Помня печальный опыт с блоками ФБС, после советов знакомых, соседей-строителей, водил спец.техники, невзирая на цену заказали плиты перекрытия на хорошем ЖБ заводе, плиты заказывали длинной 4.8м и шириной 1.2/1.5 метра.
Был заказан 25т кран и началась укладка плит.
Кран пришлось заказывать тяжелый, т.к. из-за того что строим на склоне – укладка велась с одной точки, и нагрузка на стрелу крана при укладке на дальнюю сторону дома получалась довольно большая. Развели довольно жидкий раствор и раскладывали небольшой линией на месте упирания плит на стены. Масса плит большая, раствор под весом распределялся по пустотам.
Совет: перед укладкой сделайте четкую разметку: куда именно каждая стена ляжет, что бы избежать их взаимного перекоса и в итоге они были четко параллельны коробке дома.
Такая вот картина получилась после укладки всех пустотный плит перекрытия. Т.к. плиты выпускаются ЖБ заводом в типовых размерах, то осталось два разрыва шириной не более 35 см. В дальнейшем была установлена опалубка со стороны помещения цоколя, связан армо-каркас с упиранием концов на несущие стены, и щели были залиты сверху бетоном с использованием погружаемого вибратора.
На фото так же виден прогал шириной в два метра- место будущей классической «двухпролетной» лестницы от самого цоколя до второго жилого этажа.
Так же хочу заметить что плиты упирались только торцами (меньшей стороной) на стены, на поперечные стены они не упирались. Почему? Потому что плиты так работают, на прогиб, как бы амортизируют под нагрузкой, врать много не буду – изучите сами.
Пытливые умы вопросят: «Почему не лили монолитом плиту?» Ответ таков: из-за нашего особенности строительства т.е. строим только вдвоем с отцом, плюс финансово ограничены. Монолитное перекрытие имеет много плюсов, но у нас только четыре руки и время потраченное на установку распорок, фанеры, вязание армокаркаса было бы для нас золотым. Плюс требуется опалубочная фанера, которая в нашем случае использовалась бы раз/два, и траты на нее для разового строительства - весомы. По очень приблизительным расчетам, в использовании плит перекрытий мы выиграли учитывая только бетон/металл/оплата рабочим. Но после укладки плит требуется их дальнейшая подготовка (это их минус).
Заделка межплиточных швов, перевязка плит между собой, обложить внешний контур материалом, заделать петли . Плита ложилась примерно на 15-20 см длины стены, оставалось еще 20 и образовывало пустоту-ступень, на которую сверху будет производится кладка стены. Для обкладки плит использовали пескоблок из-за его крепости. Между пескоблоком и плитами укладывались листы пенополистирола 5см толщиной т.к. пескоболок как материал «холодный» и со стороны улицы образовался «мостик холода» на плиты перекрытия. Многие обкладывают кирпичом. Но то что мы увидели по приемлемой цене - было низкого качества : пережженный, с трещинами. Плюс кладка кирпичом намного дольше, а так одним блоком мы закладывали приличный объем.
Совет: кладите блоки вверх ногами, т.к. он симметричен по горизонтальной плоскости, на дне есть наплывы, и при кладке раствора его будет меньше проваливаться в отверстия блока.
После указанных выше работ, был доставлен и закинут наверх автоклавных газобетон ( Бееееленький )))) мимими )) )
А вот теперь подробнее о выборе данного материала для кладки стен:
Плюсы (как по опыту, так и по литературе):
- после укладки первого ряда, дальнейшая работа довольно проста, быстра и приносит даже какое-то удовольствие. Как сказал наш сосед « как будто в Лего играть»;
- материал из-за своей структуры и состава довольно податливый, пилится простой ручной пилой (специальной, с победитовыми напайками на зубцах). Торцы блока счесываются ручным специальным рубанком;
- при довольно больших габаритах не такой большой вес как у песко/шлокоблока;
- при установке одного блока «заполняется» довольно большой объем;
- сам процесс кладки довольно легкий, инструмента используется минимум, расхода сопутствующего материала – минимум;
- красивая, ровная кладка, которая в дальнейшем потребует минимум работ по штукатуриванию и т.д.;
- практически идеальная геометрия блока (но это скорее не плюс, а необходимость);
- при монтаже и прокладки коммуникаций требует минимум усилий при штробировании, бурении и т.д.
- экологически чистый, несмотря на домыслы.
А теперь о минусах:
- хрупкий! при грубой транспортировки, использовании легко ломается;
- требует ответственной и кропотливой кладки, постоянно следить за уровнем гор/вертик кладки. Первый ряд кладки - основа основ (подробнее ниже).
На этом минусы в голове у меня закончились, или может из разряда « каждая лягушка свое болото хвалит».
«Ек-макарек, стрялять-колотить!!! Писатель-хуятель, а как же «тепловые» его данные? Ты же ведь в Сибири строишься, а это первостепенный вопрос!»
Да неее…не забыл ))) Данный материал (газобетон) наиболее теплый из «блочного» материала, конкуренцию может составить разве что полистеролбетонные блоки…ну по информации которой владею я. Т.е. довольно низкая теплопроводность, по разным данным уступает на четверть древесине (инфа не сотка не фига). Еще стоит заметить довольно тонкий клеевой слой (в среднем 3 мм) при кладке стены, а шов – мостик холода. Получается как бы цельно-монолитная коробка. А вообще – читайте тырнет там столько инфы, от ужасной – до прекрасной…но решение и ответственность за вами, мы свой выбор уже сделали.
Несколько важных советов по покупке и доставке:
1. Выбирайте проверенного, зарекомендованного поставщика. Выиграете как в качестве, так и в сервисе. А качество для газоблока – главное, особенно геометрия.
2. При погрузке со склада на машину – присутствуйте лично (либо довертись ответственному человеку). Из-за хрупкости материала на некоторых поддонах уже достаточно много неликвида, ваша задача найти поддон поцелее и ткнуть пальцем, и не дать ловкому погрузчику на каре схватить и погрузить дефектный поддон. И дело не в порядочности фирмы, а просто ломанные блоки так и так будут, а простым мужикам на складе пофигу что грузить, главное отгрузить. Наш производитель открыто заявляет о норме в 5% колотых блоков поддоне, и это нормально. Вы практически не найдете идеального поддона (такой уж материал), не надо впадать в крайности и мучать весь склад, тем более при кладке стен блоки будут пилиться и т.д. и блок с обломленным углом или просто треснувший все равно найдет свое место.
3. В нашем случае было дешевле найти машину на стороне, чем пользоваться доставкой фирмы, причем существенно
4. Я ехал прямо в кабине с водилой, что бы сильно не гнал и блоки не превратились в труху, но если честно…меня просто прикалывало на грузовике кататься))) ;
5. При покупке клеевой смеси, не берите его на весь объем. Нам в фирме подсчитали кол-во смеси относительно объема покупаемого газоблока. Но я как знал, и взял немного, примерно на пару рядов. Возьмите мешков 15 и по фактическому расходу (каждый по разному кладет) заказывайте сколько надо при последующих поставках, все равно одной машиной все не привезете.
6. Мы не вывозили весь объем разом. Причин тому несколько: надо было забрасывать поддоны сразу на верх, а подьезд имеем только с одной стороны. Пока блоки на складе, за которые мы заплатили - есть возможность возврата денег в случае излишка (как только погрузили блоки-деньги не возвращаются), но это из области «сервиса».
Чет давно фоток не было, да? Ну наааате, я не жадный)))
Поверх первого ряда, и через ряд в дальнейшем (т.е. 1,3,5 и т.д.) делали армировку всего периметра и всех внутренних стен, образуя единый контур с выпусками на внутренние стены метра полтора-два (т.е. стык арматуры отводили подальше от сочленения стен) тем самым внешние стены как бы «придерживались» внутренними. Т.к. газоблок порист (напоминает пемзу по структуре, но другой хим.состав) то штробирование под арматуру производятся специальным ручным штраборезом (который можно приобрести у производителя). Но у меня на протяжении всей стройки чесались руки придумывать какие-либо приспособы, и как то уйти от ручного труда (за что часто слышал от отца « ну че за херней ты маешься» ). Кто то для штробирования использует спец.инструмент, кто то ручные циркулярные пилы для пропила и последующего надлома, кто то использует фрезер по дереву.
Совет: Я пошел несколько иным путем (думал зарисовать, но чет лень…надеюсь так поймете). Берете сверло по металлу диаметром больше толщины по металлу на 4 см (подбирайте методом научного тыка). Берете дрель с боковой (перпендикулярной) ручкой в которую вставляется стержень для регулировки глубины сверловки. Берете доску средней длины, она будет направляющей (я использовал дюймовку длинной метра четыре), советую взять доску из твердой породы. Еще не догадались? … эээхх ... ладно. Ближе к обоим концам доски вбиваете по гвоздю (80 пойдет), но не полностью. Укладываете доску поверх ряда, так что бы край доски был по линии штробирования, давите, гвозди утапливаются в блок, доска фиксируется. Берете дрель, вставляете сверло (которое будет в роли фрезы). Ааайй блин…вообщем суть такова. Сверло как фреза идет вдоль по кромке доски, щуп/штырь который на ручке движется по доске, тем самым контролирую глубину штробирования, ну и перед этим вы собственно зафиксировали штырь на такую длину, что бы глубина штробы была оптимальна. Я вставал на стену и в позе «Г» давил по двум веторам…немного вниз, что бы шум скользил под доске,и собственно вдоль стены, получается фрезер-дрель. Не надо покупать доп.инструмент, фреза четкая и нужной глубины, пыли в воздухе практически нет. Про твердую пароду сказал не зря – в процессе сверло потихоньку срезает торец, и получается волна (внутрь), доска становиться кривой и штроба неровная. Но это не критично, мне на всю кладку хватило одной доски. Да и арматура довольно гибкая на такую длину и ложится нормально.
Ок. Использовали мы арматуру 10мм, хотя многие кладут 8мм. Опять же из соображений «лучше перебдеть, чем недобдеть». Пришли к выводу, что наверное стоило 8 покупать. 10 трудно четко гнуть под штробу на углах. Но мы использовали две трубы. Ставишь метку в месте сгиба, одеваешь 1ую трубу, затем вторую, метка на стыке труб. На одну трубу становишься ногами, или фиксация другими путями…а второй трубой уже загибает второй человек. Получается довольно ровный и точный угол. Так гнули арматуру и 14 мм…эх…хорошо, что в нашем роду доходяг нету
Сначала выгибали весь контур, укладывали его рядом со штробами, потом заливали в штробы клей, после укладывали арматуру. Можно делать это в процессе кладки, залили один прут, положили сверху блоки. Но не всегда получалось см.ниже
Что делать с местами стыков прутов арматуры? Не в коем случае не допускайте стыки на углах кладки или в месте стыкав внешних стен с внутренними. Кто то делает внахлест в 10см и просто заливает. Мы расширяли штробу, делали внахлест 30см и двумя-тремя мощными сварками скрепляли.
А теперь про метод кладки.
Нашим заводом производителем максимальная ширина выпускаемого блока была 40см, по прикидкам и расчетам отца для стены без дополнительного утепления это немного недостаточно, поэтому было принято решение вести кладку в два ряда 30см и 20см блоками, получалась стена с общей толщиной в пол метра, которая не требовала в дальнейшем утеплением мин.ватой и т.п.. Просто заштукатурить снаружи или обшить финишным материалом. Возможно это излишек…возможно…но больше - не меньше. Это как с алкоголем на гулянке). О нюансах будет ниже.
Явно будут вопросы по перехлесту и замку блоков, поэтому придется вооружится паинтом (эх…где мой ноут с автокадом и компасом).
Эххх...непросто было соблюдать пропорции и размеры, но что для Вас не сделаешь…
Но это примерно-идеальные варианты. Все равно длина кладки не будет кратна длине блока и где-то будут вставки нестандартной длины, главное соблюдать допуски на перехлест, не делать вставки близко к углам и т.д. но об этом не буду, это уже узнаете по факту, если выберете данный материал и начнете конкретно строить.
Ах да, поздновато спохватились, но сделали перевязку плит перекрытий стальными прутами 8мм. Сначала делал крюк на одном конце прута, цеплял за проушины одной плиты, второй (прямой) конец загонял под вторую проушину, загибал второй конец вокруг петли плиты и все это обваривали. Но поняли, что долго и натяга почти нет, и сделали проще: первый прямой конец просто прикладывал к проушине - хорошо обваривали, и так же со вторым концом ( при этом я стоял на пруте, что бы не было слабины).
Кстати, товарищ - пикабушник говорил в комментариях, что мы не выпустили концы арматуры из армопяса цоколя для дальнейшей перевязкой их с арматурой плит перекрытия. Считаю этот совет весьма дельным. Учтем при заливке армпояса первого жилого этажа.
Ну вот, основная тестовая часть написана, теперь будет картинки постепенного роста стен
Тут можно увидеть формирующийся проем под центральный вход в дом – возле левого дальнего угла по фото. Кстати да, под тем же углов внизу, можно заметить маленький ленточный фундамент. Это фундамент под будущую веранду, которая будет углом, огибая левый дальний угол дома (ниже приложу чертежи - будет понятней). На этот фундамент будем ставить колонны и «перевязку» колонн балками, на которых и будет веранда. Как будем лить или ставить эту конструкцию, пока что точно не определились, есть несколько вариантов. Но пока это оставим на будущее. Т.к. она будет только мешать, а выпуски арматуры и замки в армпоясе сделали.
Привезли следующую партию блоков.
Внимательный и любопытный читатель должен уже заметить… «А где бляха-муха внутренние несущие и стены перегородки?». Ну пока что вот так, будут позже. Выпилы во внешних стенах и выпуски арматуры оставили. Почему? Ну тому несколько причин. Главная - мешали бы погрузке поддонов на этаж (манал я их вручную закидывать с земли).
Совет: после выгрузки паллетов с блоками на площадку – скидывайте с них полиэтиленовую упаковку, блоки в них были как в парилке и очень сырые, после пару дней на солнце быстро подсыхают, я еще немного раздвигал ряды для пущей вентиляции. Поймете разницу, когда будете их таскать на протяжении всего дня, особенно блоки 40см D-600, но об этом позже.
Кладка стен продолжается. Можете наблюдать торчащие попарно серые сантехнические трубы, но они будут выступать в роли вентиляции.
Ах да, забыл упомянуть, что при заливке армопойся поверх цоколя, в него промеж арматуры были вложены колена сантехнической трубы и заткнуты пенопластом, что бы в дальнейшем можно было вот так вставить трубы и формировать вентиляцию от цоколя до верхних этажей. Так же был вложен пенопластовый параллелепипед, под будущий дымоход с цоколя и до самой крыши, после застывания армпояса пенопласт был удален.
И вот тут вы уже можете наблюдать внутренние стены.
Немного подробнее:
- при кладке центральной внутренней стены был использован широкий (40см) блок большей плотности (прочности) D-600. Почему? – из-за нагрузки от плит перекрытия. Как можно видеть на первых фото, на центральную стену с каждой стороны упирается по плите т.е. двойная нагрузка в отличие от внешних стен дома;
- при обкладки стен лестничного пролета использовался блок 30см D-600, по тем же причинам, лестница будет бетонным монолитом – повышенная нагрузка;
- остальные внутренние стены (которых осталось пару метров) из блока 30см и D-500 той же плотности что и внешние стены;
- почему не клали внешние стены из D-600? При большей плотности у него тепловые характеристики хуже;
- зачем вообще начиная с фундамента так много внутренний (промежных) несущих стен? Все дело в будущей крыше. Точки опирания и распределения нагрузки. На эти стены буду опираться…блин..забыл..хреновый я строитель…Ну продольные балки кровли вдоль крыши, конька. Анденстенд, не? )))
Вот чем хороши блоки такого размера, что при завершении одного ряда кладки, стены сразу вырастают на 25 см
Лирическое отступление: вот после первого ряда стройка пошла в кайф … особенно когда отец уезжал по делам или за расходником, а я был наедине…нет, руки были заняты мастерком))) Можно было включить на «бумбоксе» Rammstein, SOAD, Disturbed и т.д. Кхе-кхе … соседи уже начали подозревать, что их ждет через n-лет ))))
Кстати вот еще что. Кто имел дело или просто видел кладку газоблока возможно заметил отсутствие затирки швов. Начем с того, что при нормальном нанесении клея на поверхности склейки блоков - это излишня трата клея.
Совет: наверное один из главных для тех, кто будет строить из газоблока и не своими руками. Не под каким предлогом, не давайте затирать эти швы работникам, или хотя бы порядно. Почему? Да потому что это самый простой способ скрыть свои косяки при кладке и верный путь к весьма хреновым последствиям через годик-два, когда ваши стены пойдут трещинами, а бригады и след простыл. По толщине, равномерности, ровности и сопоставлении с горизонтальным уровнем можно судить о качестве кладки и компетентности бригады. Если уж вам так хочется затирать, или доводы бригадира весомые – пусть кладут , в конце дня проверили, устроило – пусть затирают. Вообще сам производитель в инструкциях пишет, что выступающий клей, все наплывы… не затирать, а оставить как есть до высыхания. Потом эти наплывы очень легко убираются рубанком и у вас аккуратная, ровная, чистая кладка. Да и в нашем случае все потом будет при чистовой отделке штукатуриться, а если и будут мелкие пустоты-то воздух лучший теплоизолятор. Мы использовали блоки с пазами, и они несут еще роль воздушных замков, но мы к тому же наносили клей немного на большей площади на вертикальном шве, чем советует производитель.
Еще один момент. Читая форумы, сайты, вы можете наткнуться на мастеров которые колотя в грудь будут утверждать, что после их мастерской кладки первого ряда и кладки дальнейших рядов у них перепад высот углов и в целом вдоль стены практически отсутствует или составляет миллиметр-два. Ну вы хоть застрелите, четвертуйте, посадите на кол и порвите конями меня…НУ НЕ ВЕРЮ!!! Как мы не усирались, все равно возникали перепады, не критичные но были. На это есть множество причин. С заходом солнца устанавливали в центре лазерный уровень и проходились по стенам с шагом в метра полтора и смотрели перепады, писали прям на блоках разницу и на следующий день выравнивали рубанками. За часа 4 выводили стену с минимальным перепадом. Для газоблока это обязательно делать, чтобы не появилось страшных (по рассказам-страшилкам) трещин и т.д. Это не так долго и сложно как может показаться, но при соблюдении технологии на выходе мы «ликвидируем» минусы газоблока (хрупкость) и сможем насладиться его плюсами. Многие производители предлагают свои рубанки, мы по их типу сделали свою версию:
Это фото экспериментального гиганта на два человека, в последствии поняли его минусы и сделали короткие по 50см длинной (фото маленьких нет). Хочу заметить, что в рубанках от производителя стоят полотна он ножовки по металлу вставленные в пазы. Мы нашли вот такие пластины с шипами, крепеж для работ по дереву…дерёт как сатана …правда об 600 блок тупится быстро.
Еще про одно ноу-хау))) т.к. нас всего четыре руки…а дом все выше, материал надо поднимать все выше, а наше здоровье не безграничное, то при покупки и доставки 10мм арматуры, там же была приобретена профильная квадратная труба вроде 80х80мм. Отец еще зимой сварил некоторые крепления под блочки, петли и т.д. Купили электрический тельфер на 250кг (с полиспастом 500кг), собрав все воедино, установили вот такой стационарный мини-кран:
Как видно на фото крепление анкерное и болтовое к стенам цоколя, длинна рассчитана и на подъем на будущий второй жилой этаж. Устанавливался возле оконных проемов, и верхняя короткая перекладина на мощных петлях поворачивается на 180 градусов. Тельфер крепится внизу на уровне груди, для быстрого демонтажа ( не оставлять же на ночь), легкого подключения питания и управления с пульта внизу. Стрела для устойчивости позже будет еще закреплена за армпояс между первым и вторым этажом, для устойчивости.
Поднимали одновременно четыре ведра с раствором (ведра 12-15л), да, немного ..но и необходимости в большем грузе пока не было. Но крен стрелы уже есть…и не маленький. Но жалею только о том, что раньше не установили… «хорошая мысль приходит опосля»…моя спина ликовала и скорость выросла кстати тоже.
Еще хотелось бы рассказать про метод установки лесов. В нашем случае мы их ставили очень много и долго. Может не новость…но отец где то подглядел вот такой вариант. Треугольный каркас делался из дюймовки, опорная нога из сороковки. Треугольник и нога разъемные. Можно делать слабый «надкоп» лопатой в грунте и вставлять туда ногу. На стройке дебилам не место, и надо думать и смотреть как распираешь и крепишь леса, мы старались их «закольцовывать» и сшивать между собой в углах и распирать в стены вставками. Под полки сверху пошли щиты с фундаментой опалубки из 40мм доски. Отлично держали меня (85кг) с двумя ведрами раствора в руках. Можно снизу поставить распорку посредине «пролета» для уверенности. Вернемся к нашем лесам…они очень быстры в демонтаже, легки при переносе и быстро устанавливаются, высота регулируется за счет угла наклона «ноги», но высота примерно всегда одинаковая.
Еще момент: если производите срубку деревьев на участке, не выкорчевывайте и оставьте пару высоких (по пояс) пней где-нибудь в сторонке. Отличный, устойчивый мини-верстак. Применение может быть различное. Можно сделать продольный глубиной с ладонь пропил вставить одну из ручек болтореза, сверху вставить и заколотить (зафиксировать) вставку – у вас офигенные кусачки. У нас болторез с длиной ручек около 110см, проволоку 8 мм кусал на ура, может наверное больше - но не было необходимости.
Так же на подобном пне была уставлена простая приспособа для загиба проволоки и арматуры. На ней загибали рамки под армокаркас фундамента и т.д. …простота, скорость и качество на высоте. Че за приспособа? Блин…хрен объясню….лаааадно, фиг с вами, золотые рыбки… нарисую….
Фуух…как-то так ))
Ну если не совсем дурачки, то примерно поймете. Нарисовано схематично, что бы объяснить общую суть. Выпушены некоторые элементы усиления.
Конструкция из двух рычагов, каждый рычаг из металлического уголка. Один из рычагов со штырем крепится ко пню максимально жестко. Второй рычаг просто надставляется сверху трубкой на стержень – получается шарнир. Арматура, проволока ложится в угол уголка (ну уж простите) обоих рычагов, так что бы шарнир был снаружи…Ну и сгибаем-сгибаем-сгибаем….эххх Бэндер…))
Чего вам еще показать? Ах да…что там дальше с домом ? ))) Ну как..почти все…Да, увы и ах…к вашем и нашему …мы были ограничены по времени и пришлось остановить стройку на этом этапе. Выложили 2/3 высоты стен. Стали четко вырисовываться дверные и оконные проемы, уже чувствуется внутреннее пространство дома (блин…а он и не такой уж большой). Стоя внизу (на уровне нижней точки) и задрав голову вверх…начинаешь понимать …Бляха..дак это еще первый этаж не закончили, а еще второй, а потом крыша…это же ппц как высоко…крууутяяк)) Вот вид то будет…кхм…о чем это я?
Ах да… купили тепличную пленку, сделали сверху шапку на стены, и прижали рейками на шурупы. Оставшиеся газоблоки уложили и тоже накрыли. Не чего с ними не будет - на складе под открытым небом годами стоят.
Да, возможно концовка вас немного расстроила, но это больше тех кто просто «посмотреть картинки», кто искал информацию и чужой опыт – думаю хоть немного но что-то для себя нашел.
В общем, вот в таком состоянии стоит домик прямо в момент прочтения вами данного поста.
Еще к большему сожалению, мне вам больше не чего рассказать, и я снова уйду в подполье и снова стану пассивным пикабушником…Хотя было бы интересно рассказать про мою работу на севере в одной из главных отраслей страны…но за такой пост боюсь меня СБшники за кокушки подвесят)))
Ииии...чуть не забыл ))
Спрашивайте, критикуйте, советуйте …если накопятся емкие, повторяющиеся вопросы -запилю пост-пояснение, а так отвечу в комментариях.
С уважением, дорогие читали и подписчики, спасибо за внимание и терпение.
