Светодиодные светильники

Принципиальная схема

Упрощенная принципиальная схема фонарика с низковольтным питанием 0,5-1,5В

Рис. 1. Принципиальная схема фонарика с низковольтным питанием 0,5-1,5В.

Для обеспечения высокой яркости свечения светодиода (синего, зеленого или белого) требуется напряжение не менее 3,5 В. Конвертер постоянного тока (DC/DC) предназначен для обеспечения светодиодов фонарика стабильным напряжением 3,5 В от батарейки стандарта ААА.

Схему можно существенно улучшить добавив всего лишь две детали одна из них — это диод вторая электролитический конденсатор

Рис. 2. Улучшенная Принципиальная схема фонарика с низковольтным питанием 0,5-1,5В.

Детали

Для намотки трансформатора нужно:

Сердечник — кольцо из феррита, желательно не большого размера;

Для намотки двух катушек — медный провод в эмали или изоляции диаметром жилы 0,3-0,5мм.
Катушки удобнее всего мотать сразу в два провода, соответственно с одной стороны проводников будут начала двух обмоток, а с противоположной — концы.

Три простых Схемы на Полевом транзисторе и РЕЛЕ для домашней Автоматики

В качестве провода для намотки подойдет например две жилки от сетевого кабеля UTP (Витая пара). Разноцветная изоляция жил при подключении поможет сразу увидеть соответствующие выводы каждой из обмоток.

Каждая обмотка содержит 20 витков

При подключении трансформатора нужно обязательно соблюдать начала и концы обмоток, иначе схема не заработает и транзистор может выйти из строя. Начала обмоток на схеме обозначены точками.

В качестве VT1 можно использовать маломощные транзисторы: КТ315, КТ3102, BC547 и другие обратной проводимости. VD1 можно заменить на 1N4007 но лучше использовать диод шоттки.

Конденсатор С1 — емкостью от 10мкФ до 47мкФ, полярный электролитический, на напряжение 10-16В.

Реальная сборка испытания схемы

Схема настолько простая. Что начинает работать сразу после подключения питания. Единственное условие правильное подключение обмоток трансформатора.

Испытание проводил на различных транзисторах импортных и советских. Также пробовал различные ферритовые кольца. Схема также идеально работала

Вы спрашиваете: Сколько реально светодиодов можно подключить на такую простую схему?

Электронное устройство для принятия решений Орел или Решка на светодиоде

На схеме реально изображён только один светодиод. Я собирал эту реальную схему с небольшими изменениями с максимального результата добился при последовательном соединении светодиодов. В зависимости от типа светодиода получилась соединять от 8 до 10 светодиодов.

При этом ток потребления схемы составлял максимум 80 ма.

Также заметил что схема начинает работать от 0,4 в. Конечно При таком напряжении питания подключать стоит не более одного светодиода.

Вот так реально выглядит Это собранная плата.

А также три варианта подключения светодиодов, но не в каждом из них светодиоды можно включать последовательно.

Так же кому интересно есть видео реальной сборки а также испытаний этой платы с  осциллограммами в разных точках

Различные варианты подключения светодиодов. Проверенные  на реальных испытаниях:

Параллельно к светодиоду HL1 можно попробовать подключить еще один или два светодиода, потребляемый ток схемы возрастет и батарея будет разряжаться быстрее

Литератута: А. Каверин. «Карманный фонарик». Радиомир-02-17.

В китайском маркетплейсе приобрел по акции за 299 руб. набор DIY - светильник светодиодные цветы, Но при использовании его в виде ночника, в нем быстро разряжаются батарейки. И я решил использовать лайфхак позволяющий светильник-ночнику работать без батареек от беспроводной зарядки.

Так же можно добавить аккумулятор от электронной сигареты.

На самом деле переделка светильника-ночника заняла 5 минут. Выкинул батарейки из отсека и вместо них подключил катушку купленную в магазине дуино

К сожалению продавец с алиэкспрес поднял стоимость на DIY набор светильника, но есть у другого продавца за 399руб.

Светодиодный модуль от светодиодной лампы отличается способом подключения к электросети. У лампочки есть цоколь, модуль же подключается к питанию с помощью клеммных колодок. Такое решение позволяет сильно уменьшить высоту модуля по сравнению с лампой. Такая конструкция будет «съедать» меньше запотолочного пространства. У модуля ORE еще и провода выведены не сверху, а сбоку, что освобождает еще пару миллиметров. Установка таких модулей сильно уровень потолка не понизит.

Подключить — подключили, давайте теперь рассмотрим начинку. В корпусе установлены светодиоды COB. У них высокий уровень световой отдачи — средний показатель 100 Лм/Вт. И при таких показателях какой-то невероятный индекс цветопередачи Ra>95 (более 95%). Это означает, что все цвета в интерьере при включенном свете будут выглядеть так же, как при дневном освещении. Это очень важный для дизайнера показатель, ведь при низком индексе цветопередачи интерьер вечерами выглядит откровенно тухло.

Важный момент не для дизайнера а для заказчика — уровень пульсации. Он у этих модулей меньше 1%. Если говорить по-человечески, то в помещении с таким освещением не будут уставать глаза и не будет болеть голова.

Такой уровень пульсации обеспечивает изолированный IC драйвер. Это, фактически, мозг всего модуля, он находится в коробе из огнеупорного пластика и залит компаундом. Это достаточно надежный вариант. На долговечность еще работает алюминиевый каркас, он обеспечивает теплоотвод, поэтому от высоких температур никакие элементы модуля не пострадают.

Благодаря этому теплоотводу у модуля ORE достаточно низкая рабочая температура — 75-82 ℃. Хотя у некоторых модулей она может достигать 110-120 ℃. Это тоже важное техническое преимущество, такой светодиодный модуль не развалится за пару лет из-за температурных нагрузок.

Модуль ORE — новинка на рынке, я еще не успела отследить, сколько он работает в реальной жизни. Но производители дают 3 года гарантии, что звучит обнадеживающе. Вкупе с крутыми техническими характеристиками могу рекомендовать его к покупке. Тем более, что он совместим с любыми видами светильников: накладными, встраиваемыми и подвесными.

Также читайте мою статью о светодиодных лентах.