Большое спасибо всем подписавшимся (господя, это семьдесят человек, я ощущаю все больше ответственности) и всем оставившим комментарии в моём первом авторском посте. Для желающих устроить гитарный срач в духе "фендер говно, гибсон рулит" и "советские гитары дрова, мне по кайфу лабать на китайских дровах, твои дрова плохие дрова" я чуть позже создам отдельный пост, где мы сможем обсудить эти и подобные вопросы с комментаторами, обладающими абсолютным знанием в области гитарного дела, а сейчас я хочу рассказать немного о том, какие бывают
Поломки и дефекты, и как они ремонтируются
Начну я с самых простых и распространённых, и самый-самый из них это
Отлом головы грифа
Происходит, когда гитара падает, скажем так, на спину, после того как была прислонена к стене, столу или чему угодно. На картинке выше простейший случай, неполный отлом, всё дерево осталось на месте. Состояние до и после ремонта.
Здесь я должен сделать небольшое отступление и рассказать об основополагающих принципах склеивания древесины на тот случай, если вы решили исправить такую или подобную поломку, не обращаясь к мастеру.
Не используйте эпоксидную смолу. Как пишут в кликбейтных рекламах, ВРАЧИ УМОЛЯЮТ... Эпоксидка это не столярный клей. У неё очень плохая адгезия к древесине, она образует толстый слой между склеиваемыми деталями, она очень непластичная и ломается при любом чихе. Также не используйте горячий клей, ПВА или клей Момент. Ультимативное решение для переломов и трещин в деревянных инструментах
Titebond original, красный тайтбонд. Доступен везде, стоит недорого. Так вот, о склейке:
1) намазываем склеиваемые поверхности тайтбондом
2) сдавливаем детали так, чтобы они полностью прижались друг к другу. В зависимости от формы деталей можно использовать разные струбцины, резинку от трусов, канцелярские клипсы. При хорошей склейке почти весь клей выдавливается наружу, остаётся ровно столько, чтобы соединение произошло.
Полностью отпавшая голова дешевой гитары, до и после ремонта. Пришлось нанести немного лака, об этом чуть позже.
Это уже более сложный перелом, такие происходят при ударе по оси грифа, например, если гитару бросают вертикально вниз головой какие-нибудь грузчики. Ремонтируется так же. Заполнение трещин клеем, сжатие. Лакировка, шлифовка, полировка.
Отлом головы может произойти у любой гитары, если вы её уроните, очевидно, не так ли? Следующая поломка в моём рейтинге самых распространённых это
И частота такой поломки напрямую зависит от качества вашей гитары и того, насколько правильно вы её используете.
На самых дешёвых гитарах бридж оторван уже в момент покупки. Такие бренды как Fante, Belucci, кунгурские и бобровские гитары made in Russia (да, они всё ещё производятся) приклеивают бридж прямо поверх лакокрасочного покрытия
Здесь слева можно видеть оторвавшийся бридж (перевёрнутый нижней стороной вверх) и место, где он был установлен. Более тёмная область в виде сперматозоида на основании бриджа это тот клей, который китаец-сборщик не пожалел для его прикрепления. Справа новый бридж, который я изготовил и установил на эту гитару. Это не то чтобы идеальный бридж, но для инструмента ценой 2500 рублей вполне достойный. Чтобы бридж не отпал, нужно всего несколько действий
На этой картинке показан отрыв бриджа на гитаре с декой из массива древесины. Оторвался он из-за того, что производитель, во-первых, пожалел клея, во-вторых, не очистил полностью посадочную площадку от лака. Виден отпечаток крыльев бриджа на лаке. Исправляем. Первым делом обводим контуры бриджа и внутри этих контуров удаляем ЛКП до древесины, зачищаем и выравниваем площадку. Затем промазываем нижнюю сторону бриджа и площадку на деке клеем и обеспечиваем прижатие с помощью струбцин с глубокой глоткой (так они называются, что поделать)
Приклеенный таким образом бридж не оторвётся никогда. Клеевое соединение на Titebond прочнее, чем сама древесина, если отрыв и произойдёт, то уже в другом месте. Например
Это фото для любителей "ламината", то есть фанеры, замаскированной тонким слоем строганного шпона благородной древесины. От такой деки бридж отрывается, унося с собой этот самый верхний слой, и хорошо ещё если так, как на этой картинке, чаще область отрыва больше, чем сам бридж, и даже после ремонта вокруг бриджа остаются ямы, замаскировать которые нет никакой возможности. Небольшой вброс для срача - на самом деле массив древесины крепче, устойчивее, прочнее фанеры или ламината, как её не называй. Если говорить именно об акустических гитарах, а не о строительстве самолётов, табуреток и тому подобного, для изготовления любой детали гитары я предпочту кусок прямослойной древесины радиального распила самой качественной фанере.
Еще об отрыве бриджа: классическая гитара не предназначена для установки металлических струн. Даже на хорошей классике металлические струны со временем деформируют, а затем и оторвут бридж за счёт своего более сильного натяжения. Пожалуйста, используйте на классической гитаре нейлоновые струны.
На этом я пока закончу. Если этот пост кого-то заинтересует, в дальнейшем я расскажу о более сложных поломках и дефектах, а сейчас первый пикабушник уже принёс мне свою гитару, и это один из самых тяжёлых случаев в моей, скажем так, карьере. Жутчайший перелом. Видит Кхтулху, я не собирался здесь рекламироваться, но что поделать.
