День третий. Понедельник,10 июля. 375-й км.
Проснулись мы около 6 утра, на небе были подозрительные серые тучи, вид которых не предвещал ничего хорошего. Несмотря на это, мы неспеша заварили овсянку с цукатами, поели, сделали все свои утренние дела, собрали вещи и около 8 утра выдвинулись в сторону Гамсутля.
Наша палатка на берегу Каракойсу
Несмотря на то, что ход путешествия был продиктован набором случайностей, нам каким-то образом удалось установить базовые элементы распорядка дня – отход ко сну и подъем в одно время. Почти всегда мы ложились спать еще до 22:00, а вставали в 6.
На Кавказе сумерек как таковых почти нет, солнце садится очень быстро и темнеет рано. Например, если закат в 19:30 (летом), то в 21:00 уже непроглядная темень. А в темноте любоваться окружающими тебя красотами сложно, да и как-то небезопасно шататься по горам ночью – человек, конечно, царь природы, но 300-килограммовый медведь об этом не знает. Поэтому к наступлению темноты мы старались определиться с ночлегом и подготовиться ко сну. А сон после дня пути по горам под палящим солнцем был идеальным. В среднем, в день мы проходили пешком 18 км, без учета градиента. Рюкзаки весили около 10 кг. И даже при таких нагрузках восьми часов сна было достаточно, сказывался горный воздух и отсутствие стрессов. Все наши проблемы остались очень далеко и достать они нас не могли. А здесь у нас был план, и мы его придерживались, причем, с небольшим опережением.
Ранний подъем дарил два-три часа без палящего солнца и давал нам возможность без суеты собрать вещи в утренней прохладе. Это может показаться мелочью в масштабах нашего путешествия, ведь мы бы не свернули с пути, даже если бы 20 дней подряд лил дождь, но согласитесь, сколько кайфа в безмятежном пробуждении, когда погода тебя не напрягает и не отвлекает, как это облегчает твой быт и сколько экономит сил и нервов. Через 2 часа после подъема мы обычно выходили на маршрут. Хотя, не знаю, для кого-то и час от подъема до выхода из лагеря может показаться неспешным и долгим.
Итак, до Гамсутля 30 км, и мы бодро шагаем по дороге в его направлении. По пути мы зашли на плотину Гунибской ГЭС. Нечасто бываешь на таких сооружениях и крайне необычно видеть воду почти по уровню дороги с одной стороны и 70-метровый обрыв с другой. Сфоткались на фоне окружающих пейзажей и с местным котом, затем вдоль водохранилища продолжили наш путь.
Плотина Гунибской ГЭС и ее водосброс
Прошли через небольшой тоннель, в котором от жары прятались коровы. Вид у них немного пугающий, они смотрят на тебя мрачным взглядом из прохладной темноты туннеля, при этом что-то жуют. Не очередного ли заблудшего туриста?
Тоннель, коровы и их лепешки. Нет на Кавказе горы, не обосранной коровой. И это иногда напрягает. Но в целом пофиг.
Выйдя из тоннеля, увидели парящих над водохранилищем кавказских орлов, а в самом водохранилище – гору мусора, скопившегося на боновом заграждении.
Могучие скалы нависали над нашими головами и в одной из них четко прослеживались очертания задравшегося края тектонической плиты. Как я заметил чуть позже, в этой местности много таких гор, которые кажутся вылезшими из земли совсем недавно – у них отчетливо виден торец плиты и плоская часть, бывшая некогда равниной.
Вздыбившаяся тектоническая плита
Машин было мало, в основном микроавтобусы с туристами и машины с номерами других регионов России, но наверняка все ехали в Гамсутль. Какую-то определенную причину, почему кто-то не останавливается, выявить было невозможно. В микроавтобусах вряд ли были места, а если и были, то пассажиры, заплатившие деньги за тур, наверное, не поняли бы водителя, который решил нас подвезти бесплатно. Кто-то спешил по своим делам, кто-то ехал один и было стрёмно подбирать двух человек в безлюдном месте. Хотя по приколу, было бы интересно узнать у каждого проехавшего мимо, почему он так поступил.
«Вот вы, двое, на Логане, у вас же пусто на задних сидениях, могли бы и подвезти… Нет, не пусто? Помидоры? Ну ладно». «А вы, на питерских номерах, тоже ведь путешественники, могли бы и остановиться… Что? Вдруг мы маньяки? Действительно, вышли на дело с рюкзаками и трекинговыми палками, а один вообще заманьячился и от усталости лежит на обочине». «А вы что скажете в свое оправдание? Халявщиков не возите? Ммм, много заработали извозом на горных серпантинах? А нас вот таксист подвозил бесплатно». «Ой, ну что вы говорите, конечно знали куда идем. Но это же дорога, все равно рассчитываешь на помощь и взаимовыручку».
Конечно, эти выдуманные диалоги – просто глупые шутки, которыми мы себя развлекали, когда усталость давила на мозги. Ведь, по большому счёту, никто нам ничем не обязан, помощь – дело добровольное и мы действительно знали, как может быть. Но я искренне считаю, что если у тебя есть возможность, то нуждающимся нужно помогать. Тем более, что в большинстве случаев это не отнимает у нас ни материальных, ни временных ни как-либо других ресурсов.
В те моменты, когда мы стопили машины, часто можно было видеть местных водителей, которые показывали жест, крутя туда-сюда ладонью с растопыренными пальцами, очень похожий на наше движение рукой, когда мы говорим фразу «ну такой себе». Мы сначала думали, что это типа приветствия местного и тоже здоровались в ответ, кивая головой, так как рука у нас в этот момент и так была поднята. Но как-то раз, проезжая мимо голосовавшего на обочине мужчины, наш водитель показал этот жест, мы наконец-то догадались спросить, что же это значит. Оказалось, что этот жест означает «в машине нет места». То есть, он как бы извиняется за то, что не может помочь. А не делает вид, как будто «не твое дело, почему я не остановился».
Если присмотреться, то на месте оползня можно увидеть голову телекомпании Вид.
Некоторое время спустя, нас подобрал парень на Ниве. Он поплотнее уложил вещи в салоне и багажнике, чтобы мы с рюкзаками хоть как-то поместились в трехдверной машине. Мы рассказали о нашем маршруте и о своих впечатлениях о том, что мы увидели, спросили насчет шортов. И не зря – парень ответил, что понимает, что мы не местные, чего-то можем не знать и думал, как бы тактично нам сказать, что мужчины в этих краях ходят с закрытыми ногами, хотя допустимо носить бриджи, главное, чтобы колени были закрыты. Мы пообещали ему, что обязательно последуем его совету и в ближайшем удобном месте наденем штаны. Парень подвез нас до поворота на Гамсутль и мы, выйдя из машины, немного спустились со склона в густые заросли и сменили шорты на спортивные штаны.
Если бы мы поехали прямо, то дорога привела нас в Гуниб. Сейчас я жалею, что мы построили свой маршрут мимо, хотя до него оставалось каких-то 4 км. Селение, расположенное на склоне горы, с богатой историей, и красивейшими видами. Это я уже потом при подробном рассмотрении карты увидел, что можно было после посещения Гамсутля зайти в Гуниб, провести остаток дня рассматривая его окрестности, переночевать на одном из живописных склонов и на следующий день пешком пройти около 20 км по Царской тропе и через Гунибский тоннель до следующей точки нашего маршрута – Карадахской теснины. Склоны в прямом смысле живописные, так как Айвазовский, прославившийся как художник-маринист написал очень мало картин не на морскую тематику и целых две из них – с видами Гуниба. Так что, если вы это читаете и планируете маршрут по Дагестану, то обязательно проложите его через Гуниб.
Айвазовский И. К. "Аул Гуниб в Дагестане" 1869 г.
На повороте была автомастерская, и пока мы возле нее набирали воду, начался дождь. Схватив наши вещи, мы побежали на остановку, находившуюся рядом, чтобы укрыться от дождя. Тут же застопили проезжавшую мимо Киа с парнем и девушкой из Читы. Оказалось, что они уже не первый раз путешествуют по Дагестану. Эпидемия коронавируса в свое время не оставила им выбора в направлениях для путешествий, кроме как внутри страны и они с тех пор ни разу не пожалели, что решили посетить Кавказ. По пути мы остановились на одном из поворотов возле села Чох с видами на террасы – это искусственные горизонтальные площадки на склонах гор для ведения сельского хозяйства. В былые времена люди вручную укладывали камни на склонах гор, носили на них плодородный грунт. Поистине титанический труд, который сейчас пропадает из-за того, что люди переезжают из горных районов в города, и этими рукотворными огородами некому пользоваться.
Пока мы фоткали эту красоту, Олег вспомнил, что возле автосервиса забыл свои трекинговые палки. Без них передвижение по горам становилось на порядок сложнее, тем более что в этот день нам предстояло пешее восхождение в горное село с высоты 1200 м над уровнем моря на отметку почти 1700 м за 3 км пути. Но больше всего Олега огорчало то, что палки были не его, а Влада. Я был в полной уверенности, что мужчины из автосервиса их заметят и сохранят до нашего возвращения.
Не теряя надежду на то, что именно так и будет, мы продолжили наш путь к подножию горы, на вершине которой располагался аул-призрак. Когда мы приехали, то увидели довольно большую стоянку, пару кафешек и вереницы джипов и лошадей, набиравших ленивых туристов, которые не хотели подниматься пешком. К этому времени дождь уже закончился, и мы налегке, оставив рюкзаки в одной из кафешек и взяв с собой бутылку воды, неспеша пошли на подъем. Расстояние небольшое, но коварность уклона в 17% недооценивать не стоит. Тем более нам, проводящим всего лишь третий день в горах. Чтобы облегчить подъем Олегу, я отдал ему одну палку, тем более что за это небольшое время я уже более-менее привык к восхождениям.
На середине подъема у нас закончилась вода, но к счастью, мы дошли до обзорной площадки, на которой был организован троллей через ущелье, по которому любители экстрима могли с ветерком переправиться к другой горе. Тут же стоял холодильник из которого продавали воду, но к несчастью, кошелек мы не взяли. К счастью, у меня в кармане оказались монеты, аж 36 рублей и мне казалось, что их должно было хватить, так как вода обычно стоила до 25-30 рублей. К несчастью, тут она стоила 50 рублей и даже продав ее нам за 36, парень заработал бы на ней, но воду он нам так и не продал. К счастью, мы заметили кран с водой и раз уж воду из холодильника нам продавать отказались, то попросили хотя бы налить в нашу бутылку из крана. К несчастью, из крана нам тоже не налили. Даже за 36 рублей. Такие вот эмоциональные качели по-дагестански. Но что поделать, это бизнес на туристах и бизнесменам нет разницы, идешь ли ты пешком из Махачкалы или приехал сюда на своей машине – для всех вода стоит одинаково. Но я больше чем уверен, что этот же парень налил бы мне 10 ведер воды бесплатно, если бы с такой просьбой я постучался к нему в дом.
Вид на Гамсутль с тропинки.
Тут мы обнаружили точку бесплатного Wi-Fi, полчаса позалипали в соцсетях, закинули фоточек и написали всем, кого нужно было держать в курсе нашего путешествия. В путешествие мы взяли одну российскую сим-карту с 5 Гб траффика и пользовались ей редко, обычно в конце дня, для оповещения близких о ходе наших дел. К тому же, и без того небольшая скорость интернета, доступная в большинстве горных районов, ограничивалась необходимостью пользоваться ВПН для общения через инсту (мы бандито, гангстерито…). Да и вообще, какие соцсети, если вокруг такая красота?
Немного отдохнув от подъема и хапнув приятных эмоций от прочтения восторженных отзывов наших друзей о нашем путешествии, мы продолжили восхождение и всего через 20 минут добрались до родника с самой вкусной водой в мире. Там же мы услышали от местного гида, что правильно пить воду сидя на корточках. Начало истории, в которой он объяснял почему, мы не слышали, но раз бывалый горец сказал, что нужно делать именно так, то мы тут же присели на кортаны и сделали еще по несколько глотков живительной влаги.
Вдоволь напившись, охладившись и набрав воды с собой, еще через 15 минут мы подошли к Гамсутлю. Подробно рассказывать о нем не буду, так как в интернете полно информации об этом интереснейшем месте. Скажу, что какую-то мистику и загадочность, присущую покинутым местам, про которую пишут, тут уловить сложно. Как и все точки притяжения туристов, Гамсутль наполнен людьми, и если вы хотите ощутить атмосферу «заброшки», то здесь, наверное, нужно остаться на ночь, чтобы застать селение безлюдным с самого утра. Но, хоть ожидание и реальность здесь разошлись, как и во время визита на Салтинский водопад, мне удалось словить свой прикол в руинах Гамсутля.
Когда мы планировали маршрут, Влад рекомендовал посетить это место, предупреждал о преувеличенных описаниях, и упомянул встречающиеся в некоторых домах уцелевшие двери. На его взгляд, они выглядят очень круто и загадочно. В одну из таких дверей я постучал. Она немного приоткрылась, и внутри того места, на котором когда-то находился дом, уже был обрыв с видом на безграничное пространство под ним. Меня охватило чувство, словно это место вывернули наизнанку – секунду назад, я, на улице этого села, был «снаружи», а сейчас, перед этим огромным пространством, я оказался как бы «внутри». Как в кино, когда герой заглядывает в дверь маленького контейнера, и вдруг, на следующем кадре оказывается, что внутри контейнера находится ещё больший мир – надеюсь, вы уловили мою ассоциацию. Когда ожидаешь увидеть крохотное пространство старинного дома, а перед тобой внезапно открывается вид в «бесконечное вечное», ты сам вдруг становишься чем-то крохотным. Еще, там были такие же окна, в которые люди когда-то заглядывали, чтобы увидеть, что происходит в доме, а теперь в них видны только горные вершины, которые теперь смотрят через эти окна на тебя.
Фото окна со стороны улицы. Гора внутри дома.
Рекомендация посещения в отсутствие людей касается и всех остальных мест. Когда мы планировали маршрут, то видели фотки, сделанные людьми, которым повезло побывать в этих местах до начала волны внутреннего туризма во время эпидемии коронавируса. Теперь они не выглядят такими дикими или самобытными как раньше. Но я думаю, что и нам еще повезло, и мы застали всё относительно нетронутым. Кто знает, что будет через 10 или даже 5 лет? Все идет к тому, что сейчас происходит в популярных туристических локациях всего мира: привозят толпу людей, которые без особого воодушевления слушают одну и ту же историю, рассказанную тысячам побывавшим здесь до них, топчутся по одним и тем же тропинкам, фоткаются с одних и тех же ракурсов, потом по отмашке бежит обратно в автобус и, не узнав и не увидев ничего нового, чего бы они не узнали от своего соседа, недавно побывавшего в этих местах, уезжают, даже не запомнив, как именно называлось это селение.
Наверное, где-то здесь я по-настоящему понял, как же круто, что у нас получилось организовать свою поездку именно в таком формате, что она стала именно путешествием. Не каким-то коммерческим туром, в котором тебя за твои деньги по расписанию возят по разным местам, только для смены картинки перед твоими глазами и заполнения твоего фотоальбома такими же фотками, как у тысяч других туристов. Путешествием, наполненным духом авантюризма и кое-какими отголосками первобытного страха перед неизведанным, в котором жизнь снова становится той самой коробкой шоколадных конфет, про которую говорил Форрест Гамп, когда не знаешь, что тебя ждет на следующий день.
Так, когда становишься в новом месте в полной темноте, ты иногда даже не знаешь какой вид тебя ждет, когда ты утром расстегнешь палатку. Ты не знаешь кого ты встретишь, кто тебя подберет, да и подберет ли? Как пройдет твой день, где будешь ночевать и что ты будешь есть? Конечно, мы не те первобытные путешественники, которые, рискуя своими жизнями, шли в направлении, которое им указывала намагниченная железяка, основываясь только на предположении, что где-то там есть что-то новое. И хоть у нас был выверенный маршрут и навигатор, и мы не особо удалялись от цивилизации, все равно количество вариантов ответов на эти вопросы исчислялось миллионами. Но что мы знали точно, это то, что мы обязательно встретим интересных людей и увидим что-то новое. Мы проживем этот день не так как другие дни своей жизни и тем самым навсегда оставим его в нашей памяти. И в этом интерес такого путешествия.
А какой смысл делать что-то интересное и запоминающееся в нашей жизни? Как по мне, он заключается в том, чтобы накопить побольше таких дней, которые не похожи на другие, дней, которые чем-то запомнились на фоне остальных. Ведь в конце жизни, если ты насчитаешь много таких дней, то сможешь сказать, что прожил интересную жизнь. А считать ты будешь только те дни, которые ты помнишь, по причине того, что они наполнены воспоминаниями о тех самых интересных событиях.
Вид с верхней точки Гамсутля
Полазив по руинам домов, в месте, куда туристы почему-то не заходили, я насытился впечатлениями от мистики Гамсутля, дообследовал оставшуюся часть селения с его самой высокой точкой и бывшим домом последнего жителя села, которого называли мэром Гамсутля, нашел Олега, и мы пошли вниз. Обратно решили пойти по более крутой части склона. Туристы там обычно не ходили из-за его крутизны, зато лошадей по нему сгоняли вниз как по автобану. Там, где мы чуть держались ногах чтоб не скользить по утоптанным песчаным склонам, лошади скакали как ни в чем не бывало, а следом за ними, верхом, скакал их погонщик. Впечатляющее зрелище.
Вот почему обычные беговые кроссовки не подходят для передвижения по горам.
Вдоль всей дороги попадались абрикосовые деревья. Абрикосы на них не совсем такие, как мы привыкли. Они маленькие и не такие красивые как наши, но при этом очень сладкие. Я не ботаник, но думаю, причина этому горный климат. Днем жарко, ночью холодно, спеют они очень медленно, и к моменту своего созревания так и не становятся большими, но за это долгое время набирают в себя максимальное количество фруктозы и сахарозы, что становятся почти карамельными.
Спустившись к кафешке, в которой мы оставили наши рюкзаки, набрали там воды и вышли в обратный путь – Гамсутль был тупиковой веткой нашего маршрута, и нам предстояло вернуться к Гунибской ГЭС, чтобы от нее пойти к Карадахской теснине. Пройдя пару километров вверх по дороге, мы словили машину с семейной парой. Они были из другой части Дагестана, сюда приехали посмотреть на разрекламированное заброшенное селение и сейчас направлялись в Гуниб. На заднем сидении лежал пакет со сливами. Усаживаясь и перекладывая его на заднюю полку, мы сказали, что тут сливы и тут же услышали «Это вам!». Мы попробовали возразить, но тут же поняли, что без слив из машины нам не выйти. Разговорившись с водителем и его женой, мы выразили свое удивление тем фактом, что хоть они и почти местные, но все равно путешествуют по Дагестану. Нам уже много кто говорил, что когда ты вырос в этих краях, то все эти виды и красоты становятся обыденными и особого желания ездить рассматривать такие же горы, но с другого ракурса, нет. Оказалось, что не все такие и, в частности они, довольно часто выезжают покататься по разным уголкам Дагестана.
Место для публикации закончилось, а день еще нет. Продолжение дня в следующей части.
