Продолжение египетского дневника «Антропогенеза.Ру» и «Лаборатории научных видео».
Начало тут
Мы прибываем в Дендеру, где находится очень красивый храм богини Хатхор. В прошлый визит в Египет я уже посещал это место, но тогда подниматься на главную крышу храма было нельзя. Теперь можно купить специальный билет и любоваться видом с самого верха.
Храм Хатхор.
Визитная карточка храма — колонны, увенчанные головами богини Хатхор с характерными «ушками». Точно такие же головки часто украшают древний музыкальный инструмент систр — один из атрибутов богини Хатхор. Мариша купила систр в лавке в нашем абидосском отеле, так что во время трансляции я показал его зрителям. Начинаем трансляцию снаружи храма и заходим внутрь, чуть не испачкавшись о свежеокрашенную дверь, но нас прерывает смотритель, который интересуется, не гид ли я? (он использует слово «доктор»). Видимо, я громко говорю слишком «докторским» тоном и поэтому привлёк внимание. Нет, я не гид, мы просто туристы. Смотритель сначала заявляет, что снимать видео нельзя, потом звонит куда-то, милостиво машет рукой: «Ок» и уходит. Внутри храма, увы, трансляция обрывается.
Потолок в храме Хатхор.
Ходим по храму, любуясь рельефами и росписью потолков, в которой преобладают голубые и бирюзовые оттенки — цвета богини Хатхор. По лестнице поднимаемся в небольшое святилище Осириса, потолок которого украшает знаменитый Дендерский зодиак. На самом деле — увы — лишь его копия, поскольку сам зодиак ещё в 1820 году был вывезен во Францию и сейчас находится в Лувре. Пишут, что его буквально выпилили из потолка с помощью пил и пороха, а по дороге умудрились уронить в Нил, в результате чего краска, покрывавшая рельефы, была утрачена. Изображение представляет собой древнейшую полную карту звёздного неба. По поводу его датировки в своё время шли горячие споры, назывались даты от нескольких тысяч лет до нескольких столетий. В конце концов специалисты сошлись на том, что конфигурация светил, включая солнечное и лунное затмения, указывает на середину I века до н.э. как на время начала строительства сооружения.
Потолок в храме Хатхор.
Затем мы по ещё одной лестнице забираемся на самый верх храма. Плоская крыша состоит из больших песчаниковых блоков (зачем? Конечно, для посадки НЛО!), которые покрыты сверху полосками из множества маленьких дырочек. Валерий говорит, что эти дырочки — для улучшения сцепления между блоками, поверхность которых покрывалась раствором. Значит, предполагалось, что на эти блоки сверху будут класть ещё один ряд кладки, но почему-то этого не сделали. Видны и хорошо знакомые нам «ласточкины хвосты» на стыках между блоками. Под ногами крупная надпись «1873», вандалы XIX века добрались и сюда. Здесь нет никого, кроме сонного смотрителя, который следит за нами снизу. Но когда мы начинаем стрим, появляется какой-то египтянин, представившийся «инспектором», долго выясняет, не ведём ли мы трансляцию, и наконец просит удалить записанное видео — «Не положено!» Виталий выполняет требование — удаляет в своей камере один файл (но, разумеется, копия остаётся на Ютубе).
Лестница на крышу храма Хатхор.
На крыше храма Хатхор в Дендере.
На крыше храма Хатхор. На поверхности блоков видны полосы с дырочками.
Вид с крыши храма Хатхор.
Идём вниз, спускаемся в скрытое помещение (крипту) с очередным «неуместным артефактом» — изображением электрической лампы. Про эту «лампочку» я также подробно писал в 2018 году. Мы сталкиваемся с ещё одним случаем своеобразной парейдолии. Будучи вне контекста и не понимая, что изображено — будь то иероглифы или религиозные символы — зритель придает увиденному современный ему, привычный смысл.
Спускаемся с крыши храма.
Внутри крипты: Виталий фотографирует изображение «древней лампы».
Во время прогулки по храму Валера встретил каких-то испанских туристов и теперь общается с ними, хотя собеседники не понимают друг друга. Когда я подхожу, испанец восклицает: «Футбол!» Видимо, это слово должно объединять представителей любых стран.
Одно из помещений храма Хатхор.
Лицо богини Хатхор.
А к Виталию прицепился один из смотрителей храма, пытаясь навязаться в экскурсоводы, и так достал его, что Виталик ушёл сидеть в машину. Мы же обходим храм, чтобы посмотреть на изображение Клеопатры VII и её сына Цезариона — они находятся на задней стене храма.
Изображение Клеопатры и её сына Птолемея Цезариона на стене храма.
Ворота храма Хатхор.
Возвращаемся к машине, чтобы ехать в Луксор. Тут Мухаммеда спрашивают, не возьмёт ли он подвезти ещё одного русского, которому по пути с нами. Мы соглашаемся — в машину поместится и шесть человек. Говорим только, чтобы новый пассажир заплатил потом Мухаммеду, сколько не жалко. Теперь нас «сета руси».
Наш попутчик, назовем его Фёдором — молодой парень, по профессии айтишник, который находится в Египте с февраля, а до этого жил в Стамбуле. Снимает в Луксоре комнату за 5 долларов в день, обедает за 30 фунтов (порядка 150 рублей — места надо знать!), и, по-видимому, доволен своим образом жизни.
По дороге общаемся с Мухаммедом и только тут я понимаю, что отель, который мы забронировали — это родной дом нашего водителя, который мы посещали несколько лет назад!
А ещё Мухаммед сообщает, что знаменитый недавно откопанный «Золотой город», про который кричали СМИ, находится от места нашего проживания в пяти минутах пешком. Вот это удача.
Рассказываю Мухаммеду про проблемы, возникшие с нашим каирским водителем. Реакция египтянина: «Мухаммеды бывают разные. Это плохой Мухаммед».
Разговор сам собой переходит на тему коронавируса. Как раз в тот момент в Египте началась вакцинация госслужащих (кстати, позднее, насколько я знаю, привился и Мухаммед, и вся его семья).
По дороге в Луксор.
Передаю близко к тексту рассказ Мухаммеда. Почему в пригороде Луксора — поселке Курна — мало людей болеет и умирает от короны? (Курна — то место, куда мы направляемся). Приехал к ним в Курну испанский врач, разбирался в причинах. Выяснил, что заболеваемость низка, потому что здесь много пыли и постоянный ветер. «Вирус в воздухе, ветер уносит его, а пыль прибивает к земле». Но по мнению Мухаммеда, главная причина в том, что это «очень здоровое место. Недаром тут жил фараон!»
Мы добрались до отеля, который находится в том же месте, где живёт вся многочисленная Мухаммедова семья. Это тихий сельский двор, к которому фактически вплотную подступают руины храма Аменхотепа III, наиболее известные колоссальными статуями — «колоссами Мемнона».
Наш попутчик Фёдор заинтересовался отелем, зашёл посмотреть, но цена не устроила — «слишком дорого». Узнал, какие маршрутки идут на восточный берег Нила, и втихую свалил, не дав Мухаммеду ни копейки…
А мы занимаем номера. Валерию достаётся самая козырная комната, с балкончиком. Но наш с Георгием номер тоже неплох: кровати с балдахинами, вентилятор на потолке, окошки с деревянными ставнями… Правда, в душе-туалете, отгороженном от комнаты занавесочкой, живут здоровенные муравьи, а горячая вода пошла из крана далеко не сразу, но всё это — плата за ни с чем не сравнимый египетский колорит.
Пришла Мариша: к ней в номер заявился геккон и «свалился в унитаз». Я спасаю геккона от утопления в унитазе, но испуганная рептилия убегает, оставив мне свой хвост.
Нас ждёт прекрасный ужин в саду перед отелем: курица с рисом, овощами и фасолью, бананы и так далее.
В номере отеля в пригороде Луксора.
Темнеет, но мы решили пройтись — невдалеке находятся огромные статуи Аменхотепа III, не те пресловутые сидячие колоссы, а «стоячие» 13-метровые, восстановленные несколько лет назад. Идём по шоссе мимо подсвеченных скал, в которых расположен «Город мертвых» — Долина царей, Долина цариц, многочисленные гробницы египетской знати. Доступ к статуям совершенно свободный. Древний царь застыл, сжимая в руках свитки папирусов. Любуемся колоссами, фотографируемся и направляемся назад. По ошибке мы свернули не в тот двор и сразу за это поплатились: некоторое время нас преследовали агрессивно лающие местные шавки, чудом никого не укусившие.
Кстати, по словам Мухаммеда, у него живёт 10 собак. По двору бегают щенки, на одного из них, к своему ужасу, я наступил — к счастью, без последствий для животинки. А Георгий отошёл во дворе в темноту… и чуть не наступил на мусульман, бьющих поклоны на ковриках. Рамадан!
