основном, это материалы на акриловых смолах, хотя есть «металлики» и на ПУ основе, а также водоразбавимые. Блеск ярче всего проявляется в случае материалов, которые так и называются: "серебро", "алюминий", "золото". Эти материалы обладают хорошей укрывистостью, однако рекомендуется наносить их на тёмные пигментные грунты для получения лучшего эффекта. Материалы эти не дешевые, а на тёмный грунт их можно нанести меньше чем на светлый с приблизительно той же насыщенностью цвета Э - экономия. Через 2-3 часа на них можно нанести лак (как правило, глянцевый) для увеличения блеска и механической защиты. Шлифовку по "металликам", естественно, не проводят, поэтому срок до нанесения финишного покрытия ограничен 2..3 часами. Акриловые лаки предпочтительны технологически и дают лучший декоративный эффект, но на некоторые спецэффекты с успехом наносят и ПУ глянцевые лаки (на тёмные цвета). Сами материалы обладают пониженной стойкостью к истиранию из за наполнителей. Выпускаются полупрозрачные материалы типа «металлик» с меньшим количеством металлических включений, на основе которых при добавлении цветных паст получаются цвета каталога RAL или заданные произвольно. Так же есть патины "металлики" и "хамелеоны" у renner точно есть.

Синий густой цвет с глубоким внутренним отблеском это свойство материала под названием "синий жемчуг", "перламутр" - похож на внутренность раковины моллюска. Полупрозрачные "металлики" позволяют варьировать декоративный эффект в зависимости от цвета подложки, основания, а также от колеровки самого материала, довольно интересные свойства, не так ли? Например, спецэффект "перламутр", исходно белый, можно подкрашивать морилкой. Прогрессивный, декоративный эффект дают два очень броских полупрозрачных спецэффекта: "звёздное небо" с разноцветными звёздочками, и "хамелеон" переливающийся от одного цвета к другому в зависимости от угла обзора. "Хамелеон" выпускается нескольких разновидностей различных комбинаций цветов. Под "хамелеон" рекомендуется грунт чёрного цвета, а "звёздное небо" лучше выглядит на глубоком, тёмном фоне.

Поскольку финишная отделка у таких покрытий, как правило, глянцевая, то грунт под них предпочтителен полиэфирный (толщина, отсутствие проседания). В прозрачный ПЭ грунт можно добавлять до 8% пигментных паст. Если нужно получить яркий, насыщенный цвет, или же цвет должен быть выдержан с высокой точностью, то основанием под эти материалы кладётся эмаль нужного цвета. Есть несколько разновидностей металликов на ПУ основе, а также водоразбавимых. Цвет их может модифицироваться морилками. По сравнению с материалами на акриловых смолах ПУ материалы обладают менее выраженным металлическим блеском, укрывистость их также меньше (всё не то, всё не так). Для большей концентрации металлических частиц на окрашиваемой поверхности эти материалы лучше наносить полусухим факелом. Акриловые же «металлики» необходимо наносить достаточно «мокрым» факелом, тогда покрытие приобретает глубокий, внутренний блеск (принцип как с поталями). При нанесении светлых металликов нужно знать, что цвет отделки может зависеть от техники нанесения (как зерно разложится).

Софт-тач. Soft touch (Софт тоуцх)

Есть еще один интересный, популярный в последнее время и не сильно практичный финишный материал так называемый "софт-тач" эффект, что по-русски можно перевести, как "бархатистый". В мебельной отделке это финишный, прозрачный, акриловый лак со степенью глянца около 0.5%, что действительно визуально напоминает бархат. Поверхность у него на ощупь такая же бархатистая (я бы даже сказал резиновая), как и на вид, из-за того, что он содержит много крупных частиц-наполнителей . Материал обладает хорошей стойкостью к истиранию, а также устойчивостью к высоким температурам и спиртосодержащим жидкостям. Дополнительными достоинствами этого материала являются тиксотропность и высокий сухой остаток. Наиболее выигрышно этот эффект проявляет свои свойства на основаниях глубоких тёмных тонов. А вот к минусам можно отнести: сложность нанесения, маркость, сложность ухода. Софт-тач почти не шлифуется (если при нанесении накосячил - придется сносить до основания).

Некоторые спецэффекты можно с успехом комбинировать друг с другом, увеличивая разнообразие и эффектность отделки (эт логично). Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось))

Фуух! Есть конечно еще разные другие материалы типа битума, глиттеров, восков, меловых красок и т.д. Но это уж совсем специфично, мне лень)

Всех обнял, всем пока! МИР, дружба, жвачка!

P.S. Опрос в этот раз проводить не буду, в следующем посте расскажу про непрозрачную отделку - эмали.

P.P.S. Надеюсь было интересно? Если вы всё ещё здесь - вы НЕВЕРОЯТНО крутые!!!!

Здравствуйте дамы и господа! По итогу опроса прошлого поста победу одержали - морилки (составы для тонирования древесины, пропитки, бейцы, wood stainы), расскажу про них.

Морилки нужны для прозрачной отделки «тонировании» массива древесины и шпона.

Морилки содержат незначительное количество смол, пропитывают поверхностный слой древесины и, как следствие, придают выразительность и "объемность" текстуре. Если добавить в морилку связующее, то получится бейц (лак-морилка), создающий на поверхности древесины однородно окрашенный, полупрозрачный слой.

Качественная морилка должна придавать древесине нужный оттенок и декоративную эффектность, делать цвет изделий, изготовленных из древесины различных партий, более однородным, обеспечивать повторяемость цвета при одинаковых пропорциях разведения, а также защищать древесину от выцветания, выгорания.

Существует несколько типов морилок, отличающихся по своим свойствам.

Выпускаются морилки, получаемые:

• А - растворением красителей

• Б - дисперсией микрокапелек цветных пигментов.

Основных носителей красителей или пигментов тоже два:

• НЦ связующие на органических растворителях

• водоразбавимые акриловые смолы.

При работе с морилками типа А, на основе растворимых красителей, нужно знать, что эти красители впитываются в древесину вместе с растворителями и связующими, занимают место воздуха в микроскопических порах, пронизывающих древесину. При этом цвет древесины становится более насыщенным, проявляется объёмность текстуры древесины. B зонах с повышенной впитываемостью концентрируется больше красителей, эти зоны приобретают более тёмный оттенок. Это морилки с подчёркивающим эффектом. В результате их применения получается эстетически ценный результат выявления цветовой текстуры поверхности древесины (благородство). С помощью этих морилок получают цвета, наиболее близкие к натуральным древесным оттенкам, однако получение насыщенных и пастельных цветов (например, розовый, зелёный, голубой) с их помощью неэффективно. Это связано с тем, что значительная часть красителей уходит вглубь древесины.

Глубина пропитывания древесины морилками зависит от использованного разбавителя (чем медленнее тем глубже), а также от породы древесины. Мягкая древесина может впитывать подчёркивающие морилки на глубину до миллиметра и более, так что неглубокие царапины могут быть незаметны, но от глубоких не спасёт, а если накосячил с цветом - устанешь шлифовать.

Морилки типа Б, с диспергированными, нерастворимыми пигментами обладают, в противоположность первым, выравнивающим цветовым действием. Это связано с тем, что нерастворимые пигменты не впитываются вглубь древесины вместе с растворителем (не проходят через микрокапилляры), а остаются, по большей части, на поверхности.

Выравнивание цвета

- так называемый "гармонизирующий эффект" имеет свою эстетическую ценность, кроме того выравнивание полезно для изделий, составленных из нескольких деталей, или покрытых несколькими листами шпона, или собранных из ламелей разного тона или оттенка. Т.е., проблема разнооттеночности деталей может быть с помощью таких морилок снята, частично снята! Эти морилки в результате большей концентрации красящих веществ на поверхности могут дать более яркие, насыщенные цвета пород дерева, а также пастельные тона основного спектра - голубые, розовые, зелёные. Особенно яркие и однородные цвета могут быть получены с помощью водоразбавимых морилок-дисперсий. Все эти типы морилок выпускаются и находят своё практическое использование.

Морилки на основе органических растворителей имеют обычно нитроцеллюлозное связующее. Они очень быстро сохнут (1...10 мин., дольше всего сохнет, как правило, белая морилка), поэтому наносить последующие слои ЛКМ можно уже через очень короткое время, но не по белой. Связующее водоразбавимых морилок - акриловые смолы. Поэтому устойчивость к свету здесь увеличена. Увеличена также и яркость цвета, отсутствует белёсость. Они позволяют получить очень привлекательные, яркие цвета с хорошей равномерностью нанесения и многообразием оттенков.

Однако, водные морилки могут поднимать ворс, вызывать разбухание волокон и других текстурных элементов на поверхности древесины. Они нуждаются в более длительной сушке перед нанесением последующих слоёв. Смолы и масла, находящиеся у поверхности древесины, могут привести к пятнистости при тонировании морилками. Органические (ацетоны) растворители обладают способностью растворять смолы и масла и занимать их место. В результате такие зоны впитывают больше морилки. В свою очередь, морилки на воде отталкиваются смолистыми участками поверхности, образуя дефекты. Чередование более и менее тёмных цветовых пятен часто возникает при тонировании глубоко впитывающих пород древесины, имеющих форму ствола, далёкую от цилиндрической. Особенно отчётливо это проявляется для берёзы.

Морилки-растворы красителей в воде не рекомендуется покрывать сверху водоразбавимыми грунтами, т.к. содержащаяся в грунте вода может снова растворить красители, ввести их в грунт, результат - поверхность станет пятнистой. Водные морилки второго типа, с диспергированными пигментами, практически свободны от этого ограничения. Способность морилок различных типов противостоять воздействию света может быть различной. Ультрафиолетовые лучи, которые составляют значительную часть солнечного света, способны не только изменить естественный цвет древесины, но и обесцветить морилку. Эта проблема имеет большое значение, поскольку в настоящее время воздействие ультрафиолета увеличилось: в современных интерьерах всё больше применяются люминесцентные и галогенные светильники, произошло общее повышение прозрачности атмосферы для ультрафиолета.

Выравнивающие морилки - дисперсии нерастворимых пигментов обладают относительно большей светостойкостью, наибольшей же светостойкостью обладают воднодисперсионные морилки. Однако, морилки не рекомендуется применять для изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Для этого разработаны специальные водные пропитки. Цветовые эффекты текстуры древесины по-разному проявляются при различных настройках распылительных пистолетов. Чем больше растворителя доходит после распыления до окрашиваемой поверхности, тем больше подчёркивается текстура.

Поверхности сильно впитывающих древесных пород могут приобрести так называемую "негативную" (отстойную) цветовую структуру, т.е., более светлые, весенние части годовых колец впитывают больше и становятся более тёмными. Например, у сосны при достаточно тёмной морилке это происходит практически неизбежно, а у берёзы "мокрый" факел может дать негативную структуру, пятна и всякое такое, а "сухой" - позитивную, равномерный цвет ("Мокрый" факел - это такая настройка краскопульта, при которой подача материала увеличена, а количество воздуха уменьшено, следовательно капля получается крупнее, переносится больше материала и слой получается жирным, мокрым. "Сухой" факел - противоположность "мокрому", материала меньше, воздуха больше, увеличенное расстояние до детали, растворитель испаряется быстрее, получается напыл материала и значит более равномерный слой, правда красить так ой как не просто). Одним из наилучших способов нанесения морилок в поточном производстве является окунание или облив. Этому способствуют два фактора: низкая вязкость и быстрая сушка морилок. Этим способом достигается высокая производительность, экономия материала, и самая высокая воспроизводимость тона из-за отсутствия человеческого фактора при нанесении (рукожопство). К тому же снижается процент возможных непрокрасов в труднодоступных местах. Для окунания наиболее подходят, естественно, водные морилки.

Если при тонировании нужно получить снижение разнооттеночности деталей или полос шпона, то, кроме применения выравнивающих морилок, следует учитывать следующее: Нанесение распылением (особенно сухим факелом) даёт лучшую равномерность, чем окунание. Выбор быстрого растворителя позволяет повысить равномерность за счёт сокращения впитывания. Введение выравнивающих добавок обеспечивает вид близкий к эффекту пластика (в этом случае лучше взять эмали ИМХО). Для обеспечения наилучшей равномерности цвета в особо сложных случаях рекомендуется предварительно покрыть древесину тонким слоем хорошо смачивающего грунта. Этот способ незаменим также в случае заметных следов клея на поверхности детали (а это залёт подготовщика, атата ему).

При тонировании крупнососудистой древесины, особенно брашированной, иногда бывает сложно получить полный прокрас в глубине пор. Чем темнее тон, тем ярче это заметно. Эту проблему поможет решить использование водных морилок. Возможно также частичное замещение ацетона водой при использовании универсальных морилок. Так же можно использовать медленные разбавители, которые позволяют глубоко пропитать поры и подчеркнуть их, такой способ называется растир или натир, кому как удобнее. Суть его в том, чтобы нанести морилку с медленным разбавителем жирным слоем, а потом протереть, растереть излишки ветошью или безворсовыми салфетками, получается эффект патинирования (поры темные, а пласть светлая)

Особо важный момент это подготовка (шлифовка) древесины перед покраской: чем крупнее зернистость абразива - тем темнее цвет. Пыль после шлифовки необходимо тщательно удалять (продувать с использованием скотчбрайта), т.к. скопления пыли впитают морилку и получатся тёмные пятна. Шлифуем материал непосредственно перед окраской, а так же после долгого перерыва после шлифовки, все детали шлифуются одинаково!

90% успешной покраски - добротная подготовка. ЛуШуШенг (с)

Не бывает универсальной морилки, позволяющей получить оптимальный эффект на любой древесине. Морилку нужно подбирать в зависимости от желаемого цветового эффекта, задач и от вида окрашиваемой древесины. А это только с опытом! ЭТОЖОПЫТ

Выпускаются также специальные связующие для морилок, применение которых позволяет добиться нужного декоративного эффекта.

На рынке ЛКМ для морилок предлагаются разнообразные связующие:

• повышающие равномерность цвета при нанесении окунанием водных морилок

• для нанесении распылением органических морилок

• максимизирующие, подчёркивающий эффект для водных и органоразбавимых морилок

• увеличивающие вязкость для нанесения вальцами водных и органоразбавимых морилок.

Каждый тип морилки имеет множество цветовых вариантов, которые могут смешиваться друг с другом для получения заданного оттенка. Для воспроизведения любого оттенка, обычно, достаточно трёх базовых цветов (учитывая также возможность изменения степени разбавления). Например, смешивая оранжевый, жёлтый и чёрный тона можно получить широкую гамму "древесных" оттенков, иногда в рецептуру добавляют и четвёртый базовый цвет.

Следует учитывать, что цвет отделки может зависеть также от взаимодействия разбавителя с поверхностью отделываемой древесины. Лучше всего подбирать цвет морилки (делать выкрас) имея её жидкий образец и образец древесины использованной при производстве изделия.

Взаимодействие морилок с другими ЛКМ.

На подчёркивающие морилки не рекомендуется наносить ПЭ материалы (полиэфир может изменить цвет, сжечь его), на подчёркивающие водные МОРИЛКИ не рекомендуется наносить водоразбавимые материалы, как мы уже отмечали. Морилки на растворителях не рекомендуется наносить на водоразбавимые материалы. Матовые лаки меняют цвет, как морилок, так и эмалей. А полиуретановый лак добавляет желтизны.

Кстати, иногда, как самостоятельный способ тонирования применяется подкрашенный, (колерованный) лак. Лак желательно подкрашивать только слегка (например, 1...2% пигментной пасты или морилки), иначе значительно снижается его прозрачность и адгезия, а акриловые материалы при смешивании с морилками увеличивают свою текучесть (теряют тиксотропность, а это влечет за собой срывы и подтёки). Финишный слой лака подкрашивается для достижения следующих целей: лёгкая корректировка цвета, для придания цвету "теплоты". для этого в лак добавляют немного жёлтой или оранжевой морилки, для выравнивания цвета по изделию (борьба с пятнистостью), снижения разнооттеночности, снижения цветового контраста участков текстуры - для этого в лак добавляют немного той же морилки, которой красили изделие. При этом цвет тёмных участков изменится не так сильно, чем цвет светлых. На деталях точёных или же имеющих сложную, фигурную форму нанесение тонированного лака может привести к потемнению отдельных участков, подтеков и непрокрасов.

На этом пожалуй закончу, спасибо вам за внимание! Подписывайтесь, комментируйте и заходите в гости, там ещё!

Всем МИР!

P.S. Пример покраски морилкой опор для дивана.

P.P.S. фотки мои, с разных производств и временных промежутков.