Cat_Cat + Одежда

Примерам несть числа, и я мог бы описать Чосон (как ранее называлась Корея) как один из них. Красочно, с байками и пафосным, триумфальным обобщением в конце. Но я не думаю, что оригинальности достаточно. Разумеется, властные структуры Средневековой Кореи уникальны и неповторимы. Устраивайтесь поудобнее, на эту тему мне тоже есть что рассказать.

Итак, власть. Продолжение законотворческого насилия. По мере отдаления от мира охотников-собирателей и буквально “права сильного”, власть и насаждаемый ею закон всё меньше зависели от насилия напрямую. Вместо удара в челюсть зачастую практичнее погрозить пальцем, а вместо запугивания и пыток разумнее взять штраф ликвидностью, с угрозой перейти к более доходчивым мерам в будущем.

Этот ещё доисторический переход потребовал установить систему знаков различия. Как понять, какой человек вправе отдавать какому приказы? У какого требовать ответа за свои действия? К какому применить наказание? Кто кому обязан подчиниться? Очевидным решением стало пометить этих человеков соответствующе - появилась система политических рангов, ликвидировав необходимость устраивать баттл-рояль по каждому разногласию. Скипетры и троны, короны и знамёна, титулы и мифическая родословная… перенесёмся же, наконец в интересующие нас место и время.

Главным катализатором самой эпической социальной иерархии в истории стало неоконфуцианство. Пусть приставка нео- вас не обманывает - данному учению почти полторы тысячи лет, а “завирусилось” оно в XI-XII веках в Китае. Характерной чертой неоконфуцианства был отказ от мифологических сюжетов и стремления к божественное просветление, и опора на этическую философию в чисто светском ключе. Если вы когда-нибудь слышали, что “на Востоке религия порой не столько религия, сколько философия” - это прямо про этих ребят. Неоконфуцианство учит, что Вселенная познаваема рационально, что Высшая Сила безучастна к реальности и что люди должны упорно трудиться и помогать ближнему в рамках “правильного порядка”, не отвлекаясь на всякое мифическое мракобесие. Кто сказал орднунг? Правильно.

В самих китайцах созданное философами учение не нашло массового отклика. Слишком уж велики были влияния буддизма, даоизма и примкнувшего к ним классического конфуцианства, с их внушающей религиозной атрибутикой и щекочущей первобытное мышление мифологией. Зато неоконфуцианством баловались образованные чиновники - через которых оно проникло в Корею и закрепилось там.

Когда в конце XIV века монголо-китайское иго (таки да) над Кореей посыпалось и на полуострове появилось государство Чосон, неоконфуцианство оказалось самым распространённым мировоззрением, от вана (короля) до последнего пахаря. Причём своеобразная версия, опиравшаяся на труды Чжу Си и провозглашавшая важность субординации, бытовых ритуалов и разделения социальных ролей. Гармония, говорил Чжу Си, это не пустой в своей неподвижности идеал дао, а динамичная система творческой деятельности, в которой каждый маленький элемент делает своё дело.

Неоконфуцианство быстро и крепко стало государственной идеологией Кореи. Привело это, помимо уникальной культурной идентичности, к выдающейся сложности социальной системы. В Чосонском государстве существовал целый массив сословий, и на каждый социальный слой европейского языка - “раб”, “крепостной”, “торговец”, “дворянин” - у корейцев найдётся по нескольку уточняющих категорий. Более того, сословия не были взаимоисключающими. В отличие от индийских каст и европейских родов, в Чосон один и тот же человек мог состоять в нескольких социальных классах, совмещая их функции и полномочия. По тем временам - совершенно невиданный социальный плюрализм.

Вдобавок неоконфуцианские догмы диктовали дальнейшее разделение: мужчины имели помимо сословий имели гражданские и военные регалии, женщины получали разный статус в зависимости от семейных обстоятельств. Местная “табель о рангах”, изначально предназначенная для государственных чиновников, стала модой и разошлась в широкой публике. Наконец, социальная система была одной из самых мобильных, в полном соответствии с учением о гармонической динамике: всё дворянство было скорее личным и прекращалось спустя 3 поколения, если потомки не сдавали государственных экзаменов, а простолюдины в свою очередь могли экзамены сдать и приобрести дворянский статус. В общем, страна уже 500 лет назад была готова к фарму социального кредита и гача-играм.

Но как же, позвольте, поддерживать столь сложную систему? Король носит корону, дворянину положен герб - но как эффективно регулировать дюжину социальных групп, которые вдобавок наслаиваются друг на друга? Рад что вы спросили. Здесь на помощь человечеству, впервые за всю его историю, пришла настоящая, махровая цветовая дифференциация штанов.

А также халатов, рубашек, воротничков, юбок, поясов и прочих предметов одежды. Свойственный в определённой степени и до-Чосонской Корее (и многим соседним культурам), дресс-код был доведён до абсолюта. Верхний халат полагалось носить синий внутри и красный снаружи. Женщине полагалось носить тёмно-синюю блузу, если у неё есть сын, и фиолетовую, если его нет при живом муже. Социальный класс её семьи определял вид аксессуаров и заколки в волосах. Муж тоже не отставал и носил разные фасоны и цвета в зависимости от того, в каком регионе жил, чем занимался и к какому рангу принадлежал на службе. Повышение в должности или сдача экзамена с отличием давала ему право на особую шляпу; достижение определённых рангов позволяло ходить в шелках с аистами, а если залезть ещё выше - можно будет и в облачках щеголять. Одежда, которую невежественный европеец назовёт “халат”, у жителей Чосона имела десятки вариаций на все случаи жизни.

Данное буйство красок более всего концентрировалось, предсказуемо, в двух местах - при дворе вана и в армии. Возьмём, к примеру, непосредственно королевское семейство и только верхнюю одежду, женскую блузу или мужскую рубаху. Его Величество носили обычно красное - но если очень хотелось адреналина, можно было надеть золотое и вызвать масштабный бугурт императора Китая, у которого это любимый цвет. Королева тоже в красном, принцесса носит зелёное и фиолетовое, а наложницам вана разрешены зелёный и синий. Но ван может разрешить им носить фиолетовое за особые, гм, заслуги. Остальные родственники носили зелёное, но могли также получать временное право на фиолетовый, синий и чёрный шмот по воле Августейшего. Всё вышеописанное - опять же, только рубахи и блузы - существовало в нескольких вариациях, потому что церемониальный этикет в разных случаях требовал разные узоры на одежде. Мысленно умножьте на количество предметов одежды, придворных должностей… короче, за фразу “дорогой, мне нечего надеть” при дворе корейского вана могли убить без рефлексии.

В армии, естественно, чинопочитание и спортивный замер ЧСВ мог соперничать с таковым при дворе. Что привело корейцев к системе, подозрительно напоминающей современные стандарты вооружённых сил. Солдаты носили чёрное, их принадлежность к подразделениям и тактическим единицам обозначалась цветными повязками на шляпах и поясами. Инструкторы в тренировочных лагерях поверх чёрного военного носили белые жилеты, “военная полиция” красные. Офицеры надевали пояс своего подразделения поверх широкого и украшенного офицерского пояса, формируя у себя на пузе прообраз военных погон. Например, красный офицерский пояс в сочетании с синим делал носителя одним из генералов, подчиняющихся напрямую главнокомандующему. Система уже в то время показала себя эффективной: хотя правители Чосона намеренно отказывались от развития армии по религио… простите, философским соображениям, корейские солдаты считались в регионе серьёзной силой.

Отдельной плоскостью чосонских модных стандартов была их динамичность. Несмотря на строгость рамок дозволенного, граничащую с таковой у индийской кастовой системы, эти рамки постоянно двигались. Например, в определённый момент в моду вошли огромные парики - прямо как в Европе, только не белые, а чёрные. Их размеры росли экспоненциально, пока их ношение не было запрещено королевским указом из-за непрактичности и противоречия конфуцианским нормам.

Ван вообще то и дело издавал регулирующие дресс-код законы, которые иногда исполнялись (например когда разрешили детям носить любые цвета), а иногда встречали протест и бойкот (как при попытке запретить очень популярный у простолюдинов белый цвет). Тренды смешивались с законами, религиозные догмы с привычками, традиции с иноземными влияниями… казалось, динамическая гармония элементов, которую описывали философы древности, была воплощена в этом обществе-калейдоскопе.

Послесловия не будет - будет вывод. Хотя корейская мода того времени погибла в огне японских вторжений XIX-XX веков, её достижения не должны быть забыты. Общество Чосона достигло невиданной нигде более сложности социальных отношений и их знакового шифрования, созданная там иерархия пронизывала все социальные слои и контексты взаимодействий, от госслужбы и войны до религиозных церемоний и семейной жизни. Они первыми в мире адаптировали светскую философию в качестве государственной идеологии, после чего создали первую в мире систему воинских различий, близкую к современной. Целиком же наследие Чосона в этой сфере необъятно: в Корее (как минимум в Южной) существуют специальные институты, десятилетиями изучающие эволюцию модной стратификации Чосона. Кто знает, может быть однажды свет увидит их новая итерация, с цитатой хитрюги Чжу Си в заголовке?

Пост с навигацией по Коту
Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Также читайте на других ресурсах:
Телеграм
ВК
Дзен

Без корсета так бы не вышло

Про корсеты можно написать целую книгу (ну, или хотя бы лонг), но поскольку ни у кого нет столько времени и/или концентрации внимания, давайте относительно кратко разберём, для чего вообще нужен был корсет в старые времена, как его носили, и почему все эти страшилки про страшный символ патриархата — ложь и провокация. Сразу несколько оговорок: для удобства терминологии здесь и далее все виды корсетов будут именоваться просто корсетами, а говорим мы про период истории с примерно XVI по начало XX века, поэтому вся информация здесь очень сильно обобщена. Все самые страшные мифы про корсеты относятся, в основном, к тем, которые носились во второй половине XIX века и, кстати, как раз они и уменьшали талию (но об этом ниже).

Изначальная функция корсета — придание модной в данный момент времени формы фигуре. В разные эпохи и десятилетия это мог быть треугольник, прямоугольник, песочные часы; талия могла быть выше или ниже; грудь могла быть акцентирована или, наоборот, сливаться в одну плоскость от бюста до низа живота. Который, кстати, тоже одно время было модно немного подчёркивать. Подумайте о модном силуэте 80-х или 90-х XX века: строгие линии, подчёркнутые вшитыми в пиджак наплечниками. Или, например, брюки-клёш, на которые 70-х никто бы не обратил внимания, потому что это входило в типичный силуэт того времени. И до XX века силуэт эпохи создавался корсетом. Да, мода — штука капризная и быстро меняющаяся. Сегодня, будь добра, округляй сиськи, а завтра давай их спрячем совсем.

Два вида корсета. Слева -- конец XIX века, справа -- т.н. stays, вид корсета, популярный с XVI по XVIII век. Если затянуть такой слишком сильно, то дырочки для шнуровки просто-напросто порвутся -- в то время они были вышиты вручную.

Кстати, попробуйте визуально уменьшить "бёдра" корсета слева -- именно эта часть подбивалась ватой. Талия уже не покажется такой драматичной.

Раз уж затронули тему груди, давайте поговорим про другую функцию корсета — поддержку бюста. Грудь у всех разная, даже сейчас кто-то из леди свободно может обойтись без лифчика, а кому-то ноша слишком тяжела. Правда, современный лифчик придумали только в начале XX века, а до этого его функции вполне успешно выполнял корсет.

Корсет также помогал распределить по телу вес от большого количества юбок и подъюбников. А их, вне зависимости от эпохи, было, как минимум, три. В разное время года материал юбок тоже был разный — зимой носили тёплые подъюбники из шерсти, что тяжелее летних хлопковых юбок. Ну и, естественно, они были сшиты из ОЧЕНЬ большого количества ткани. Не то чтобы наряд получался прям супертяжёлым, нет, но корсет помогал облегчить ношу. Кринолины и прочее, кстати, веса не особо добавляли — они были сделаны из китового уса, который не только лёгкий, но и гнущийся (так что если вас интересовало, как в этих конструкциях сидеть — легко).

Как видите, нигде среди этих функций нет уменьшения талии. Как минимум потому, что... этого никто не пытался достичь. Изначально, конечно. Уменьшение талии появилось позже, скорее, как побочный эффект эволюции костюма и модного силуэта, а первые корсеты вообще были не очень жёсткие и талию уменьшить не могли чисто физически. Кстати, единственные корсеты, которые имели своей первой и основной функцией уменьшение талии, были мужские (но об этом в другой раз).

Корсет также никогда не являлся нижним, самым близким к коже, слоем одежды. Под ним находилась лёгкая хлопковая или льняная рубашка. Её меняли и стирали чаще всего, и она была эдаким аналогом нижнего белья. Представьте, что бы было, будь всё наоборот — корсет бы пришлось регулярно отстирывать от пота и грязи. Кому это нужно и кто вообще захочет носить такое близко к телу? Да и стирать сложно.

Везде обман! Попробуйте мысленно убрать подкладки и талия уже не так выделяется.

И нет, корсет не сковывал движения так сильно, как все думают. Нет, ну художественной гимнастикой в нём, конечно, не блеснёшь, но сколько из вас занимается этим в повседневной жизни? Когда люди говорят о корсетах, они забывают самое главное — простых людей, таких как рабочие, служанки, крестьянки и другие. Корсет для рабочего класса был не только данью моде, но и показателем порядочности и высокой морали. Их корсеты, естественно, значительно отличались по цене, качеству и крою от дорогих корсетов высшего света, но даже самостоятельно сшитый или просто похожий на корсет предмет одежды позволял им сохранить достоинство и лицо перед другими и самим собой. Если говорить про XIX век, то корсеты, конечно, не носили все поголовно, и чем тяжелее и дальше от города была работа, тем вероятней было, что корсет надевался только в церковь и по праздникам. Но вот корсеты XVI-XVII неплохо поддерживали спину, так что в тот период их можно было порой найти даже в полях, где девушки убирали урожай. Корсет был привычной частью гардероба, как сейчас для нас нижнее бельё. Во-первых, будет странно, если его не носить (что вы подумаете о человеке, на котором не будет нижнего белья?). А во-вторых, как уже было сказано, корсет создавал силуэт и одежда шилась с расчётом на него.

Видно, как сильно отходит от талии линия бюста и бёдер -- корсет формирует форму поверх фигуры

Да, условная леди сидит дома и вышивает, ей двигаться, может, и незачем, а вот на нижнем этаже её дома ходят и активно трудятся служанки. В корсетах. Им нужно помыть пол, им нужно состряпать еду, им нужно растопить камины. Думаете, стали бы они носить корсеты, будь такая работа в них невозможна? Со временем в моду вошёл спорт — и им, вы не поверите, занимались тоже в корсетах. Теннис, атлетика, гимнастические упражнения. Со временем был придуман спортивный корсет — из более лёгких материалов, либо из широких лент. Это, конечно, не значит, что корсет не стоило учитывать при движении. Например, чаще всего приходилось надевать обувь до корсета (особенно в начале XIX века, когда корсет содержал спереди бюск — деревянную планку), а вместо того, чтобы нагибаться, проще было сесть на корточки, например, чтобы что-то поднять. Но даже сейчас на ютубе можно найти множество видео того, как девушки в репликах исторических корсетов бегают, прыгают, скачут на конях, лазают по холмам и просто живут свою жизнь. Никто из них не умер, не проткнул лёгкие и не задохнулся. Как, впрочем, никто, начиная с XVI века.

Загадка: что сделала Королева Норвегии Мод, чтобы её талия выглядела размером с её шею?

Сомневаюсь, что эти дамы вышли просто сфоткаться с ракетками

Просто дамы в корсетах играют в хоккей на траве, ничего необычного. Да-да, рисунок, но с реального события.

А что по поводу шнуровки? А ничего. Шнуровка как раз позволяла менять размер корсета под меняющуюся со временем фигуру, в том числе и во время беременности. Если вы леди обеспеченная, конечно, вы могли покупать корсет когда захотите. А вот у простых девушек такой роскоши не было. Также нужно помнить о разнице между модой и повседневным ношением одежды. Тугое шнурование практиковалось только среди модниц высшего света и, кстати, очень порицалось современниками, порождая дебаты вокруг ношения корсетов. Да, это действительно вредно для здоровья, и все это понимали. Сравните с условными Кардашьянами нашего времени — все ли ходят с, простите, жопами как у них? Да что там жопы, никто даже не одевается так, как они, или не делает маникюр с ногтями в три сантиметра. Не все могут себе позволить быть просто красивой картинкой.

Но как же все эти хрупкие девушки на фотографиях, как же все эти осиные талии? А тут уже в дело вступают приёмы студийной съёмки, уловки правильно сшитой одежды и хитрость умно скроенного корсета. Вспомните, опять же, накладные плечи в пиджаках 90-х. Встречали людей с такими плечами? Вот и я нет. Теперь перенесите эти плечи в корсеты и вот вам разгадка. Очень многие корсеты в конце XIX века изнутри были набиты ватой или остатками ткани. То есть по сути, пока корсет оставался такой же по объёму посередине, он становился шире в груди и бёдрах — создавая иллюзию тонкой талии и модный в то время силуэт песочных часов. В принципе, иногда корсет был так умно сшит, что даже подкладки не были особо нужны. Да, корсеты XIX века уменьшали талию. Но они не уменьшали её до катастрофических последствий и были скроены так, чтобы небольшое уменьшение талии не приносило неприятных ощущений. Если вы видите на фотографии девицу с талией тоньше её шеи, то это либо уже упомянутые подкладки, либо хитрые приёмы фотографирования и раннего фотошопа (но и об этом как-нибудь в другой раз), или же девушка просто считалась диковинкой и всячески пыталась это подчеркнуть.

Ну и ещё дама, которая гребёт в корсете

Окей, ходить в них можно, дышать в них можно, а что внутренние органы? Эти истории про опущения маток или сдвиг кишок? Ну, во-первых, беременность сдвигает внутренние органы похуже корсета, и вроде как от этого ещё ни одна женщина не умерла. Во-вторых, корсеты в разные эпохи выглядели по-разному, и, наверное, больше всего меняли талию как раз злополучные песочные часы конца XIX века, то есть тоже очень короткий период времени. Исследования показывают, что хоть корсет действительно менял форму грудной клетки (если носить его с раннего подросткового возраста), нет никаких оснований полагать, что это плохо влияло на продолжительность или качество жизни. Ну, а в-третьих, медики писали как раз про уже упомянутое тугое шнурование, которое, как мы знаем, не было широкой практикой. Именно оно и стало причиной всех споров и полемик касательно “корсетного вопроса”. Моду высмеивали на протяжении веков, и корсеты тоже попали под раздачу. Модные журналы пестрели карикатурами на тщеславных дамочек, пытающихся затянуться до упора. С развитием медицины нашлись и те, кто пытался аргументировать вред от корсета с научной точки зрения. Но не стоит забывать, что медицина того времени прописывала мышьяк и героин как лекарства, и множество недугов, приписанных корсетам на самом деле имело другое происхождение. И если в случае с практикой тугой шнуровки они были правы, то обычным корсетам досталось зря. Люди до сих пор носят ортопедические корсеты, в том числе такие, которые очень напоминают по форме исторические, с ними тоже всё в порядке. Вдобавок, важная часть ношения корсета — это правильный размер и подгонка, но не у всех девушек, особенно из рабочего класса, он был подобран идеально (подумайте о той красивой, но жутко неудобной паре туфель, которая лежит у вас в шкафу, а если вы парень, то спросите любую знакомую девушку). Кстати, с современными лифчиками та же дискуссия, и сейчас можно встретить много дебатов по поводу пользы/вреда от их ношения.

Реклама спортивного корсета: резинки сбоку, модный силуэт, бюст на месте

Ну и финишная прямая. На что тогда жалуются актрисы, которые снимаются в исторических драмах? Первоначально корсеты шились индивидуально, как уже было сказано, тщательно подгонялись, и мельчайшая деталь вашего тела учитывалась при пошиве (в идеале). Позже, благослови господь индустриализацию, корсеты стали шить в промышленных масштабах. Корсет XIX века — это как пара обуви. Как любую пару обуви нужно сначала хорошо разносить перед тем, как носить постоянно, так и корсеты нуждались в том, чтобы сначала “приучить” их к телу. К сожалению, на съёмках на это времени нет, и корсеты часто не подходят актрисам по размеру и фактуре. Вот и страдают бедные девушки. Попробуйте походить три месяца в лифчике вам не по размеру!

Вот такой вот он, корсет. Со своими недостатками и неудобствами, но совсем не клетка и не орудие пыток. Корсет — всего лишь элемент гардероба и не более того. Люди прошлого не глупее нас с вами и не стали бы больше 500 лет носить то, что носить было невозможно. Вспомните джинсы на очень низкой посадке — они продержались буквально десятилетие, что по историческим меркам ничтожная цифра. А вот мода на тонкие талии никуда не ушла — правда, теперь вместо умно сшитого корсета нам придётся сидеть на диете.

Август, сбор урожая. Миниатюра из часослова XVI века, Симон Бенинг

Автор: Клара Штейн.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_281630

Пост с навигацией по Коту

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Получившееся ополчение получило название "камаджоры" от "кама сох" - охотника-колдуна менде. К концу года отряды камаджоров насчитывали двадцать тысяч человек, которые разгромили штаб ОРФ и разогнали большую часть отрядов.

Однако в 1997 году в стране произошел переворот. Пришедшее к власти правительство заключило союз с ОРФ, что автоматически превратило камаджоров во врагов режима. Тем не менее, племенному ополчению удавалось два года удерживать треть территории страны, а после прибытия миротворцев - договориться с ними и войти в состав коалиционных сил по наведению порядка в многострадальной Сьерра-Леоне.

Забавной особенностью камаджоров являлось то, что их командир в бою всегда должен был держать левую руку поднятой вверх. Данная магическая практика гарантировала то, что отряд в бою не понесет потерь. Самое забавное, что в большинстве случаев это работало. Либо сказывались невысокие боевые качества африканцев, либо - психологический настрой, поскольку противники менде точно так же верили в магию и знали значение поднятой руки....

Ну и нельзя им отказать в некой фотогеничности. Пока по обеим сторонам противники напяливали на себя женские парики, ходили с детскими рюкзаками и вообще вели себя, как дети на празднике непослушания, камаджоры предпочитали собственные этнические и весьма примечательные наряды.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_65367

Автор: Александр Викторов. Альбом автора: https://vk.com/album-162479647_259085253

Личный хештег автора в ВК - #Викторов@catx2, а это наш Архив публикаций за май 2020