УАЗ + Уаз буханка

Никогда не понимал как автомобиль может быть ни седаном. Это ж самый комфорт!

Пока не заимел универсал. Это ж на все случаи жизни!

Пока не заимел Буханку. Это ж для души! И на оставшиеся случаи жизни.

Буханка карбюраторная, поэтому как основной автомобиль он малопригоден. Ни автозапуска, ни кондиционера. Хотя был ни мало удивлен, отмахав на ней 1400км за два дня, что устал меньше чем на легковушке. Быть может потому, что крейсерская скорость не высока, 90-100км, и не так напрягает.

Буханка используется как машина выходного дня, куда нибудь съездить, что нибудь посмотреть. А съездить на ней удаётся много куда, куда не всякая машина доедет!

Расход у неё конечно зверский - 15-20л, поскольку Буханка по трассе почти не ездит. Учитывая суровые условия эксплуатации, конечно ломается. Но всегда до дома приезжала своим ходом. Без кардана, на трех колесах, без бензонасоса с подвешенной бутылкой бенза. Всегда ранен, никогда не убит. Полевой ремонт всегда возможен, вплоть до переборки движка.

Да, иномарки не ломаются. Но если в глухомани что-то случится, то лучше чтобы оно легко ремонтировалось.

Буханке 21 год. Но антикор днища ещё присутствует и не плохим слоем. Краска с рамы местами слезла. Номера кузова и рамы утрачены, номер двигателя другой. Она со мной до конца. Будет дарить радость путешествий в тьму-таракань.

У всякого свой вкус: один любит арбуз, другой свиной хрящик.

Изначально я и не думал особо чтото менять в таблетке. Первый год с лишним я просто ездил на ней, прошел ТО, докупил резину на зиму. И вот в один прекрасный день после прогрева в ней чтото начало стучать. Кое как доехал до дилера. Отдал машину. История про этот случай - отдельная, здесь она важна потому что после я узнал, что по нормам завода давление на холостую больше 0,8 кг/cm2 это норма. Узнал что у меня заклинило клапан сброса масла в масляный радиатор. Точнее целую систему клапанов, которая устроена после масляного фильтра, через специальную проставку, и действует примерно так:
Сначала от прогрева масла срабатывает термоклапан. и открывает сброс из напорной магистрали масла мимо двигателя в маслянный радиатор и далее назад в поддон. Что значительно снижает давление масла на входе в двигатель. На рабочих оборотах это не критично.
Все бы хорошо, но на низких оборотах двигателя, при небольшом давлении должен срабатывать другой клапан и перекрывать этот сброс, Вот именно с ним у меня и возникла проблема - он завис в открытом положении и при сбросе на холостые давление уходило мимо двигателя в маслорадиатор и в поддон. При этом аварийная лампочка не горела. Через некоторое время это привело к проблемам работы гидронатяжителей и шумам. Поняв всю эту картину маслом - я решил что идея обслуживаться у дилера не такая и хорошая. Пора с этим заканчивать (правда я пробовал еще раз).

И сменил эту крайне странную (на самом деле необъяснимую) разработку завода на полнопоточную схему охлаждения масла. Благо ничего толком и менять не пришлось. На модификации хантера с дизелем ЗМЗ-514 ставится именно такая система. В итоге я выбросил маслорадиатор, все трубы его, проставку с клапанами. Вывернул штуцер маслонасоса, ввернул на его место штуцер от дизеля. Далее на него до фильтра должен надеваться теплообменник, ТЖМ-5700, я его не нашел оперативно и купил ТЖМ-6300, от дизеля Д-245. Он имеет незначительные отличия в размерах в большую сторону, фильтр поставил w921, он меньше оригинального, но между ним и рамой остается достаточно места чтобы он не задевал.

В итоге я так и езжу последние три года с этим полнопоточным охладителем, давление минимальное никогда не опускалось ниже 1,2, даже на холостом ходу в лютейшую жару +45, в песках, на жидкой синтетике.
По моему скромному мнению - данную операцию строго необходимо делать прямо при покупке, так как это лютая дичь, когда от такой ненадежной автоматики может выйти из строя одна из самых важных систем двигателя - система смазки. Тем более дичь потому, что ее применение вовсе не обязательно для того чтобы организовать охлаждение масла. даже непротив - непонятно почему выбрали именно ее - такая куча узлов всяко дороже одного теплобменника и штуцера.

Далее кулиса КПП. В принципе конструкция эта крайне надежная. Чтобы не случилось она так или иначе работает и легко чинится. Но есть нюанс. Изза простоты и применения многочисленных рычагов с осями скольжения, при движении в реальной грязи все это начинает быстро изнашиваться, набирать зазоры и тп.
На заводе придумали для решения хорошо доступный болтик который должен люфты выбирать. Но регулярное заныривание под машину противоречит концепции повседневного автомобиля. А игнор - убивает механизм переключения в кпп. И надо сказать что некоторые проблемы были, как мне казалось. например раз на десять - при понижении на вторую с третьей, были звуки говорящие о том что синхронизация ушла спать. Я поехал к дилеру. Они сказали мне что нужно перед включением чуть сбавлять скорость ниже. И сказали что кпп работает как надо. Вот с этих пор я больше никогда к ним ни ногой. Хватит. Ни одной решенной проблемы, кроме ремонта системы смазки по гарантии. Из всего этого первая идея была - попробовать выбрать люфт в механизме переключения.
Ну и кроме того у оригинального рычага ход +- километр, что не удобно, особенно когда он в передних положениях.
Поэтому я просто поставил тросовую кулису на крышку капота, она решила все вопросы. Дело не хитрое - нужно препарировать черепаху, прикрутить скобу с рычагом местам крепления радиатора, закрепить трос и вперед (разве что нюанс: изгиб троса от рычага до КПП должен проходить в одной плоскости. Чем сильнее он будет изгибаться в еще какой нибудь - тем больше проблем с переключением.).
В конструкции тросовой кулисы тоже есть узлы скольжения, она тоже аскетична в конструкции движущихся частей, но все это расположено не у дороги а в верху. И имеет несравнимо меньше свободы для люфта.

Далее - оригинальные сиденья водителя и пасажира.... В принципе по степени комфорта они меня устраивают. Качество у них нулевое - не понятно почему такое проходит сертификацию по нормам ТС а рандомные поделки в гаражах - нет. Здесь нет речи про замену - это отдельная история в связи с новыми правилами.
Но проблему с отваливающимся от кронштейна сиденьем надо было как то решать. Выяснилось что кронштейн это планка из 1,5 мм железа, свернутая вдоль, с краем, слегка буквой "п" для жесткости. К ней приварено сиденье. Она цепляется за кузов, одна спереди, одна сзади.

Сначала треснула сама планка в местах концентраторов напряжений, потом отпала сварка. Причем в одной из точек вообще была холодная сварка, капля не зацепилась за обе детали....
Вварил в планку кронштейна полоску вырезную из какого то уголка строительного, приварил к нему сиденье и до сих пор езжу - все отлично держится. Но вообще говоря сиденья можно и поменять. Они довольно износостойкие снаружи,приемлемы по комфорту, не так уж и разваливаются ( ;) ), но сделаны из говна и палок. Или из отходов производства говна и палок, может... какой то фирмой "майор". И после замены салонных я их тоже поменяю.

Поставил Бинар 5S, чтобы садится прогретый автомобиль с утра и даже немного подтапливаться на стоянках. В целом не очень то и пригодился. Практика показывает что мне хватило бы электрокотла сетевого, по типу как делают у нас на Чукотке. Приехал домой, включил свою теслу в розетку.
Параллельно выяснил что топить неутепленный кузов - сложно.
Заменил доп отопитель салона на новый, но от школьного автобуса next какой то. Он идеален - минималистская аскетичная конструкция, легкий, и главное - он тихий. И еще он стоит непосредственно в салоне между сиденьем и панелью с жабрами, а значит пассажирское сиденье можно наклонять назад на полную, а само его отодвинуть назад освободив больше пространства для ног переднего пассажира.
У уазовской печки два преимущества: она в стоке засасывает воздух через жабры за бортом и ее радиатор гораздо более монументальная, фактически вечная, конструкция.
Заменил двигатель отопителя водительского места. гудеть перестал - шуметь нет. Но не критично - на трассе можно выключить и открыть ноздрю. - само все залетает.

Поменял насос помпы доптопителя. Старый тёк. Даже на ТО первом меняли по гарантии, но проблема была не в нем. Поменял на насос с мокрым ротором производства бош. Тихий, отлично работает. Ставил и китайский аналог (насоса два - второй работает с бинаром, но можно включить отдельно).
Установил манометр трубчатый, правда сейчас езжу с электрическим но он тупой и неинформативный. Скорее всего верну механику.
Пробовал менять уплотнение ШОПК на разъемное. Гавно редкостное - невозможно угадать надежный метод установить герметично, в районе крепления к чулку моста. Поменял обратно на оригинальное, но полукольца от разъемного сталистые - оставил. Так как без них крайне сложно угадать момент затяжки болтов оригинальной обоймы уплотнения, с тем чтобы и не деформировать ее и главное - силиконовый толстый сальник под ней, и не дать слабину. В целом думаю будут еще изменения по этому узлу. Не нравится как он работает при постоянном переходе через 0 зимой.

Шкворни заменил. Оригинальные пластиковые стерлись, я купил великолепнейшие Бийские, и поставил их. Покупал с ключем бийским - он нужен для откручивания оригинальных, перетянутых с завода. А вообще всё крутится любым.
Купил медный молоток - чувствую себя как Гарри Поттер которому подарили волшебную палочку. С ним можно все. А абсолютно незаменимая вещь.

Поменял замки везде, а в замке зажигания личинку. С тем, чтобы ключ был один как на юбилейных буханках. Оригинальные замки дверей выписывают на заводе из отдела списаний покупалко, вероятно, так как они похожи на замки от шкафчиков, но при этом закрываются неплохо а вот открываются.... тут есть вопросы.

Купил багажник qjeep - довольно неплохой. На всю крышу, ГП - 350- килограмм.
Поставил гражданскую радиостанцию, антенну врезал в левый угол левой задней двери, пользуюсь редко, но с пользой.

Ну и самая боль - все эти годы я исправлял систему охлаждения. Попытки починить через дилера, замена отдельных узлов самостоятельно - антифриз мало по малу уходит всеравно. Причины - и детали подробно - в другом посте.
Но если коротко я за 5 лет я заменил все трубы и вообще все что можно, и в прошлое лето по дороге в Красный Луч вода нашла себе новый путь - не через них а через прокладку ГБЦ.
Так и пришлось ехать и туда и обратно с течью.
В итоге я обобщил всю практику за последние 4,5 года и пришел к выводу что пробой случился изза разных температурных режимов ГБЦ и двигателя. Тупо потому, что в разных условиях работы через ГБЦ меняется поток жидкости (отбирает насос допотопителя), меняется отводимый тепловой поток, температура, а значит создаются напряжения по отношению к блоку.
Все это происходит из-за того что у отопления своя помпа, которая прокачивает жидкость только через блок, по сути, в весьма внушительных объемах. А холодный салон и мощный отопитель очень эффективно ее охлаждает, а следом за ней и блок двигателя.
Это легко проверить подключив печку в большой круг и замкнув малый. Зимой двигатель даже не набирает рабочую температуру, если не открыть малый круг мимо печки.
В таком раскладе в ГБЦ поток уменьшается а нагрузка на него может даже и напротив - увеличится в этот момент. ГБЦ чуть сильнее нагревается и сдвигается по отношению к блоку раз за разом приводя к протечке антифриза в цилиндр.
Причем - на новом двигателе вы не увидите ни пленки в охлаждайке, ни дыма какого то, из бачка или радиатора.

В итоге я при замене прокладки ГБЦ изменил и ток жидкости, устроив отбор на отопление не из блока а из термостата, врезав в него штуцерок (есть прилив для данной цели,что интересно, рядом с приливом под термодатчик).
Заодно чтоб два раза не вставать сделал ревизию ГРМ, все оказалось в отличном состоянии. Но я заменил упорную пластину пром. вала на пластину из бронзы, а так же сам ГРМ со всеми шестернями, с двухрядной цепи на однорядную. Так же заменил гидронатяжители на автоматические механические. Позакрывал лишние маслоканалы на них. Заменил звездочки натяжителей на упорные башмаки. Проверил все на биения.
Заменил сталеалюминиевые упорные кольца коленчатого вала на бронзовые, выскреб из поддона тонну герметика (который видимо и засорил мне клапан сброса масла когдато, и между прочим - с завода получается был).
Заменил деформировавшуюся в области прилегания пластиковую крышку ГБЦ на металлическую от ЗМЗ405 (победил запотевание двигателя наконец. ).
Заменил помпу (чисто для ревизии) ролик натяжителя ремня генератора (свистел), и генератор (с целью сделать ревизию что за 5 лет стало с оригинальным, а так же увеличить ток отдачи с 90 до 120 А, на всякий пожарный).
Заменил гайки коллектора на никель, гайки выпускной трубы на бронзу, смазал все медной смазкой.

Справедливости ради, уж не знаю насколько это плюс, все эти работы я делал сам, без гаража, прямо на стоянке у дома. Включая, например, разборку и сборку заднего моста.

Далее - чтобы не резать оригинальную проводку, установил за спиной водителя ещё один блок предохранителей, разъемы, на панели размером примерно 20 на 20.туда же влез усилитель класса d китайский, размером со спичечный коробок, раскачивает две советские ас30.

Очень удобно - практически нет никаких вмешательств в электропроводку. Можно в любой момент быстро снять.

Мучился с креплениями огнетушителя. Пробовал менять разные. Пробовал один хранить за спиной водителя, но проблема - в случае чего заколебешся извлекать. В итоге все выбросил, все огнетушители прекрасно крепятся на такелажных резинках под сиденьями, быстро извлекаются, крепко держатся.
(допишу еще - устал)

Расход топлива. Человеку который пересел в таблетку с городского седана расход по трассе 12 литров кажется большим. Когда то задолго до покупки таблетки, я уже задумывался про это. Подошел к соседу, дядь Жене (мир его праху), и спросил - как у него с этим делом? Он спросил - зачем мне, и сказал в итоге что с учетом наших реалий он не будет меня интересовать, потому что когда ты едешь с большим расходом это лучше чем когда не едешь с маленьким. И слова его оказались пророческими. Учитывая небольшие пробеги - общая сумма за месяц на бензин легко долетала у меня до 15 000, это когда я по пойме гонял (это примерно 200 +км по пересеченной местности, почти без дорог за один раз). В бытность детсадов и регулярных поездках не опускалась ниже 8. Сейчас детсада нет, расход разный. В какой то месяц мы едем в Мариуполь и это рублей 9 само по себе. В какой то в основном по магазинам и с собаками. И выходит тысячи 4. Пожалуй сумма близкая к 8 000 руб. - это расход в среднестатистическом цикле городского автомобиля, если без пробок.

Чисто технически такой маленький расход на довольно архаичном, по современным меркам, моторе, да еще и на атмосферике - напротив выглядит довольно небольшим. Я бы со своей стороны непрофессионала назвал бы реализацию завода гениальной (простая и эффективная). На буханочном двигателе стоит впускной распредвал с другой формой кулачков, обеспечивающий более богатое соотношение смеси на низких оборотах, но при этом на повышенных смесь беднеет. Не так давно я вскрывал ГБЦ - спустя 50 000 км, полностью, без оговорок белые изоляторы свечей. Дело было как раз после поездки по трассе в Луганскую область. Свечи к слову - не менял до этого. Из этого есть минус - на 4-5 трудно ездить по современным трассам. Очень аккуратно обгонять надо. Низкий запас тяги. Но в принципе даже с загрузкой пол тонны - жить можно. А так же есть и плюсы - расход в 12 литров для примитивного атмосферика с объемом около 3 литров это очень неплохой результат
У того же патриота расход с завода 15 по трассе ,именно потому что характеристика двигателя, распредвалы и программа другие.

Расходники. В силу некоторых изменений в системе смазки - лью газпромовскую "синтетику" 5w30 круглый год.. Масло меняю часто, в среднем раз на 7 000. На год выходит чтото порядка 10ки. Можно реже и дешевле, в другом посте расскажу почему я не делаю так.
Воздушный фильтр, почемуто - в идеальном состоянии. Толи из за конструкции банки, толи из за чего то еще. Вот только в этом году буду менять, и то - потому что утопил его в броде, да и пора уже по любым соображениям.

Запчасти. Стоит с ходу оговорится - в прошлых постах часть народу удешевляется ресурсу карданов. Но дело не только а может даже и не столько в нем.
К примеру задний кардан прошел у меня 50 000. Снял я его по поводу изношенной крестовины задней. Из нее просто сначала вымыло смазку, а потом мы ехали примерно 2000 километров не останавливаясь. Можно было легко заменить. Но новый стоит 8800, точно такой же. А старый - у него наверняка уже есть выработка, нужно менять уплотнения и тп. Я просто взял и заменил его, не дожидаясь проблем.

Старый отдефектую в свободное время и починю или выброшу. Он в нормальном состоянии не считая доведенной мною же до ручки, крестовины. Которая прожила всю очень, зиму. весну в воде смешанной с глиной, в прямом смысле, и уехала на дальняк после.
Та же история с передним карданом. Менял я его зимой, менял потому что у него была изношена шлицевая, и на скоростях гдето в пределах 90 появилась вибрация. Еле заметная. Для эксплуатации просто в повседневных поездках это никак не было заметно. Большинство людей ездило бы дальше.
Я поменял, потому что гораздо комфортнее сделать это планово.
И так почти во всем, есть некоторая избыточность, желание производить ремонт узлами,превентивно, и пока это получается.
Проблемные моменты насчет ЗИП опишу отдельно, они не экономическая проблема а техническая. Тоесть решаются раз и надолго и в регулярные расходы не включаются.