Мармарис

Если вы любитель прогулок по огромному количеству достопримечательностей, то Мармарис вам быстро наскучит. Ну нет там такого же количества интересностей в шаговой доступности, как в том же Кемере. И если наступил такой момент, что вам все знакомо и хочется экзотики, предлагаю новую интересную территорию, максимально близкую к городу, но при этом сильно отличающуюся от уже привычной вам линии пляжей, песков и пальм.

Мы отправляемся в парк Günnücek. Он является частью Национального парка Мармариса, но почему-то на моей оффлайн карте отдельно не выделен (скорее всего из-за нахождения рядом небольшой военно-морской базы)

Попасть туда очень просто: нужно дойти/доехать до Netsel Marina и далее идти по тротуару вдоль  дороги Mustafa Munir Elgin Bulvarı.

Первым поворотом с дороги будет детский парк Buruncuk Macera Parkı. Входной билет стоит там символических денег, но если вы с детьми, то это идеально место с большим количеством качелей и прочих простеньких аттракционов. Но нам нужна другая достопримечательность, так что идем дальше. И вот уже открытые ворота в парк Günnücek (у этого места странный график работы — в выходные там выходной и ворота закрыты)

Что же ждет вас внутри? Множество редких пород деревьев, прогулочные тропки с деревянным настилом, грибы обычные и ядовитые (решеточник красный увидел там впервые, и потрогал бы его, если бы за день до этого не прочитал статью о том, как этот ядовитый краснокнижный гриб расплодился в Сочи) . Так же в парке проживают 50 видов птиц, белки, черепахи и конечно же котятки. Иногда могут и кабаны в гости зайти.

Есть тут и свой пляжик, но он скорее для любования морем и яхтами, поскольку он не особо предназначен для купания.

В итоге мы получаем красивый лес, в котором есть все необходимое от пруда до черепашек. Где можно прогуливаться вдалеке от шума улиц Мармариса.

P.S. Еще в парке есть хороший, а не деревенский туалет, так что по кустам не придется ползать, пугая жучков и паучков.  

Сегодня у нас будет небольшая экскурсия по мистической стороне Мармариса. Внешне город напоминает огромный бар с бесконечными реками алкоголя и музыкальным сопровождением на любой вкус. Но есть в нем и потаенная составляющая, о которой знают лишь некоторые местные. Вместе мы побываем в одном из самых необычных мест курортного города — гробнице предсказательницы Сарианы.

Правильно произносится СарЫана, но практически во всех локализованных источниках пишут Сариана, так что в дальнейшем будем использовать именно такое произнесение имени.

Добраться до гробницы (Sarıana Türbesi) из центра города можно минут за 15-20 пешкарусом. В maps.me я вводил Sarıana Cami (Мечеть Сарианы) и неторопясь поднимался по городским улицам.

Само здание тюрбе(усыпальницы) очень скромное — одноэтажная краснокирпичная домушечка с куполом и, скорее всего, на него не обратишь внимания, проходя мимо.

Рядом располагается мечеть, миниатюрное кладбище, место для омовения и бесплатный туалет.

Поскольку мавзолей место религиозное, то заходить туда просят так же как в мечеть — без обуви и соблюдая соответствующие требования по одежде.

С большой долей вероятности, вы не увидите туда большую очередь людей. К счастью это не такая разрекламированная достопримечательность как усыпальница Хюррем Султан в Стамбуле.

В данное место приходят чаще всего лишь женщины с просьбой, чтобы Сариана помолилась за них и помогла решить какие-то женские проблемы включая невозможность деторождения.

Тут очень тонкий религиозный вопрос, и в Турции к нему отношение чуть отличается, чем в той же Саудовской Аравии (рекомендую почитать, что сделали там с кладбищем Аль-Баки и всеми усыпальницами и мавзолеями почти сто лет назад, борясь с идолопоклонством). Так что пусть образованные священослужители ведут диспуты касательно возможности поклонения мертвым и каким оно может быть, а я вам лучше расскажу про саму провидицу Сариану.

В 16 веке Сариана жила в Мармарисе. Местные считали ее чуть ли не святой за ее доброту и дар предсказывать будущее. В реальности ее звали Yörük Fatma, но из-за светлых волос ее прозвали «Сары ана» — светловолосая мать.

В ту пору Сулейман Великолепный оказался в этих краях с войском и флотом. Очень уж ему хотелось захватить Родос. Тут он и стал очевидцем чудес от местной святой. По легенде, она смогла напоить молоком все его стотысячное войско за раз от одной своей коровы.

После этого и других необычных происшествий, султан обратился к ней за предсказанием, а сможет ли он одолеть рыцарей и захватить остров.

Ответ светловолосой пророчицы был простой — в поход он не должен брать тех солдат,  кто в Мармарисе грабил сады местных жителей. После этих слов проводят досмотр войск, и всех, у кого находят местные груши — не берут на Родос.

В декабре 1523 года рыцари и греки капитулировали и покинули остров. На обратном пути Сулейман заехал поблагодарить Сариану, но она была мертва. Именно по его воле на месте ее могилы воздвигли первую усыпальницу.

От изначальной тюрбе ничего не осталось — из-за землетрясений и прочих напастий сегодня мы видим лишь новодел,которому около 36 лет.

Внутри усыпальницы стоит огромный гроб. Но как и в других тюрбе Турции он пустой. Покойник находится в земле. А это скорее как своеобразный памятник.

Так что если планируете побывать в Мармарисе, очень рекомендую прикоснуться к этой местной истории, побывав в этом мавзолее.

P.S. Если вам интересны и другие такие святыни Турции, то могу в следующий раз рассказать вам о гробнице очень необычного и почитаемого человека — Амир Султана в Бурсе, которую посещают десятки тысяч человек ежегодно.

Мармарис не самый богатый на достопримечательности курорт (это я о шаговой доступности). Но для тусовщиков это идеальное место — музыка тут орет из каждого утюга до часа ночи и горячительные напитки льются водопадами. Если каким-то чудом вы тут оказались (отхватив путевку с недорогим перелетом в аэропорт Даламана), но хотите экзотики, а не танцев с английскими туристами, то постараюсь вам показать несколько необычных локаций поблизости, которые точно не дадут вам заскучать.

Начать предлагаю с пещеры Нимара.

Попасть туда можно или пешкарусом или на долмуше (местный аналог маршрутки).

Ножками ваш покорный слуга топал часов пять-шесть, поскольку места там удивительно красивые и я постоянно залипал на море, горы, растительность и так далее и тому подобное. Вы же как тигриные-львы промчите эти километры раза в два быстрее.

Если же у вас есть лишние 20 лир (по текущему курсу это чуть боле 80 рубликов), то рекомендую вам отправиться к Мигросу рядом с центральной площадью Мармариса — Площадь 19 мая и найти там маршрутку с названием Yalanci Bogaz, которая ходит раз в час( так же она отправляется с местного Отогара — автовокзала).

Именно она привезет вас в Марину, откуда останется лишь подняться в гору.

На самом острове, где расположена пещера есть несколько очень живописных направлений для прогулок. Но к пещере поворот левый. Очень рекомендую установить офлайновые карты мапс ми или органикс мап, с помощью которых сможете без интернета добираться куда угодно (не забывайте предварительно скачать карту нужной территории)

Заход в саму пещеру вы точно не пропустите — каменная лестница точно привлечет внимание.

Некоторое время назад доступ в Нимару был закрыт, но страждущие прорезали в заборе дырку, так что в итоге доступ официально разрешили

Людей там практически не бывает это и странно. Не такая уж это труднодоступная достопримечательность.

Теперь немного истории самого места.

Все блогеры и путеводители утверждают, что в этой пещере по легенде проживала древнегреческая богиня по имени Лето, мать Артемиды и Аполлона.

Я не нашел вообще ничего связывающего этот миф и данную конкретную пещеру. Так что лучше обратимся к данным от турецких источников.

Заинтересовались Нимарой лишь в 1998 году, когда там случайно обнаружили 2 статуэтки из песчаника. Через год после этого ее объявили местным памятником природы.

Археологические раскопки произвели лишь в 2007 году.

Удалось обнаружить около 1500 разнообразных «приветов» из древности:  кости, стеклянные бусинки, инструменты, лезвия и наконечники из камня и костей.

Ученые считают, что тут даже существовала своеобразная мастерская по «бисеру» и она функционировала до бронзового века.

Самые же старые находки датируются 10 тысячелетием до нашей эры. Так что люди там уже жили и не тужили 12 тысяч лет назад.

Когда Рим стал править этими территориями, в этой пещере тоже были люди, но уже использовали ее не для жизни и производства, а как культовое место поклонения.

Но кому конкретно поклонялись — титаниде Лето и ее деткам или еще кому  — вопрос открытый.

Пещера находится без охраны, так что там все больше надписей на турецком языке, наподобие «туточки был Федя, но имя только другое»

Кроме надписей ее вандалят еще и другим способом — скалывают кусочки сталактитов и сталагмитов (самым старым из которых чуть ли не 100 тысяч лет)

Даже сейчас происходит рост новых сталагмитов и сталактитов.

Если посмотрели на эту лужицу, то увидеть на ее месте метрового красавца сможете лишь через 10-11 тысяч лет.

Время внутри пролетает мгновенно — вроде бы только зашел, а три часа как корова слизала.

Насмотревшись  на местные красоты, вы вновь спускаетесь до Марины и на долмуше отправляетесь назад.

В пещере был трижды и каждый раз, даже в самую лютую жару находил там островок комфорта и спокойствия.

Надеюсь, вы там обязательно побываете. А я пока побегу делать для вас пост с еще одной не самой известной местной достопримечательность — гробницей провидецы...

Захотелось мне забраться на какую-нибудь этакую серьезную гору. А то вокруг моего городка только "холмики" по 200-300м, которые я уже несколько раз объехал.

Знакомые из местного веломагазинчика (который по совместительству еще и центром местного велосообщества является) с готовностью подсказали местную вершину под мои запросы - пик Palamut на 879м с телебашней на вершине. Хоть тут поближе есть еще одна горочка - аж на 1000м, но там на верхушке вроде вояки тусуются - а я к ним в наши неспокойные времена как-то не готов лезть со своим туризмом наперевес.

И вот, покатав несколько разминочных дней по окрестностям, (вернулся в Марис после месячной командировки в Италию и подрастерял форму), решил заштурмовать вершину на 879м.

Напоминаю, что я некоторое время прожил в Турции, в городке Мармарис, окрестности которого с удовольствием изучал на велосипеде, о чем и рассказываю.

Штош! Пролетаю прибрежный райончик до деревни Ичмелер и начинаю запиливать подъём. Передачка 1-1 на долгое время становится моим самым близким другом.

Дорожка петляет в вырезах скал и потихоньку возносит меня на перевал. По мере набора высоты, открывается широкий вид на противоположный склон ущелья, пострадавший от пожара. Турки только-только его очистили и засадили свежими сосенками - склон изрезан террасами, таящими в себе молодые саженцы.

Радует одно - подъем до горы практически не содержит спусков и ни одного метра из с трудом набранного подъема не расходуется впустую - очень рациональный подъем!

Хоть весь путь от дома и до дома и займёт 40км, но воды я с собой беру вдоволь - при весе в 120кг местами мышц, жидкости я потребляю изрядно. На раме я уместил пару бутылей на 2л и еще полторашку кинул за спину. Очень не люблю возить вес на спине - пятая точка у меня и так перегружена - но всё же предпочитаю возить воды с запасом. Была история, когда я жарким летом просчитался с водой и 30км ехал по зыбкому песчанному грейдеру, пострадывая от жажды - с тех предпочитаю повозить лишний килограмм воды, чем очутиться без влаги.

Меж тем, перевал за Ичмелером пройден, и 400 метров подъема уже в кармане. Сворачиваю на второстепенную дорожку. Автомобильное движение тут же становится всё тише, а антураж уютней. Потихоньку начинает холодать и поднимается шквальный ветер - особенно он резво гуляет по ущельям - тут уже не так тепло и плюшево, как на прибрежной линии.

Одеваю ветровку - единственное, что я догадался прихватить с собой в поездку на гору. Но хватает её ненадолго. На отметке в 500м становится совсем неуютно даже в ней, но я продолжаю ехать вверх.

Проезжаю небольшой лагерь рабочих, которые занимаются рекультивацией лесов. Лагерь стоит на вершине небольшого перевальчика и трактор, оставленный на небольшой скале изумительно смотрится на фоне пасмурного неба.

Сворачиваю на финишную прямую - грунтовую дорожку, обозначенную знаком веломарушрута. Согласно знаку, отсюда до вершины всего 3 километра и около 200м подъема.

Потихоньку грызу этот последний отрезок - последние метры перед вершиной всегда самые крутые. Потихоньку подбираюсь совсем близко к нижней линии облачности - вершина с телебашней скрыта от меня в облаке.

Но чем ближе я подбираюсь к пухлому подбрюшию облака, тем холоднее становится. Я очевидно сглупил, когда решил не брать никакой одежды на утепление - известное дело, что облаке будет очень холодно и влажно. А тут еще и ветер поднимается такой, что отдельные порывы меня и вовсе останавливают, заталкивая выдох обратно в горло. И вот, добравшись до точки, где руками можно потрогать облако, решаюсь свернуть обратно - простужаться и болеть мне охоты мало, а последняя пара километров, хоть и ценна, как достижение, но явно не стоит того.

Бросаю взгляд на море и суровая торжественность вида заставляет меня еще больше поёжиться в восхищении открывающимися видами этого момента. Прямо на расстоянии вытянутых рук мимо меня мчатся клочки облаков, обволакивая меня влажными и морозными объятиями. Лес вокруг стоит черный и настороженный - он отчаянно гнётся под порывами ветра и исходит скрипами.

Долго находиться здесь не получается - погуляв по небольшой площадке, где разворачиваются лесовозы, я делаю несколько фотографий и бросаю прощальный взгляд на дорожку, которая петляя уходит куда-то вверх и скрывается в клочках облака. Если повезет - как-нибудь я всё же заберусь сюда!

Остаток обратной дороги особо неинтересен - много ли можно рассказать об асфальтном спуске на 700м? Разве что поближе к морю в лесу котика сфотографировал. Но это Турция - кого тут удивишь котиком?)

Такие дела!