>>> Предыстория <<<
Приобрёл Playstation 2 (посты: часть 1, часть 2, часть 3), давно хотелось перечиповать (из-за глючного чипа-клона), в силу занятости и лени попробовал обзвонить профильные сервисные центры моего города, честно говоря немного поржал с ценников...
[ИМХО] за припаивание 20 проводков брать около 5000 рублей немного многовато, решил всё сделать сам, заодно небольшую заметку (универсальную для любой приставки).
Если Вам нужно что-то сделать с приставкой, для начала посмотрите несколько роликов или инструкций, чтобы понимать как это делается и насколько сложно ? Так же стоит иметь в виду, что многие задачи можно выполнить несколькими способами.
Для примера, нужно выпаять старый USB разъём:
1) USB тип A
2) держится на 8 контактах (4 от самого USB + по 2 крепёжных по бокам)
PS: бывают и 6 контактные крепления
Быстрее всего взять паяльный фен, защищаем соседние элементы (каптоновым скотчем, картонкой или фольгой), чтобы ничего не оплавились и не отпаялось вслед за разъёмом, быстро нагреваем все места крепления и разъём с лёгкостью отходит.
Если паяльного фена нет, можно использовать сплав Розе (температура плавления 90-98°C), наносим его на места пайки, чуть-чуть прогреваем(чтобы припои смешались) и убираем (медной оплёткой), затем повторно наносим с прогревом, т.к. температура плавления у Розе мизерная, теперь даже простого паяльника хватит, чтобы прогреть разъём целиком.
1) лезвие канцелярского ножа или иголку легонько проталкивать под каждую точку припоя, нагревая припой паяльником. Главное, чтобы лезвие-иголка не лудились (не лип припой) и не прикладывать слишком сильное физическое усилие, чтобы не оторвать дорожку.
2) [муторный способ] можно сделать небольшой "холмик" из припоя и разъёма (наносите припой в места крепления, образовывая небольшую "горочку"), а затем прогревать верхушку разъёма. Но способ рискованный, ибо локальный перегрев платы в месте разъёма и надо защищать соседние элементы от припоя (иначе вместе с разъёмом поплывут).
3) на YouTube вьетнамский мастер с помощью простой зажигалки менял USB на смартфоне (лично не перепроверял).
И это не единственные варианты...
Фактически каждый делает так и тем, как и чем ему удобнее всего, но чем менее пригодный инструментарий, тем выше шанс что-то запороть.
>>> Чем паяют ? <<<
Основной инструментарий:
1) простой паяльник - им можно выполнить 99% паяльных задач, незаменимая вещь для точечной пайки.
2) паяльный фен - если нужно прогреть что-то небольшой площади, им же обычно делают реболлинг чипов/процессоров
3) паяльный плита (она же "плита для нагрева" или "термостол") - некоторые ремонты не терпят локальный перегрев, для таких нужен нижний подогрев. Некоторые заменяют её перевёрнутым утюгом или "пекут" в духовке(очень рискованно)...
4) паяльная ванна (может быть в виде "тигель-ковша")- представляет из себя тигель("металлической баночки") с подогревом, где можно растворить олово. Обычно применяется на производстве, где проводов лудить нужно очень много или в строительстве, чтобы лудить провода из стен.
5) аппарат для точечной сварки - его обычно применяют для сварки аккумуляторов и припаивание контактов к ним. При необходимости можно заменить паяльником с активным флюсом.
6) газовый паяльник - представляет из себя газовую горелку (максимальная температура пламени около 1300°C), паяльник (500°C) и в паяльный фен(550°C). Вещь незаменима для пайки в походе и без электричества. В мастерских применяется редко.
Какой паяльник выбрать ?
У профессионалов обычно несколько паяльников, в зависимости от целей и задач (есть YouTube канал Софья телемастер , у автора аж 6 паяльников + паяльная станция с феном + отдельно фен).
Паяльники можно условно разделить по форм-фактору, он может быть
1) частью паяльной станции
Паяльная станция может состоять из одного элемента (паяльник, паяльный фен, паяльная плита), а может из нескольких
+ высокая мощность
+ паяльник гальванически отделен от сети. (Благодаря этому жало паяльника беспотенциально, чувствительные радиокомпоненты гарантированно не подвергаются негативному воздействию тока утечки)
- нужно дополнительное место
2) условно портативным (может иметь свой аккумулятор, так и просто питаться от USB)
+ портативность
- слабая мощность (паяльник может дать на жале 500°C, но он не сможет прогреть толстый кабель или большую деталь)
+ цена (к слову, по акции "для новых пользователей" на Aliexpress.RU можно взять за 49 рублей)
+ высокая мощность
*минусы будут зависеть от конкретной модели*
Второе деление по типу терморегулировки, паяльник может быть
1) с объединённым жалом (нагревательный элемент + термодатчик + само жало), паяльник будет с регулировкой температуры и одновременно будет следить за температурой в реальном времени.
+ отсутствие перегрева
+ точные показатели температуры
- цена (такие жала стоят прилично)
* жала бывают только необгораемые
2) с регулировкой температуры и термодатчиком в нагревательном элементе (паяльник в реальном времени показывает температуру)
3) с регулировкой температуры, но без термодатчика (паяльник не знает до какой температуры прогрелось жало, но вы можете его откалибровать)
Косвенно 2-го от 3-го можно отличить по способу вывода информации,
если во время нагрева цифры постепенно увеличиваются, у паяльника вероятно есть термопара,
если же на дисплее отображается конечная температура и сбоку мигает значок нагрева, то паяльник ориентируется на своё внутреннее ПО.
Но точно можно определить разобрав паяльник, у термопары (термодатчика) будут 2 дополнительных контакта.
Тут важно понимать, что нагревательный элемент и жало не представляют из себя одно целое, температура на табло может быть весьма условной (в обоих случаях), особенно если вы решите заменить заводское жало на стороннее.
Обычно в таких паяльниках будет режим калибровки (чаще всего, если зажать одновременно + и -), вы сможете увеличить или уменьшить температуру нагревательного элемента, чтобы отображаемые цифры на табло совпадали с температурой на жале.
Крайне советую обратить внимание на ОБЗОРЫ !!!
В Китае штампуется просто до фига разных моделей паяльников, какие-то из них удачные, какие-то нет. Например у меня 908s 3-й версии
1-ая версия(снята с продажи) тупо горела, там весьма узкая плата, контакты провода питания расположены очень близко друг ко другу и с лёгкостью перекручивались оголёнными частями
2-ая версия вышла через год, в том же корпусе, но с добавлением небольшой перекладины на плате, которая защищала провода от перекручивания.
3-ая версия в более компактном и матовом корпусе
+ доступная цена (от 450 рублей)
+ выбор температуры
+ отсутствие перегрева (бывают неудачные модели с перегревом, изучайте обзоры!)
+ есть очень дешевые жала и профессиональные жала
+ выпускаются как необгораемые, так и медные жала
* нужно калибровать паяльник под разные жала
4) с потенциометром (крутящейся ручкой выбора мощности), он же "паяльник Master Hand (из FixPrice)", он же "народный паяльник" , он же продаётся на Aliexpress за 49 рублей (*акция для новых пользователей) и под кучей разных брендов...
Главная проблема этого паяльника - ПЕРЕГРЕВ (на максимуме у некоторых версий жало раскаляется аж до красна).
Энтузиасты перепаивают компоненты на плате паяльника, используют внешний диммер... фактически паяльник заставляют слабее и медленнее нагреваться, за счёт этого перегрев становится не так критичен.
+ доступная цена (от 49 рублей), много предложений
+ выбор мощности
+ выбор жал аналогичен паяльникам выше (2 и 3)
- перегрев
- нет калибровки
*вы можете менять мощность, но цифры температур на ручке редко совпадают с реальной температурой на жале
5) обычный паяльник без регулировки мощности и температуры.
Знаю людей, которые только такими паяльниками и паяют, но тут всё упирается в мастерство конкретного человека.
Третье деление, по типу нагревательного элемента:
1) нихромовый
2) газовые (см. газовый паяльник),
3) индукционный
4) керамический (почти все современные паяльники идут с ним)
Сам себе взял 908s (по большей части из-за дополнительных предметов)
+ с регулировкой температуры
+ не перегревается (во всяком случае не заметил за ним этого)
- без термопары
- провод хлюпенький и короткий
- с комплектным необгораемым жалом паяльник выходит на 250°C за 30 секунд.
>>> Выбор жала для паяльника <<<
1) Вначале определитесь с типом жала, не смотря на обилие производителей и моделей, зачастую типы жал у некоторых моделей совпадают.
на моём паяльнике 900М-Т(фото ниже)
2) затем определиться с типом наконечника.
Если есть возможность, попробуйте несколько типов и выберите удобное лично Вам, тут нет "правильного" или "неправильного", каждый мастер паяет тем, чем ему лично удобно в данном конкретном случае.
3) материал жала (медь или необгораемое)
1) высокая теплопроводность (как минимум паяльник быстрее прогреется)
2) для лужения медных жал ненужно использовать едкие флюсы
Основной минус - под воздействием высоких температур, припоя и флюсов, медь постепенно разрушается (в мастерской медное жало 900М-Т уходит "в ноль" за 2 недели очень активной пайки).
При покупке учитывайте, что медь относится к диамагнетикам, то есть не реагирует на магнитное поле. Если медные жала примагничиваются к магниту, то или это сплав(где меди меньше 50%), или просто напыление.
Необгораемые жала лишены недостатка медных жал (хотя очень кислотные флюсы разъедают и их), но у них есть другой недостаток
1) нужно больше времени на прогрев
У дорогих необгораемых жал сердцевина сделана из меди, дешёвые целиком сделаны из другого металла и их прогрев самый долгий. Хотя для объективности, если жало небольшого размера (как все 900М-Т), прогрев даже самого низкокачественного занимает обычно меньше 1 минуты, а вот на старых маломощных паяльниках (стержнеобразные жала) могли прогреваться до 8-10 минут.
2) чаще всего для лужения необгораемых жал применяется паяльная кислота (у паров резкий едкий запах и горький вкус)
Для себя предпочитаю необгораемые, т.к. они почти вечные.
4) Если вам не повезло и купили жало с очень тонкими стенками (типа 900М-Т или похожих стандартов), т.е. между нагревательным элементом и жалом СЛИШКОМ много свободного пространства (воздух плохой теплопроводник и такое жало будет дольше прогреваться).
Для начала, пожалуйста НЕ используйте компьютерную термопасту, она не рассчитана на такие температуры, быстро высохнет и жало может прикипеть к нагревательному элементу.
A) если паяльник калибруется -> откалибруйте и просто учитывайте особенность жала
B) если хочется устранить проблему, можете взять медную пластину или достаточно толстую медную проволоку (не используйте тонкую проволоку из многожильных проводов, проволока должна быть монолитна), и попробовать накрутить вокруг паяльного элемента (на всю длину внутренней части жала). При этом она должна свободно снималась с нагревательного элемента.
Единственно, заранее проверьте медь на термостойкость (т.к. под видом меди может оказаться совсем другой сплав), т.е. вначале накрутите пластину или проволоку поверх жала и выставите температуру паяльника на максимум, если за 10 минут с ней ничего не произошло, тогда можете использовать.
>>> Выбор припоя <<<
SMD-компоненты не любят перегрева, но если припой плавится при температуре ниже 100°C, он сам отвалится от рабочего тепла, по этому предпочтительнее выбирать припой с температурой плавления от 180 °C и до 230 °C.
Сплав Вуда температура плавления 66-70 °C
Сплав Розе температура плавления 90-98 °C
ПОС63 температура плавления 183 °C
ПОС61 температура плавления 183-190 °C
ПОС60 температура плавления 190 °C
ПОС40 температура плавления 183-238 °C
ПОС35 температура плавления 256 °C
ПОС30 температура плавления 183-238 °C
ПОС25 температура плавления 260 °C
ПОС20 температура плавления 268-299 °C
ПОС18 температура плавления 243-277 °C
ПОС10 температура плавления 268-299 °C
Дешёвые NoName китайские припои 300-350 °C
Как уже писал выше, сплав Розе используют в основном для демонтажа, для пайки лучше выбирать ПОС 61 или ПОС 63 (Припой Оловянно-Свинцовый, цифра указывает на % олова).
В России с выбором припоя проблем нет, т.к. у нас есть несколько заводов производящих припои по ГОСТу, но если Вы покупаете через Aliexpress, учитывайте обилие подделок...
Для начала подколка будет в весе, покупая 100 грамм такого припоя, вам пришлют 40 грамм припоя + 60 граммовую катушку😂.
Второй прикол будет с составом, на этикетке будет нарисовано "63% олова, 37 свинца", в описании лота обещание, что он плавится при 183 °C, но вот фактическая температура плавления будет +300°C(лучше сразу 350°C выставлять).
Это не означает, что в Китае нет хороших припоев - есть, например MECHANIC и несколько других брендовых, если это не подделка, то паяются как ПОС61 или ПОС63 (в зависимости от состава).
При выборе так же стоит учитывать диаметр проволоки припоя, чем она толще, тем больше тепла будет поглощать. Простой пример, припой ПОС61 0,8 мм плавится при температуре 189°C, а тот же припой(от того же производителя) 1,5 мм потребует 220°C, но если отрежете маленький кусочек и положите его на картонку, то и 189°C хватит для его прогрева. Оптимально брать 0,5 или 0,8 мм.
Последний фактор выбора припоя - наличие флюса, припой бывает
1) без флюса
2) с флюсом (обычно 3%)
3) во флюсе (она же "паста паяльная", она "Флюс Паста с Припоем")
На поверхности металлов образуется оксидная плёнка, которая препятствует лужению (прилипанию) припоя к нужной поверхности, чтобы эту проблему решить используют "флюсы".
Важно понимать, что не существует универсального флюса, каждый флюс рассчитан на свою температуру и на свои металлы.
По дефолту, флюс в ПОС63/61 припоях рассчитан для SMD, но даже если вы будете использовать его по назначению, так ли он вам нужен ? Практически все предпочитают использовать свой флюс (даже если припой с флюсом).
Паяльная паста представляет из себя флюс-гель, в составе которого намешаны мелкие частички припоя, очень удобная вещь для определенных задач.
В завершении темы с припоями и перехода к флюсам, можете посмотреть Отраслевой стандарт ОСТ4Г 0.033.200
>>> Выбор флюса <<<
В качестве флюса может быть использовано многое (таблетка аспирина, сок некоторых растений и фруктов, сантехническое средство и пр.), вы даже можете создать свой флюс, только учитывайте физические свойства компонентов (есть вещи растворяемые в масле и спирте, есть в спирте и воде, есть только в спирте).
Первое, на что нужно обратить внимание при выборе флюса - какой металл лудим/паяем ?
Второе - насколько флюс коррозионный ?
Если немного утрировать, то флюсы можно разделить на:
1. Некоррозионные или "нейтральные" – обычно не требующие промывки после пайки.
2. Слабокоррозионные (иногда могут продаваться как нейтральные, но в составе будет слово "активаторы") – требующие промывки после пайки.
3. Сильнокоррозионные, они же "активные" (т.е. кислотные) – интенсивно растворяют оксидные пленки, но требуют тщательной промывки после пайки
Нейтральные флюсы обычно не оказывает никакого коррозионного воздействия (или оказывают самое минимальное), но если в местах пайки присутствует сильная оксидная плёнка, то могут оказаться бесполезными. Если попытаться прогреть посильнее что-то, что критично к перегреву (чипы, тонкие дорожки на плате), то есть опасность это угробить.
В ситуации, где нейтральные флюсы не справляются, нам помогут флюсы с "активаторами"(они же "слабокоррозионные"), благодаря компонентам, которые при нагреве (частично) ведут себя как кислоты, флюс благополучно успевает при кратковременном воздействии убрать оксидную плёнку и позволить припою зафиксироваться. Но у них есть другая проблема, зачастую "активаторы" не останавливаются, на YouTube есть сравнение ЛТИ-120 от разных производителей на коррозийность(если флюс не смывать после пайки), все образцы привели к коррозии, хотя многие из производителей пишут на этикетке, что смывать ненужно.
Сильнокоррозионные стоит использовать только для тех задач, которые невозможно выполнить нейтральным и слабокоррозионным флюсами. Например для пайки алюминия применяются исключительно активные флюсы.
Так же стоит учитывать, что помимо коррозии, многие флюсы имеют остаточное сопротивление, короткое замыкание может быть они у вас и не вызовут, но помехи они точно создадут.
Отсюда простое правило: смывать флюс после пайки нужно в обязательном порядке !!!
Единственное исключение из правила выше - КАНИФОЛЬ
основной компонент канифоли -> абиетиновая кислота (С₁₉)
Для пайки её получают двумя способами
1) Лучшая получается из живицы (смолы) хвойных пород деревьев(обычно ели, сосны, лиственницы). При желании вы сможете сами себе её сделать, только учитывайте, что в составе живицы примерно 30% скипидара (при первичном перегоне будет вонять) и смола огнеопасна (соблюдайте технику пожарной безопасности).
2) Из отмоченной в бензине коры деревьев(щепы) получают экстракционную канифоль.
Профессионалы не очень любят экстракционную канифоль, т.к. бензин оставляет свои примеси, но в качестве флюса оба типа подойдут.
+ абсолютно нейтральный флюс, можно не смывать
+ при нагреве имеет очень приятный древесный запах
+ легко смывается спиртом или бензином (смывают из эстетических соображений)
+ почти вечный флюс (через миллионы лет станет янтарём)
+ небольшая цена
+ очень экономно расходуется
Если канифоль растворить в этиловом или изопропиловом спирте, то получим СКФ (Спирто-Канифольный Флюс), он же ФКСп.
Классический рецепт: 20-30% канифоли + 80-70% спирта.
Учитывайте, что аптечный спирт имеет в своём составе 25-30% воды, он идеален для медицинских целей, но такой спирт для приготовления флюса не подойдёт.
Его несложно и недорого приготовить самостоятельно (100 граммовая банка канифоли высшего сорта [132 рубля] + [150 рублей] за 400 мл. изопропилового спирта ≈ 500 мл СКФ за 282 рубля).
Обладает всеми преимуществами твёрдой канифоли(спирт быстро испаряется и остаётся только канифольная плёнка).
Если в СКФ добавить триэтаноламин и диэтиламин гидрохлорид, то получится ЛТИ-120 (120-тый флюс разработанный сотрудниками Ленинградского Технологического Института)
рецепт ЛТИ 120 (цифры указывают на %)
И вот уже ЛТИ-120 после пайки смывать нужно !
[ИМХО] предпочитаю паять SMD-компоненты с ЛТИ-120, а лужу провода с канифолью или самодельным СКФ.
Т - триэтаноламин
А - анилин гидрохлорид + аммоний хлорид (насыщенный водный раствор)
Г - глицерин
С - спирт (этиловый или изопропиловый)
+ смывается простой водой
- имеет остаточное сопротивление (нужно смывать !).
Такой флюс любят электронщики-сборщики, собрал плату с ТАГСом, промыл в тазике с дистиллированной водой, дал высохнуть - красота.
В ремонте и модернизации существующих плат стоит применять с осторожностью (короткое замыкание можно по неосторожности сделать).
Пенсионер паяльного фронта - паяльный жир (бывает нейтральный и активный).
+ приятный запах
- электропроводный флюс
- немного муторно смывается
Есть фанаты пайки им, но сейчас у этого флюса больше противников, чем сторонников.
Гелеобразные флюсы - огромная категория флюсов (с разными свойствами, с разным составом, от разных производителей)
Общий + всех, при нанесении не расползаются по всей плате.
Хотелось бы описать все распространённые флюсы, но тут три проблемы
1) лимит поста на Пикабу
2) производители эпизодически меняют состав (удешевляя производство)
3) какие-то флюсы активно подделывают
Если Вам хочется использовать этот тип флюсов, то обязательно посмотрите сравнительные тесты и то, как отличить подделку от оригинала.
Некоторые люди делают самодельные флюсы, на вскидку самый простой рецепт:
смешиваете вазелин без примесей (1/3) и дроблёную твёрдую канифоль (2/3), варите на водяной бане, помешивая эту байду, пока она не станет однородной, даёте чуть-чуть остыть и собираете в шприц.
Единственное крайне НЕ РЕКОМЕНДУЮ флюс TT Keller, некоторым он реально "большую свинью" подложил в своё время (с отзывами можете на YouTube ознакомиться).
Если Вы выбрали необгораемое жало, для лужения неплохо бы взять паяльную кислоту, её же используют при пайке углеродистых и низколегированных сталей, меди, никеля и их сплавов.
Ортофосфорная кислота используется как флюс при пайке по окисленной меди, по чёрному металлу, по нержавеющей стали и для очищения от ржавчины металлических поверхностей.
В завершении темы рекомендую Справочник паяльщика [за авторством Хряпина В.Е., Издательство "Машиностроение" 1981 год], в сети можно скачать PDF скан книги, в ней перечислены рецепты флюсов, которые можно приготовить самостоятельно (и не только).
>>> Подготовка места пайки [до и после] <<<
Чтобы облегчить задачу флюсу, до пайки, место нужно протереть ватной палочкой, смоченной в каком-то растворителе, этим же растворителем можно убрать остатки флюса после пайки.
Изопропиловый спирт (абсолютированный)
Бензин "Калоша"
Спирто-бензиновая смесь (смешивают: 50% Изопропиловый спирт/ 50% Бензин "Калоша")
Ацетон
Предпочитаю абсолютированный изопропиловый спирт, т.к. он относительно дешёвый (от 140 рублей за пол-литра 99,9%), прекрасно смывает канифоль, СКФ, ЛТИ-120, ТАГС, его можно применять для приготовления флюсов, протирки линз и зеркал...
1) Иногда спирт выгоднее брать в строительном магазине, а не на маркетплейсе (например, на Ozon 100 мл. стоит 256 рублей, на ВсеИнструментыРу за 265 рублей можно взять 1 литр)
2) внимательно читайте отзывы и обращайте внимания на тех, кто покупает его для протирки оптики и косметических целей.
Спирт бывает немного разной степени очистки, плохо очищенный будет оставлять разводы на стекле и дико вонять. Из-за жадности, решил после более дорого спирта взять от другого производителя (на 100 рублей дешевле), протёр зеркало и убежал на полчаса, т.к. находиться в одном помещении было невыносимо... как бы вам описать запах, он напоминает смесь мочи, керосина и какой-то кислятины, прошлый спирт таких прикольных запахов не производил.
НО любой абсолютированный изопропиловый спирт подойдёт для задач связанных с пайкой, даже сильно дурнопахнущий.
Если поверхность покрыта защитным лаком или сильными окислами(ржавчиной), можно легонечко покарябать её канцелярским ножом.
>>> Выбор кабелей <<<
Иногда нужен провод, берите МГТФ
«М» – монтажный провод, который можно использовать неоднократно.
«Г» – обладает гибкостью.
«Т» – позволяет эксплуатировать при высокой температуре.
«Ф» – фторпласт, внешний изолирующий слой. Материал является диэлектриком, а его свойства не меняются при изменении температур.
Помните, что сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения, т. е. чем толще проводник, тем его сопротивление меньше и наоборот.
Для чиповки и моддинга Playstation 1 и 2 лучше взять с сеченим жилы 0,3мм² или 0,5мм², так же можно попробовать взять из USB кабеля (но будет ли он термостойким ?).
>>> Полезное <<<
Незаменимая вещь для поиска обрыва контакта, проверки на замыкание дорожек... да и в целом весьма полезная вещь в быту, им можно проверять простые батарейки (по мере использования заряд будет падать).
Простые стоят от 250 рублей, модели с термопарой(термодатчиком) от 1100 рублей.
2) Каптоновый скотч (она же термоизоляционная лента из полиимида)
Выпускается разной ширины, от 3 мм, до ширины хозяйственного скотча (≈50 мм), цена будет зависеть от ширины, неширокие на Aliexpress стоят меньше 100 рублей(меньше 1$).
В каптоновый скотч вы можете упереться раскалённым жалом паяльника и с ним практически ничего не произойдёт...
1) при пайке феном поможет защитить соседние элементы (каптоновая лента поглощает примерно 100°C),
2) для крепления проводов и пр. элементов к плате (если припаянный провод слишком свободно болтается в корпусе, то со временем от воздействия вибрации может произойти обрыв) - но не лепите его на горячие элементы, которым нужен теплоотвод (т.к. он поглощает тепло, а не отводит).
3) если вам нужно припаяться к очень маленькой площадке (например проводок к ножке чипа), можете временно заклеить соседние элементы.
Уверяю, лучше потратить каптоновый скотч впустую, чем судорожно собирать расплывшийся припой из всех щелей...
3) Оловоотсос и медная оплётка
Если нужно убрать лишний припой с платы, то используют медная оплётка.
Промочите место нейтральным флюсом (типа СКФ), приложите оплётку к припою и прижмите её разогретым паяльником, благодаря капиллярному эффекту припой "впитается" в оплётку.
Если есть ненужный антенный кабель, сможете взять готовую оплётку от-туда, так же можно просто сложить медную проволоку (плоской лентой), главное чтобы оплётка была не окисленной.
Если припоя слишком дофига, то чтобы не переводить впустую оплётку, большую часть его можно убрать оловоотсосом.
Не забывайте проверять его работоспособность, заткните носик пальцем и активируйте, проверьте держит ли он давление. Если давление оловоотсос не держит, разберите, почистите от остатков припоя и смажьте резиновую прокладку поршня любым маслом. Так же можно использовать маленький отрезок шланга или капельницы, надев его на наконечник, чтобы защитить пластиковый носик от оплавления.
5) Подложка для пайки, на ней можно лудить провода и детали, не боясь испортить стол.
В идеале силиконовый коврик для пайки, но подойдёт пористый картон или фанерка.
Если используете тонкий кулинарный силиконовый коврик, подложите под него что-то (вроде той же картонки).
6) Т.к. элементы весьма миниатюрны, крайне важно их разглядеть.
В идеале лучше всего подойдёт паяльный микроскоп, специализированная вебкамера с большим увеличением, но цена кусается (профессиональный стоит 1000$).
Вариант дешевле - паяльная лупа "третья рука" (лупа + зажимы)
Можете собрать её из подручных материалов, стеклянная лупа и зажимы "крокодильчики" стоят недорого.
Так же неплохо купить часовую лупу (около 140 рублей) или микроскоп-насадку на камеру смартфона(около 200 рублей),
Паяльная лупа увеличивает только в 3 раза, но иногда очень важно разглядеть детали...
Если кратко, то подойдёт любой материал, который
1) не вредит жалу
2) не плавится от прикосновения
3) не рвётся от трения
использую бумажные полотенца, кто-то металлические губки, кто-то вискозные губки...
8) Если при работе вы создаёте тень над местом пайки, то позаботьтесь о дополнительном источнике освещения
9) замените термопрокладки, если от старости они уже пришли в негодность
Перегрев приведёт к тормозам устройства.
10) Обеспечьте безопасность на рабочем месте
В идеале нужно обеспечить (как минимум) проветриваемость помещения и самого места пайки.
Если Вы астматик или аллергик, позаботьтесь о респираторе, если флюсные пары раздражают глаза, рублей за 70 можно взять защитные очки.
>>> Необходимое лично в вашем случае ! <<<
При подборе для своей приставке, учитывайте
1) ревизию приставки и её прошивку
Условно, ревизия A может поддерживать нужный вам мод, а ревизии B,C,D нет, у ревизии A и B одна запчасть, у ревизии C другая, на D третья
2) прошивку модуля
Бывают условно "оригинальные" чипы и модули, а бывают клоны... бывают разные прошивки... у всех свои совместимости и особенности.
Досконально изучите этот вопрос ДО начала закупки.
Нужно установить в Playstation 2 Slim 70008 MicroSD картридер, выполняющий роль жёсткого диска
Sony делала эту версию на фундаменте FAT версии и забыла убрать распиновку IDE, на более поздних версиях возможность припаять IDE шлейф убрана.
1-ая вещь: 44 контактный IDE SD или MicroSD картридер, но важно, чтобы он работал в режиме ATA-33, иначе приставка его не увидит.
2-ая вещь: чип (на Aliexpress находится по запросу MODBO 5,0, стоит около 300 рублей)
Можно и не тратиться на чип, но тогда придётся всё время держать вставленную FreeMC Boot карточку
3-ая вещь: мы можем впаять IDE шлейф (на 44 контакта!), а можем отдельными проводками соединить картридер с платой приставки.
4-ая вещь: MicroSD карточка на 64 Гб (т.к. этот картридер не видит больше 128 Гб)
5-ая вещь: можно еще взять удлинитель для MicroSD/SD.
>>> Теория и практика <<<
Все основы пайки можно уместить в 12-ти минутном ролике:
Совет: Если вы не можете смотреть видео на YouTube, то вбейте в поисковик три слова "YouTube Download Online", затем перейдите на один из сайтов и впишите в нужное окно ссылку на ютьюб ролик.
Затем просто раздобудьте ненужную микросхему и ТРЕНИРУЙТЕСЬ !
Тренируйтесь до тех пор, пока действия не дойдут до автоматизма. И желательно тренировать именно те действия, которые в будущем нужны будут в вашем случае.
>>> Настройка паяльника <<<
Для начала проверьте реальную температуру на жале, это сделать просто, выберите хороший припой (например ПОС61) выставите его температуру плавления, дождитесь нагрева и проверьте, плавится ли припой ?
Плавится -> уменьшите температуру и повторите до тех пор, пока не перестанет
Не плавится -> увеличивайте до тех пор, пока не начнёт.
Это поможет определить фактическую температуру на жале.
Если в паяльнике есть режим калибровки, внесите корректировки.
Залудите жало (муторно паять, если припой к жалу не прилипает)
1) капаем на бумажное полотенце паяльную кислоту или наливаем в крышечку
2) нагреваем жало
3) обтираем об пропитанное полотенце или макаем в паяльную кислоту
4) лудим припой
5) при желании 3-й пункт повторяем до получения идеального состояния
1) чистим жало напильником
2) упираемся жалом в канифоль и включаем паяльник
3) после того как жало покрылось канифолью, лудим припоем.
1) берём порошок нашатыря
2) раскаляем жало и макаем в нашатырь
3) обтираем жало и лудим припой
Недостаток метода: неприятный запах нашатырного дыма.
>>> Небольшие советы <<<
1) Если нужно нанести флюс на очень маленькую поверхность, это можно сделать зубочисткой или заострённым кончиком спички.
2) ВСЕГДА обесточивайте то, что планируете паять, вплоть до удаления батарейки BIOS-а.
3) Если нужно припаять что-то с множеством пинов(ножек), припаивайте с противоположных сторон (вначале 1-й, затем последний контакт, затем 2-й, затем предпоследний), так избежите перекоса и перегрева.
4) Чтобы более просто припаять провод к площадке на плате, заранее залудите(покройте оловом) и провод, и площадку.
5) До включения пропаянного устройства перепроверяйте мультиметром, нет ли обрыва или замыкания.
