Нас уже 9💃, а если считать меня, то уже 10 человек🤾! На Ваших глазах растет блогер))) Будете своим детям рассказывать как Вы были первыми подписчиками у этого чувака, из-за которого пришлось снести целую десятиэтажку))) ! Ладно, хватит мечтать – погнали дальше)) После того как наплевав на все известные законы теплотехники, позабыв про главную икону утепления - «точку росы», на которую все уповают, я с каменным лицом зашил все стены лоджии листами ГВЛ в один слой, и приступил к сооружению деревянного каркаса потолка. Для этой цели были выбраны бруски сечением 20х45, строганные и высушенные. Конечно можно было бы обойтись и более бюджетным вариантом, но при цене 140р за брусок 30х40х2000 не строганный и не сушеный, как-то «бюджетный» вариант отпал сам собой. В итого бруски 20х45х3000 обошлись мне в 65р/шт. Логику цен разгадывать не стал, а пошел делать вещи))) Конструкция каркаса задумана следующая – один брусок крепится к верху оконного профиля, второй – к бетонной стене напротив, а между ними - поперечины с шагом 600мм.
При такой конструкции я задумывал не дырявить пирог утепления потолка….. но гравитация внесла свои коррективы, об этом позже. Первым я крепил брусок на оконную раму. Померил длину окна и отпилил деревяху по размеру. Устанавливать ее пришлось на пласть размером 20мм, так как расстояние от оконной фрамуги до пирога утепления оставалось 60мм, и если крепить брус пластью 45мм, то после обшивки ГВЛ и штукатурки/шпатлевки, места для открывания окна вовсе не осталось бы, а в планах еще и бруски декоративные положить на потолок и в них спрятать освещение.
Раз решил крепить на пласть 20мм – значит буду крепить. Для того, что бы не расщепить брусок при вкручивании самореза – предварительно засверливался, сначала сверлом на 3 насквозь, затем на 10 до половины.
Выравнивание бруска на окне производил при помощи рулетки, замеряя расстояние от профиля окна (если окно установлено и открывается – то оно явно установлено по уровню), саморезы использовал самозасверливающиеся с прессшайбой, длиной около 60мм.
Второй брусок на противоположную стену устанавливал на пласть 45мм, перепад верхней плиты позволил это сделать без проблем. Установка была простой – выровнял по уровню во всех плоскостях, засверлился и прикрутил).
Финальным этапом сооружения каркаса явилась установка поперечин. Соединял я их с помощью металлических уголков.
Так же как и первую планку поперечины пришлось крепить пластью 45мм вниз, то есть брус при таком расположении более подвержен изгибанию, что собственно говоря и произошло, после того как я прикрепил первый лист ГВЛ (тяжелый падла).
Провисание было выявлено сначала при помощи глазомера, а затем все сомнения развеяло метровое правило. Приложив его к потолку – все сомнения исчезли – потолок провис! Но голова у меня на плечах не только для того что бы в нее есть - она еще и думает))) Решено было приобрести длинные «парашюты» 120мм для крепления утеплителя и просверлив ГВЛ и поперечины потолка, притянуть все это хозяйство бетонной плите сверху.
Самое главное в этом деле - не просверлить плиту насквозь, а то быть беде, этаж –то крайний сверху)) На этом работы с потолком закончены, он выглядит ровным и прочным, больше ничего не висит и не болтается. Вслед за установкой последнего листа ГВЛ следует штукатурно-шпатлевочная работа. Штукатурку производил по штукатурной пластиковой сетке с ячейками по 5мм. Сетку решил использовать – что бы упрочнить слой штукатурки, так как местами виднелись шляпки «парашютов» держащих ГВЛ и испытывать судьбу, надеясь что пластик отлично держит на себе штукатурку – я не стал.
Парапет так же заштукатурил по сетке, что бы спрятать шляпки «парашютов». После высыхания первого слоя – приступил к имитации кирпичной кладки на парапете (знаю, что уже не ново, старая заезженная тема, но попробовать хотелось – для того собственно квартира и приобреталась))). Разметку производил при помощи лазерного уровня, карандаша, правила и любимой жены. Швы имитировал при помощи малярного скотча шириной 2см, но так как швы кладки в основном толщиной 1см, то пришлось резать скотч пополам (то еще мероприятие), местами получалось не совсем ровно – но я не переживал, на готовой лепнине неровностей не видно.
От штукатурки всей лоджии у меня оставалось чуть меньше половины мешка 25кг, за добавкой идти совершенно не хотелось – поэтому «кирпичный» слой получился небольшой – от 2х до 3х мм. Слой я наносил аккуратно (как будто первый раз бреешь мудя опасной бритвой), малярный скотч на штукатурке держится так себе, оторвать его от стены – нехрен делать, а заново заниматься разметкой ох как не хочется. Замес делал консистенцией – чуть гуще сметаны, ну может как майонез, смотря кто на какой диете сидит.
Снимать скотч можно уже минут через 10, не спеша, аккуратно, переделывать не захочется)) На все мероприятие я затратил 3 часа, из сложностей – разве что вчерашнее похмелье, да и то через час от него не осталось и следа.
Где – то между штукатурно-малярными работами успел положить плитку с теплым полом. Плитка у меня осталась с ванны/туалета, хватило аж на 3м.кв. лоджии. Спросите как я так считал? Ответ – очень просто. В самом начале ремонта, когда энтузиазма было хоть отбавляй, в планах рисовался санузел «по уши» в плитке, от пола – до потока, со всех 4-стен… но после укладки плитки в ванной и части в туалете – энтузиазм поубавился и начались мысли как бы сэкономить силы и нервы. Мебельное направление моей деятельности быстро предложило вариант – не класть плитку за унитазом, а забабахать туда полезный шкаф….
Так собственно я и получил плитку на лоджию, да и хай с ней, что она стеновая. В магазине приобрел теплый пол под плитку за 3600р/2,5кв.м., 150Вт/м, отдельно докупил гофру 16мм для датчика температуры и клей для плитки и теплого пола. Затем в листе ГВЛ на полу профрезеровал паз для датчика теплого пола, соединил все ингредиенты – и готово!!!
Как итог – лоджия отшпатлевана и готова к чистовой отделке – покраске, применению дизайнерских задумок и больных фантазий)))
